Категория: Инструкции
Какой фундамент построишь, столько дом и простоит. Поэтому отнеситесь к выбору серьезно, чтобы гарантировать сооружению долгую жизнь. Монолитный фундамент подойдет для строительства на проблемных грунтах, так как в конструкции нет слабых мест соединения, как в сборных основаниях.
Существует 3 вида основания из монолитного бетона. Выбор зависит от веса строения, типа почвы и вашего бюджета. Залить монолитный фундамент своими руками не так сложно, особенно малозаглубленную ленту и плиту.
Под всеми несущими стенами будущего сооружения делают ленту из бетона. Она бывает малозаглубленной (30 ?70 см) и заглубленной (1 м и более). При высоком уровне грунтовых вод на глинистых почвах обязательно заглублять фундамент ниже линии промерзания почв, укреплять и изолировать от воды. Это оптимальный вариант фундамента дома с подвалом.
Самый недорогой, весь фундамент — столбы на расстоянии 1?2 м. Подходит только для одноэтажных легких построек на неподвижных грунтах. Иногда эту технологию сочетают с лентой, чтобы сделать подпол небольшого размера.
Фундаментную плиту легко рассчитать и залить. Также как и лента, такой фундамент бывает малозаглубленным и заглубленным. Первый вариант позволяет существенно сэкономить на размере земельных работах, но не дает обустроить помещение под домом. Зато у вас сразу будет готов черновой пол. Второй тип подойдет для тяжелого строения, кроме того, там можно сделать подвал. Но стоимость такой плиты высока.
Когда целесообразно использовать:
Допустим, вы уже провели все необходимые расчеты, выполнив экспертизу почвы и просчитав вес дома, и нарисовали схему будущего основания. Технология монолитного плитного фундамента проста, поэтому при желании ее просто залить самому.
1. Разметим площадь будущего дома по схеме.
2. Удалим грунт и выровняем поверхность. Оптимальная толщина монолитной плиты — 20?40 см, в зависимости от грунта и общего веса конструкции.
3. Засыпаем песок, хорошо утрамбовываем. Для этого его лучше смочить, если есть возможность, используйте виброплиту для трамбовки. Затем засыпаем щебень, толщина каждого слоя — 10?15 см, в зависимости от наличия бетонной подготовки и характеристик грунта.
5. Возведем бетонную подготовку. Уложите пленку на поверхность, чтобы жидкость не уходила в песок, Обычно используют марки М50?М100. Толщина — 5?10 см.
4. Монтируем необходимые детали водопровода и канализации. Лучше установить над трубами коробы, это убережет конструкцию от разрушения.
6. Положим материалы для гидроизоляции. Их размер должен немного превышать площадь будущей фундаментной плиты, а все швы нужно спаять.
7. Уложим слой теплоизоляции.
8. Монтируем арматуру.
9. Устанавливаем опалубку.
10. Заливаем бетон и уплотняем. Удобнее использовать виброуплотнитель, чтобы равномерно и быстро распределить бетон по всей опалубке.
11. Покрываем защитной пеленкой. Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет достаточную прочность для дальнейших работ.
Нюансы и рекомендации по заливке1. Зачем нужны ребра жесткости?
Плита не всегда бывает плоская. Для тяжелых строений и проблемных почв под несущие стены устанавливают ребра жесткости. Чаще всего они бывают прямоугольными или же уменьшаются к низу. Такая конструкция повышает прочность. Ребра, размещенные над плитой, позволяют создать технический подвал небольшого размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.
2. Чем гидроизолировать?
Полиэтиленовой пленкой толщиной от 200 мкм или рубероидом. Существуют специальные материалы для бетона, например, Дельта МС. Он отлично изолирует от воды, а если УГВ небольшой, может играть роль бетонной подготовки. Также для этой цели используется геотекстиль.
3. Обязательно ли утеплять монолитную конструкцию?
Да. Бетон хорошо проводит тепло, а большое количество арматуры создает мостики холода. Распространенные утеплители — пенополистирол и пенопластное полотно.
4. Нужно ли делать дренаж?
Однозначно нужен, если на участке высокий УГВ. Важно соблюдать уклоны труб, предусмотреть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было почистить. Дренаж обычно укладывают в геотекстиль на песчано-гравийную подушку.
5. Как и из чего соорудить опалубку?
Рекомендуем использовать ламинированную фанеру. Снимать такую опалубку будет легко. Если вы делаете ее из обычных досок, обстругайте их там, где они будут прикасаться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее прочность проверяют, ударив ногой. Существует множество смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для этой же цели можно закрепить на ней пленку. Скреплять опалубку лучше саморезами, а не гвоздями.
6. Как правильно армировать?
Для плиты 20?40 см достаточно 2 слоя армирования. Расстояние по горизонтали не должно превышать 20?30 см. Расстояние до границ бетонной плиты — 15?20 см. Для скрепления арматуру связывают проволокой. Монолитный железобетонный фундамент выдержит нагрузку двух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армирования подойдут стержни диаметром 10?16 мм, в зависимости от веса дома.
7. На чем можно сэкономить?
Если вы планируете обустраивать крыльцо или террасу большого размера, сделайте там ленточный фундамент, чтобы не расходовать бетон, так как нагрузка на эту часть будет в разы меньше.
Основные ошибки при строительстве
1. Неправильный уход. Согласно инструкции бетону необходимо 28 дней для набора марочной прочности. Особенно важны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Оптимальная температура для твердения +15-20 градусов.
2. Низкая марка. Для строительства монолитной основы необходим бетон выше М200, а если грунт проблемный — выше М300.
3. Слабая опалубка. Непрочная конструкция расширится под давлением смеси, из-за этого бетона не хватит. Такую ошибку невозможно исправить, основание придется сносить и перестраивать, так как обязательно заливать все за один раз. Если вы решили строить самостоятельно, лучше показать опалубку специалисту.
4. Недостаточная тепло- и гидроизоляция. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, особенно для фундамента на подтапливаемых территориях, а расходы на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции.
5. Неправильное армирование. Связывать стержни нужно, чтобы они перекрывали друг друга на 10?20 см в зависимости от диаметра. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон — сжатию, поэтому прочность достигается гармоничным сочетанием компонентов.
6. Крыльцо. Случается, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы при усадке в почву дом и крыльцо не разошлись.
Если вы решили строить своими силами, заранее сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы выбрать правильный тип. Не существует универсальной монолитной конструкции, подходящей для любого случая. Следуйте технологии строительства фундамента пошагово, чтобы не исправлять свои ошибки.
Автор:
Иван Яскевич
В зависимости от типа почвы применяется тот или иной тип основания для строения. Монолит может быть отлит в опалубке или выложен при помощи готовых железобетонных плит.
Такой тип основания, как плита фундамента для дома своими руками, актуален на неустойчивой почве, способной проседать, а также в местах с близким расположением подземных вод.
Устройство и преимущества плитыПлита делается из бетона путем его заливки в контуры опалубки. Внутри она имеет арматуру, которая выкладывается в два слоя. Первый кладётся на гравийно-песчаную подушку, а потом заливается бетоном.
Вторая арматурная сетка располагается ближе к внешней стороне плиты. Получается, заливка опалубки происходит в несколько приемов.
Плюсы плиточной базы для дома:
Для этого выполняются следующие работы:
После этого дно получившейся ямы необходимо выравнять до идеального состояния .
Монтаж основанияВот пошаговое описание монтажных работ:
Опалубка для плиточного монолита может быть сделана, а иногда можно обойтись и без нее. Это зависит от того, как идут подготовительные работы.
Например, если котлован под основание вырыт неровно или намного больше по параметрам, чем надо, то установка опалубки нужна. Также, если высота фундамента планируется высокая, то опалубка обязательно монтируется.
Важно! Есть и случаи, когда опалубка необязательна. Это идеально вырытый короб под фундамент. Если его стенки перпендикулярны полу, то можно обойтись без опалубки. И второй случай – это, когда основание делается вровень с землёй или даже чуть ниже.
Опалубка выполняется из досок и демонтируется после того, как форма полностью сцепляется.
Показатели выбираемого бетонаЕсть несколько критериев для бетона, по которым выбирается этот материал. Во-первых, показатели касаются уровня прочности. Хорошими марками считаются, например, М-300. Эта марка применяется, когда необходимо делать элементы особой прочности. Марки выше классом, например, М-400 выступают в качестве несущего элемента для зданий.
Важно! Цифры в названиях указывают на средние пределы прочности на сжатие.
Во-вторых, на что следует обращать внимание при выборе, это на коэффициент фильтрации (W). Он указывается в цифрах от 2 до 20. Чем выше значение, тем качественнее материал. Он должен препятствовать проникновению воды из атмосферы.
В-третьих, важна морозостойкость (F). Этот коэффициент варьируется от 25 до 1000. Эти числа показывают, после скольких раз заморозки и разморозки материал должен сохранить свою изначальную молекулярную структуру. В-четвертых, важна «подвижность» материала (П). Она показывает то, насколько может оседать бетон. Оптимальный коэффициент – П-3.
Если знать пропорции бетона. его можно приготовить и в домашних условиях.
Показатели других материаловНемало важным остается правильный выбор арматурной сетки. В принципе, она подходит для любого класса. Но, если речь идет о сварке металла, то лучше выбрать соответствующую предстоящим работам марку. У такой арматуры диаметр проволоки более 1 см.
Что касается гидроизоляции, то подойдет любая рулонная гидроизоляционная ткань. Лучшими будут полимерные материалы. Они имеют высокие показатели качества, которые не дают им плавиться при жаре и разрушаться под воздействием сильных холодов.
Рекомендуемое к просмотру видео:
Таким образом, соорудить плиту фундамента для дома своими руками возможно. При необходимости можно сразу сделать цоколь. Тогда основание делается с ростверком. Именно он увеличивает несущие способности строения. Кроме этого, его пространство может использоваться, например, для коммуникаций.
Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!
В строительстве малоэтажных зданий применяется несколько видов фундамента: мелкозаглубленный ленточный, винтовой, свайный и другие. Однако условия строительства на многих видах грунта и желание сделать добротный фундамент побуждают застройщика не экономить на главном, а заложить в фундамент дома монолитную плиту. А для разумного снижения стоимости проекта хозяева изготавливают шведский плитный фундамент самостоятельно, без привлечения высококвалифицированных мастеров «со стороны».
Всё дело в преимуществах монолитной конструкции плиты: в пучинистых и других рыхлых грунтах даже одноэтажное здание будет подвержено значительной нагрузке и возможны деформации и повреждения. Выходом становится использование малозаглублённых и незаглублённых фундаментных плит с устройством подушки из утрамбованных непучинистых материалов.
К зданиям с повышенной опасностью деформаций относятся объекты из следующих материалов:
И хотя шведская фундаментная плита из бетона составит значительный процент сметной стоимости дома, эти вложения рациональны и экономически оправданы. Сам процесс подготовки места для заливки бетона и устройство плитного фундамента довольно прост, поэтому можно настроиться, засучить рукава и заняться полезным и вознаграждающим физическим трудом. Благодаря подробной инструкции, шаг за шагом описывающей этот процесс, а также увидев, как изготавливается монолитный плитный фундамент своими руками на видео, вы сможете изготовить прочный и долговечный фундамент для своего будущего дома.
Особенности монолитного фундамента Достоинства:Важно! Хотя изготавливается шведская фундаментная плита от начала и до конца своими руками, её расчёт всё же лучше поручить специалистам. Исключением может стать небольшая хозяйственная постройка или простой гараж, где было бы достаточно 10-сантиметровой плиты.
Конструкция фундамента «монолитная плита» может быть абсолютно плоской или иметь ребристую форму нижней части, заполненную песком, гравием или их смесью. В ребристом основании вначале заливается система рёбер жёсткости, а на них — собственно плоское плиточное основание. Хотя рёбра изготовить сложнее, но в особо слабых, сыпучих и пучинистых грунтах такой фундамент не подведёт даже при большом весе здания.
1. Перед установкой опалубки для плитного фундамента на подушку укладывается рулонная гидроизоляция (битумная, полимерно-битумная и полимерная; самый простой и дешёвый вариант — специальная полиэтиленовая плёнка или рубероид). Желательно, чтобы под изоляцию на подушку был залит тонкий слой бетона для выравнивания поверхности.
2. Боковые стенки монолитной фундаментной плиты следует также обработать подходящей битумной мастикой для гидроизоляции от талых и сточных вод. Либо листовая гидроизоляция, закреплённая к опалубке, сама останется по бокам плиты и предотвратит утечку «бетонного молочка» в процессе заливки.
3. Верхняя плоскость готовой шведской плиты также обрабатывается мастикой или покрывается листовым материалом под последующую стяжку.
Важно! При работе с мастикой важно не оставлять необработанных участков, а при укладке листовой гидроизоляции использовать схему «внахлёст», примерно 10 см.
Применяя руководство по проектированию плитных фундаментов, а также их изготовлению, можно выделить несколько этапов:
1. Подготовка участка. Включает в себя выкорчёвку и уборку растительности, мусора, камней и других посторонних и опасных предметов — помех для работ.
2. Разметка участка. Потребуется теодолит и нивелир. Проверяются углы и линии будущего фундамента, выравниваются стороны и сопоставляются центры пересечения. Отмечается дополнительная площадь для проведения работ по установке опалубки и для заливки будущей отмостки.
3. Земляные работы. Стены должны быть строго вертикальными, а дно котлована — абсолютно горизонтальным. В этом поможет нивелир, водяной или лазерный уровень.
4. Использование геотекстиля. В случае рыхлой почвы перед засыпкой песчаной или гравийной подушки следует настелить геотекстиль — материал, препятствующий «уходу» подсыпки в грунт.
5. Подсыпка песка, гравия или их смеси, производимая с помощью ручной или механической трамбовки (виброплитой).
6. В местах с высоким количеством сезонных вод следует подготовить и установить подходящую дренажную систему, отводящую излишки вод от фундамента здания. Также на этом этапе устанавливаются закладные для инженерных, канализационных и водных коммуникаций.
7. Подготовка основания. Используя цемент марки М100, заливается бетонная стяжка толщиной около 10 см. После затвердевания поверхность грунтуется смесью: 40% битума и 60% солярки.
8. Укладка гидроизоляции. Рулонную гидроизоляцию следует уложить, а стыки для герметизации прогреть горелкой или паяльной лампой. Края загнуть вверх для защиты боков фундамента по периметру.
9. Теплоизоляция. Этот шаг можно пропустить, но лучше уложить слой экструдированного пенополистирола и накрыть его полиэтиленом — это значительная экономия на отоплении и более комфортная температура пола.
10. Установка опалубки. Толщина досок — не менее 30 см, можно использовать металлические полосы или съёмную опалубку напрокат.
11. Каркас из арматуры. Его можно связать своими руками, а можно купить готовым. Либо купить стальную сетку, а вертикальные элементы (если требуются) изготовить самому. Нижняя сетка кладётся на кирпичи (примерно 5 см от подушки), а верхняя сетка располагается в 5 см от верхней поверхности. Величина ячейки в сетке — 20 см на 20 см, арматура — 12-16 мм.
12. Бетонные работы. Бетон, привезённый миксером или изготовленный на месте бетономешалкой (вручную тоже можно, но…), заливается в опалубку. При этом его лучше залить в один заход, уплотнять и распределять шестом или глубинным вибратором. Через пару-тройку часов покрываем поверхность полиэтиленом для предотвращения быстрого выпаривания влаги с поверхности. После застывания бетона удаляем опалубку и засыпаем образовавшиеся пазухи грунтом.
13. Обработка слоем гидроизоляции фундамента-плиты своими руками, защищая его от воздействия капиллярной влаги.
Процесс изготовления шведского плитного фундамента своими руками вы можете на следующем видео.
В условиях проблемного грунта, частное домостроение требует монолитного основания, являющегося залогом прочности возводимого жилья. Лидером этой категории признан фундамент-плита. Представляет собой два варианта – заливной или сборный. Самостоятельная работа возможна. Ниже изложена пошаговая инструкция.
Когда целесообразно строить?
Тип опоры дома – плита, не самый распространенный в области возведения жилья. Большей частью из-за его высокой стоимости – до 50 % от всего бюджета строительства. Ситуации же когда его наличие необходимо, следующие:
Так как конструкция проста, база здания этого типа обладает преимуществом в скорости и немудреной технологии процесса. Следующие достоинства:
Ячеистые цементные составы – распространенный вид материала в частном возведении. Будет идеальной основой для дома из газобетона, плитный сплошной фундамент, так как стены с применением блоков боятся изломов и движений в случае плавающего грунта. К числу недостатков относят высокую стоимость, необходимость тщательной подготовки участка и привлечение спецтехники. Но результат окупит расходы с лихвой, если действовать в строгом соответствии инструкции.
Устройство плитного фундамента
Типы оснований всегда представляют собой структуру слоев. Это относится и к цельной конструкции – плите. «Рецепт» сложный – каждый пласт осуществляет определенные функции, без которых остов не может эксплуатироваться и/или его долговечность будет под вопросом.
Схема фундамента – монолитная плита:
Выбранный сборный вариант из готовых плит, не отличается устройством слоев. Потребует присутствия подъемного крана на стройплощадке и квалифицированных стропальщиков, что, естественно, скажется на цене.
Пошаговый процесс для самостоятельной работыНаемная специализированная бригада даст собственнику преимущество в плане гарантий на изготовленное основание. Заказчик получает выверенную во всех отношениях платформу, готовую к эксплуатации. Но владельцев земельного участка пугает цена фундамента – монолитная плита, под ключ. В связи с этим есть возможность опробовать собственные силы для подготовки места под бетонную заливку.
Этапы самостоятельной работы включают:
1. Устройство котлована.
Забегая вперед, следует сказать, что для опалубки плитного фундамента потребуется увеличение площади строительства по периметру до 1,5 м. Пространство тщательно очищается от растительности. Грунт снимается с таким расчетом – толщина бетона +слои предшествующие заливке. Поверхность трамбуется самостоятельно. Для этого следует воспользоваться ручным катком. По завершении, площадка должна приобрести гладкую поверхность, без впадин, выпучин и иных дефектов. Пренебрежение неровностями, скажется на усилении давления на плиту, что чревато изломом.
2. Формирование дренажной системы.
Ее делают до устройства первого слоя. Технология идет с применением пластиковых труб с равномерными отверстиями. Их вкапывают по периметру будущего основания в предварительно вырытые траншеи. Это залог отведения грунтовых вод от плиты. Важно устроить все коммуникации до заливки плитного фундамента или установки готовых элементов. К этому относят канализационные и водоснабжающие системы. Инструкцию по эффективной разводке можно найти в сети.
3. Конструирование опалубки.
В ход пойдут щиты, сколоченные из досок. Их устанавливают по периметру, соблюдая герметичность стыков между элементами. Для стойкости монтирую подкосы, удерживающие заливку до застывания. Высота ограждения превышает плитный (плавающий) фундамент на 15-20 см.
4. Устройство песчаной и/или щебневой подушки выбранной толщины.
В зависимости от близости водоносных пластов и деформаций при смене климатических условий по сезону. Материалы должны быть мелких фракций. Все слои утрамбовываются и проливаются водой для лучшей адгезии между собой и плитами.
5. Заливка цементной стяжки высотой до 5 см в два этапа.
Между ними кладется гидроизоляция. В таком качестве выступит битумная мастика, рубероид, пленки. Второй слой жидкого раствора рекомендовано делать с применением маяков. Таким образом, фундамент не вызовет нареканий при проверке уровнем.
6. Арматурное усиление.
Используется витой прут O8 в связке своими руками, без сварных швов. Каркас представляет собой две плоскости, реже три, в зависимости от выбранной толщины всего основания.
7. Заливка бетона или подгонка плит.
В первом варианте, строительный миксер выливает массу сразу в котлован. Преимущество этого способа в равномерном распределении всего состава по площади. Второй способ требует квалификации при укладке тяжелых элементов и дальнейших действий по герметизации стыков и устройстве тонкой цементной стяжки поверх готовых плит. Это хлопотно. К тому же шансы на монолитность при изменении уровня грунта снижаются.
В такой форме выглядит инструкция на поэтапное возведение плитного фундамента своими руками. Отхождение от классического «рецепта» может быть только в добавлении присадок, защищающих основание от негативного влияния сточных вод с химическими элементами, растворенными в них.
Арифметика проста – на стоимость влияет толщина и количество метров. Ориентировка на цифры – приблизительная цена на площадь фундамента в 36 м2 и высоту в 25 см, составит 123 000 рублей. Основание 12?12 м и уровнем в 40 см от цементной стяжки обойдется уже в 805 000. В расходы не входит использование техники, доставка и наем бригады. Только бетонный состав. Поэтому придется устраивать все своими руками либо платить дополнительно. Не дешевле выйдет покупка готовых плит. Без использования крана, привлечения толковых работников и обустройства свободного подъезда, осуществить идею возведения плитного фундамента на пучинистых грунтах или иных – нереально.
Первым этапом практической работы по возведению любого объекта является обустройство его основания. Это – опора будущей постройки, и от правильного выбора ее типа зависит долговечность всего строения. Как правило, частные застройщики ориентируются на стоимость строительства, хотя нужно руководствоваться, прежде всего, целесообразностью. Во многих случаях, несмотря на большие затраты, выгоднее смонтировать плитный фундамент своими руками.
Он хоть и является мелкозаглубленным, но относится к категории дорогостоящих. Естественно, что его применяют не так уж и часто. Смотрите не только на цену, но и на конечный результат, качество фундамента. Рассмотрим, в каких случаях лучше выбрать именно «плитное» основание. Оглавление:
Как было сказано, такое основание стоит немало. Так за что придется платить?
ДостоинстваФундамент представляет собой плиту, которая может быть или монолитной, или сборной. В первом случае заливка раствора производится в опалубку, в которой уложен армирующий каркас. Для упрощения работы можно бетон сливать в нее непосредственно из машины (если покупать готовую продукцию). Это избавит от необходимости ставить на участке бетономешалку и самостоятельно делать «замесы», что требует времени, да и качество фундамента будет выше.
? Тайна ЖКХ - экономитель воды!
УМЕНЬШИТ РАСХОД на 50%!
Можно его смонтировать и из плит, швы между которыми герметизируются раствором, а сверху устраивается стяжка. Но такая методика требует использование крана, что не всегда приемлемо. К тому же отдельные части придется выравнивать («приводить» в одну плоскость). Поэтому своими силами плитное основание таким способом делать нецелесообразно.
Фундаментная плита способна при небольшой толщине выдерживать значительные нагрузки. В отличие от других типов оснований, такая конструкция исключает перекос здания, как это бывает, например, при осадке свай или деформации ленты из-за неравномерности проседания грунта. На зыбкой почве может «поплыть» только вся плита, а не отдельная ее часть, что не отразится на целостности конструкции сооружения. Поэтому такой фундамент нередко называют «плавающим монолитом».
Кроме того, что монтаж самого основания производится довольно быстро, упрощается и обустройство полов помещений на нижнем этаже. А это позволяет существенно снизить затраты на данные мероприятия. Например, для дома из газобетона плитный (сплошной) фундамент – отличный вариант, так как сроки строительства будут минимальными. Ведь из такого стенового материала возводят небольшие строения, в 1 – 2 этажа. Это позволит вселиться в жилище в тот же год. Кроме того, газобетон боится «изгибов», «изломов», а на таком основании это исключено.
Схема фундамента монолитная плита
Такой вид основания представляет собой структуру, состоящую из нескольких слоев: Грунт – «подушка» для амортизации – геотекстиль (не всегда) – слой щебенки (плюс инженерные коммуникации) – бетонная стяжка – гидроизоляционный материал – утеплитель (по необходимости) – пленка – арматурный каркас, окруженный опалубкой.
Толщина плиты определяется предполагаемой нагрузкой. Для мелкозаглубленных она равна 30 (±10) см, для глубоких может достигать 1,5 м. Рассчитывается индивидуально для каждого объекта. Для частного дома плитный фундамент монтируется именно по первому варианту (20 – 40 см).
Требования к бетону
В случае близкого расположения подземных пластов воды необходимо использовать соответствующие добавки, делающие бетон сульфатостойким. Рассмотрим подробнее, как производится сооружение плитного фундамента своими руками.
Технология самостоятельного строительства1. Подготовка «котлована».
Производится разметка площадки под будущий фундамент. При этом необходимо учесть, что кроме обустройства опалубки для заливки раствора, придется выполнить и еще ряд операций. Поэтому, чтобы работать было удобно, необходимо требуемую площадь несколько увеличить (на 1 – 1,5 м с каждой стороны).
Кроме того, не следует забывать о необходимости оборудования системы дренажа. На расчетную глубину снимается слой земли. Следует обратить внимание на выравнивание площадки. Различных «бугорков», выемок быть не должно. Иначе, если грунт начнет смещаться, то давление на плиту будет неравномерным.
Вся поверхность «котлована» хорошо утрамбовывается.
Целесообразно сразу же обустроить и дренажную систему. Для этого роются траншеи (поперечные), дно которых выстилается геотекстилем. Сверху – пластиковые трубы с «дырочками» для поступления внутрь воды из грунта. Они засыпаются мелкой щебенкой и поверх – опять геотекстиль.
Схемы гидроизоляции и армирования
2. Сооружение опалубки.
Как правило, для плитного фундамента монтируются съемные конструкции. Учитывая небольшую высоту, целесообразно использовать доски. С наружной стороны такая «сборка» усиливается подкосами. Можно обустроить такой каркас и несъемного типа. Для этого применяются плиты из фиброволокна, которые сочленяются стяжками и уголками.
3. Устройство «подушки».
Гравийно-песчаный слой выполняет 2 основные функции. Во-первых, амортизирует все воздействия грунта при его сезонных деформациях. Во-вторых, отводит влагу от нижней части фундамента.
Толщина «подушки» определяется характеристиками почвы и лежит в пределах от 15 см (песчаники) до 30 см (пучинистые грунты). При избыточной влажности земли (болотистая местность) добавляется щебенка мелких фракций.
Соответственно, этот слой также необходимо утрамбовать.
Заливается раствор (цемент + песок) слоем примерно 5 см. Он покрывается гидроизоляционным материалом (пленка полиэтиленовая, рубероид) так, чтобы захватывалась и опалубка. Используются и мастичные составы для герметизации стыков полос. После их просыхания – 2-й слой стяжки. Это предохранит гидроизоляцию от повреждений в процессе дальнейшей работы.
Фото инструкция по заливке
5. Сооружение арматурного каркаса.
Всего 3 рекомендации. Пруток нужно использовать только «витой». Вязку делать вручную, без использования сварки. Иначе высокая температура разрушит структуру металла в узловых точках конструкции. И еще. Лучше каркас вязать прямо на месте установки.
6. Заливка бетона.
Во избежание появления трещин в фундаменте раствор «укладывают» слоями по всей поверхности, а не по отдельным участкам.
Необходимо еще до обустройства стяжки проложить все инженерные коммуникации (водоснабжение, слив и так далее).
СтоимостьЦена фундамента монолитная плита под ключ зависит от ее толщины и габаритов.