Вопросы и ответы по ремонту мотоблока Нева МБ-1

Тракторы беларус МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-82.1, МТЗ-1221, 1523, МТЗ-892, ЮМЗ, Т-40. Сельскохозяйственная техника: плуги, культиваторы, мотоблоки, косилки, сеялки

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ ___________________

Вопрос: В эксплуатации мотоблок Нева МБ-1, двигатель Субару 7 л.с. бензин. Недавно обрабатывал небольшой участок - 20 соток. Прогрел, все как положено, начал работать, обороты были чуть выше среднего, ни с того ни с сего пошел белый дым с выхлопной, мотоблок пошел в "захлеб", остановился, сбавил обороты, дым вышел, снова стало нормально. На средних оборотах такого не наблюдается, на низких тоже, воздушный фильтр чистый и сухой. Позавчера было то же самое. В чем может быть причина появления дыма? Уровень масла, если он вдруг повышенный, может ли спровоцировать проблему? Что можно предпринять?

Ответ: данное явление на подобных двигателях наблюдается достаточно часто, при чем, не только на "Робин". Связано это с тем, что ось цилиндра наклонена относительно вертикали. При работе Вы могли случайно на некоторое время слишком низко опустить рукоятки управления мотоблока.
Часть масла через сливной канал попадает в клапанную коробку и через систему вентиляции картера - в карбюратор и далее в камеру сгорания. Отсюда и белый дым, и падение мощности. Это, в принципе, не страшно, продымится и будет работать дальше. А что касается уровня масла - да,
несколько повышенный уровень может провоцировать дымление - по той же причине. Что же касается подготовки к хранению на зимний период - не экспериментируйте, замените осенью масло и удалите весь бензин из топливной системы.

Вопрос: У меня иногда визжит пусковое и шнур начинает вылазить наружу (Нева МБ-1). Пару раз разбирал пусковое и смазывал шарик - не очень помогает. Может, что то другое посоветуете?

Ответ: На двигателе ДМ-1К шарики лучше вообще не смазывать. Или чем-то очень жидким и не липким. А визжит от износа. Вы снова разберите его и посмотрите внимательно на обе детали, между которыми заклиниваются шарики. На маленькой с пятью "рожками" наверняка увидите следы от
шариков, которые как бы выдавили эти места наружу. Вот этот заусенец наружный надо аккуратно на наждаке сточить заподлицо с поверхностью. Соберёте - и сразу эффект будет.

Вопрос: При эксплуатации мотоблока Нева МБ-1с 7.0 с двигателем Subaru залил 76 бензин и на нём пришлось работать. Повалил чёрный дым, потеря мощности, но надо было сделать работу (сделал). Год назад уже 92 залил, но проблема осталась и, в конце концов МБ остановился (тихо так, буднично). В этом году наконец-то есть время заняться агрегатом. Прочистил воздушный фильтр, карбюратор, бензобак, заменил свечу. Но не помогло – не заводиться. Свеча мокрая, искра есть. Попробовал без воздушного фильтра – из карбюратора вырвалось пламя. Один человек сказал,
что у меня раннее зажигание. Может, сможете проконсультировать, подсказать, что ещё можно сделать?

Ответ: Проверьте зазоры в приводе клапанов. Нужно бы ещё померить компрессию.

Вопрос: При работе на мотоблоке Нева МБ-3 оборвался тросик управления разобщением полуосей. Я вывернул гайку-втулку фиксации рубашки тросика в редукторе заглянул туда и не пойму как он там фиксировался кто может сталкивался с этой проблемой?

Ответ: Скорей всего, нужно разбирать редуктор.

Вопрос: Не подскажите размеры шкива на редукторе мотоблока Нева МБ-1? Особенно размер посадочного места на вал и ширина канавок на ремни.

Ответ: Размеры диаметр шкива 256мм, ширина канавки под ремень заднего и переднего хода 14мм глубина под ремень заднего хода 7мм переднего хода 13мм в нижней части ширина канавки 6мм. Диаметр вала 20мм.

Вопрос: Объясните, как правильно пользоваться разблокировкой колеса, надо ли останавливаться до нажатия курка и перед отпусканием?

Ответ: Полностью отпустил сцепление, остановился, выжал разблокировку ступиц, выжал сцепление, развернулся, отпустил сцепление, отпустил разблокировку, выжал сцепление, поехал. Отпускание блокировки без отпуска сцепления приведет к повышенному износу механизма редуктора.

Вопрос: Мотоблок Нева МБ-1с 7.0 с двигателем Субару 7 сил. Купил весной. Весной же и пахал, затем летом немного попахал. И сейчас осенью перепахал шесть соток и взялся за второй плантарь. И внезапно двигатель потерял мощность и пошел чёрный дым. Выкрутил свечу - она в чёрном нагаре. Почистил, проверил искру (надо сказать искра какая-то слабая и гуляющая. это так и должно быть на этом зажигании?). Но в итоге оказалось, что всему виной забитый воздушный фильтр. Открутив крышку фильтра и убрав сам фильтр двигатель заработал как обычно. Продул фильтр
компрессором и промыл в бензине. Сейчас заводится и работает как обычно, но под нагрузкой не пробовал. Вопрос, неужели он так внезапно может повлиять на работу двигателя, ведь я работал на нём сезон, в пыли и ничего подобного не было. Или может фрезами подкинуло землю и её засосало
в фильтр. У меня стоит бумажный фильтр с надетой на него поролонкой. мне кажется его явно не достаточно. существуют ли более мощные фильтры?

Ответ: Если установлен бумажный фильтр на движке мотоблока Нева МБ-1с 7.0, а именно бумажная гофра закрытая металлической сеткой с надетой на неё поролоном, то я его чистил так: 1. Продул саму гофру компрессором со всех сторон на шиномонтажке. Простым насосом давление маленькое будет. Затем промыл гофру в двух бензиновых водах, путём полного погружения и взбалтывания. Осадок на стенках банки реально был чёрный и грязный. Даже крупицы всякие не выдулись компрессором. Два раза промывал меняя бензин. Но лучше я думаю в керосине промывать. Но у меня его не было. В воде нельзя - скорее всего бумага разбухнет. Затем просушил просто на солнышке. Он быстро высох. 2. Губчатый поролон постирал с мылом и как написано в инструкции окунул в масло (обычное моторное) и с силой отжал в руке. Видимо нужно всегда следить, за тем, чтобы поролонка не высыхала и была пропитана маслом. 3. Почистил тряпочкой сам кожух фильтра и крышку. 4. Всё собрал обратно.

Вопрос: Недавно приобрел для работы мотоблок Нева МБ-3. Опыта работы с мотоблоками никакого. На днях вынул из коробки, собрал. Завел, поездил. Внешним осмотром обнаружил, что вал в редукторе, на котором стоит большой шкив, имеет осевой люфт 0,5-1 см. И сам шкив на валу стоит
не намертво, то же немного болтается. Хотелось бы узнать, это нормально, или везти агрегат в мастерскую, пока есть гарантия?

Ответ: У меня Нева МБ-3с 7.0, ситуация аналогичная, вроде сезон активно отработал, ничего не случилось. Конструктивная особенность скорее всего.

Вопрос: Недавно приобрел б/у мотоблок Нева МБ1 с отечественным двигателем ДМ-1 объемом 6,2 л. с. Вылетает на нагрузках 2 скорость, планкой фиксатором не лечится, подскажите как исправить?

Ответ: Такая же неисправность была на Питерском МБ. В общем, как оказалось после разборки, съело зубья большой шестерни в редукторе. Шестерню поменяли. Разборка редуктора никаких сложностей не представляет.

Вопрос: Мотоблок Нева МБ-3с 7.0. По поводу воздушного фильтра? Снял фильтр. У меня, я так понимаю, двухкомпонентный фильтр. Поролоновый + бумажный. В инструкции пишут, поролоновый промыть, высушить. Бумажный обстучать. То есть не надо поролоновый пропитывать маслом. Я
правильно понял?

Ответ: На одинаковых двигателях могут быть установлены три разных воздушных фильтра:
- Обычный, бумажный автомобильного типа - как раз такой, о котором идёт сейчас речь. Внешнее поролоновое кольцо слегка пропитать маслом можно (ничего страшного не случится), но не целесообразно - большого толку от этого не будет.
- Поролоновый - представляет собой толстую пластину специального, даже не поролона, там другой материал вспенивается, по другому вспенен - так, чтобы продувался насквозь. Вот этот смазывать маслом обязательно, иначе самую мелкую фракцию он и пропускает, а для двигателя хуже её
нет.
- И третий - с масляной ванной. Там сверху может быть пластина дополнительной фильтрации, может не быть. Смазка этой пластины не требуется.

Вопрос: Повезло мне очень эксплуатировать мотоблок Нева МБ-1 с мотором ДМ-1К. Залил в него масло в двигатель Shell 10w40 и начало закидывать масло в воздушный фильтр через трубку вентиляции и бросать масло из-под свечи. Выкрутил свечу и видно, что камера сгорания и поршень в масле, думаю поставить уплотнительное кольцо под свечу, так как хорошая затяжка свечи не помогает. Уровень масла в двигателе в норме. Пробег минимальный можно сказать новый движок. Как вы считаете это нормально, если масло попадает в камеру сгорания? стоит ли слить масло и
поменять его на более густое? и насколько серьезно попадание масло в воздушный фильтр, он слегка в масле?

Ответ: Возможно, надо менять кольца на поршне. Заодно проверить на дефектность сам цилиндр и поршень. Может быть, и не потребуется менять кольца. Если двигатель новый, вполне возможно закоксовование маслосъемного кольца (возможно и компрессионных тоже). Но все равно надо
вскрывать двигатель и смотреть состояние поршневой группы. Возможен еще вариант такой, без вскрытия двигателя - заливаете в отверстие свечи растворитель не много, пока камера не заполнится (предварительно слив масло из картера двигателя и оставив сливную пробку открытой) и пусть стоит себе, ничего проворачивать кикстартером не надо. На следующий день опять повторить то же самое и так несколько дней (может быть). Кольца должны откоксоваться, опять же не 100%. А произошло это я думаю от использования не качественного масла.

Вопрос: При эксплуатации мотоблока Нева МБ-3 с ним такая проблема - на второй скорости при отпускании сцепления, ремень все равно цепляется за шкив и мотокультиватор начинает дергаться, при этом стоит грохот как будто шестерни проскальзывают в редукторе, с чем это может быть
связанно? Ремень ослабить?

Ответ: Ослабить ремень на моём тоже проблема, пазы для болтов под двигатель годятся разве только для центровки шкивов. Центровку тоже надо проверить. Впрочем, чуток можно. Надо также посмотреть, может ролик сцепления не до конца опускается вниз и даёт натяжку. Приработался у меня ремень, теперь совсем не крутит ведомый шкив при отпускании.

Ремонт мотоблока своими руками

Все неисправности мотоблока можно условно разделить на две категории - неполадки двигателя и неисправности всех остальных узлов и механизмов. Чаще всего обладателям этих многофункциональных машин приходится сталкиваться с первыми. Перед ремонтом мотоблока своими руками желательно ознакомиться со схемой именно вашего мотоблока.

Часть информации, которая может пригодиться при ремонте мотоблока, смотрите в статье Устройство мотоблока .

Различают два основных типа неисправностей этого рода - отказ двигателя запускаться и его неудовлетворительная работа (перебои, ненабор мощности, самопроизвольная остановка).

Двигатель не запускается. Если речь идет о бензиновом двигателе, при поиске неисправности необходимо последовательно проверить все возможные причины неполадок, а именно:

• Включение зажигания.
• Наличие топлива в баке.
• Открытие топливного крана.
• Состояние воздушной заслонки карбюратора (при запуске холодного двигателя она должна быть закрыта).
• Поступление топлива в карбюратор. Для этого нужно заполнить поплавковую камеру, утопив кнопку поплавка (топливо должно начать выливаться из отверстия в крышке поплавковой камеры), или отсоединить топливный шланг от карбюратора и проверить, свободно ли бежит бензин. Если топливо бежит слишком тонкой струей или вообще не бежит, это может говорить о загрязнении топливного фильтра в баке или засоренности воздушного клапана крышки бака. Ремонт мотоблока в данном случае сведется к прочистке фильтра или клапана.

О поступлении топлива в цилиндр двигателя может свидетельствовать состояние свечи, которую в любом случае необходимо проверить при поиске неисправностей в системе зажигания. Свечу выкручивают из крышки цилиндра, предварительно отсоединив провод, и осматривают. Если она сухая, это означает, что топливная смесь в цилиндр не подается. А если перед этим было установлено, что в карбюратор бензин поступает, значит, причина незапуска двигателя может быть в карбюраторе - загрязнении его сетки-фильтра, забивание жиклера или какой-то иной неисправности. Чтобы это ни было, карбюратор нужно снимать, разбирать и прочищать, однако это устройство очень сложное и перед его ремонтом следует хотя бы посмотреть схему карбюратора.

Мокрая свеча говорить о том, что топливо в цилиндр поступает. Иногда мотоблок не заводится от избытка топливной смеси, поэтому если на свече имеется слишком много бензина, нужно просушить цилиндр, хорошенько "прокачав" двигатель ручным стартером при вывернутой свече. Перед этим нужно перекрыть подачу топлива.

Если свеча загрязнена нагаром, ее следует очистить с помощью бензина и мелкой шкурки. Необходимо также проверить величину зазора между электродами и при необходимости отрегулировать его в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации. Обычно зазор должен быть около 0,8 мм.

После этого необходимо проверить наличие искры - присоединить к свече провод, прижать ее металлическую часть к крышке цилиндра и сымитировать стартером запуск двигателя. Если свеча исправна, между электродами возникнет искра. Иногда случается, что искра возникает, но настолько слабая, что ее недостаточно для воспламенения топлива. Если возникают сомнения в силе искры, нужно проверить работу двигателя с новой свечой.

Отсутствие искры может означать неисправность свечи, отсутствие контакта в электрической цепи, нарушение зазора между катушкой зажигания и магнитопроводом, неисправность электронной катушки зажигания. Все эти элементы должны быть проверены. Неисправные свеча и катушка зажигания подлежат замене.

В том случае, если мотоблок оснащен электростартером, двигатель может не заводиться из-за разрядки аккумуляторной батареи, перегорания предохранителя, неисправности стартера. Нужно проверить зарядку батареи, заменить предохранитель, отремонтировать или заменить стартер.

Двигатель не развивает мощности. Если двигатель мотоблока заводится, но не развивает мощности (работает с перебоями, глохнет или не набирает обороты под нагрузкой), возможными причинами неудовлетворительной работы могут быть следующие неисправности.

Загрязнен воздушный фильтр, в результате чего воздух в карбюратор поступает в недостаточном количестве, и топливная смесь получается переобогащенной. Правильное обслуживание мотоблока предполагает периодическую очистку воздушного фильтра, однако при очень пыльной работе может потребоваться более частая очистка. Нужно проверить состояние воздушного фильтра и в зависимости от его материала очистить одним из подходящих способов. Бумажный фильтр очищается легким постукиванием обо что-нибудь твердое и продуванием пылесосом, поролоновый моется в воде с моющим средством и просушивается, сетчатый продувается пылесосом и т.д. При выработке срока эксплуатации фильтры необходимо менять.

Низкое качество топлива. Плохое топливо нужно заменить на рекомендуемое производителем.

Неисправна система зажигания. Нужно проверить ее так как было описано выше. Очистить свечу и отрегулировать зазор между ее электродами, проверить отсутствие повреждений в электрической цепи и зазор между катушкой и магнитопроводом (если это предусматривает инструкция по ремонту мотоблока).

Иногда двигатель не может развивать мощности из-за забитости глушителя продуктами сгорания. В этом случае нужно разобрать глушитель и проверить его состояние, при необходимости промыть в бензине и очистить его мойкой от нагара с использованием моющих средств. Неразборный глушитель после мойки сушится феном. Помните, что нагар содержит вещества являющиеся канцерогенами, и сухая чистка, вследствие которой возможно их вдыхание, недопустима. При снятии глушителя, выпускное отверстие двигателя затыкается чистой тряпкой.

Загрязненность или неправильная регулировка карбюратора мотоблока. Нужно снять и прочистить карбюратор, после чего осуществить его регулировку, если это предусмотрено инструкцией мотоблока.

Падение мощности двигателя может быть вызвано снижением компрессии из-за износа цилиндропоршневой группы, образования задиров и царапин на цилиндре и поршне, "западения" в канавках или поломки поршневых колец. В этом случае проверяют компрессию, подсоединив к свечному отверстию компрессометр и проворачивая вал двигателя стартером. Нормальная компрессия характеризуется значением не ниже 8 атм (нормальная компрессия может быть указана в характеристиках двигателя). При ее замере нужно принять во внимание, что наличие декомпрессора в двигателе может сказаться на показаниях компрессометра. Значение компрессии в этом случае около 5 атм. будет означать не невысокую степень изношенности цилиндропоршневой группы, а срабатывание декомпрессионного клапана.

Не запускается дизельный двигатель. Для большинства пользователей ремонт и настройка мотоблока с дизельным двигателем является более трудной задачей, чем ремонт мотоблока с бензиновым двигателем. Не столько, может быть, из-за конструктивной сложности дизельного двигателя, сколько из-за отсутствия опыта, поскольку бытовые устройства оснащаются, как правило, бензиновыми моторами.

Наиболее часто встречающиеся неисправности или условия, из-за которых дизельные двигатели могут не заводиться, изложены в нижеследующей таблице. Подробный перечень неисправностей дизелей и способы их устранения изложены в инструкциях по эксплуатации для конкретных дизельных мотоблоков.

Недостаточная компрессия в цилиндре (двигатель слишком легко проворачивается стартером).

• Не затянуты гайки головки цилиндра или повреждена прокладка головки цилиндра.
• Изношены поршень, гильза цилиндра или поршневые кольца.
• Заклинились или сломались поршневые кольца.
• Нарушился правильный зазор клапанов.
• Шток клапана заклинился в направляющей.

• Равномерно затянуть в диагональном порядке гайки головки цилиндра. Заменить прокладку головки цилиндра.
• Заменить изношенные детали.
• Проверить поршневые кольца, промыть или заменить их.
• Отрегулировать зазор.
• Снять клапан, промыть его и направляющую топливом.

Проскальзывание (пробуксовывание) сцепления. Прежде всего, нужно проверить натяжение тросика, идущего от ручки управления к сцеплению, в соответствии с инструкцией к мотоблоку.

Неисправности самого сцепления зависят от его типа. Если мотоблок имеет ременную передачу, выполняющую роль сцепления, проскальзывание может возникать в том случае, если на приводном ремне или шкиве имеется масляное загрязнение, ремень не натянут или слишком изношен. Способы исправления этих неполадок очевидны - очистить элементы передачи от загрязнений, натянуть или заменить ремень.

В сухом дисковом сцеплении причиной проскальзывания может быть наличие масляного загрязнения на ведомых и ведущих дисках. Ее следует убрать, промыв диски бензином и просушив.

Независимо от типа сцепления (сухое или масляное) к проскальзыванию может приводить изношенность фрикционного слоя дисков, ослабление сжимающей пружины, отсутствие зазора между нажимным элементом и выжимным подшипником. Способ исправления определяется характером неисправности. Изношенные диски и пружины меняются, при нарушении зазоров в муфте проводится соответствующая регулировка сцепления мотоблока.

Сцепление не выключается полностью. В этом случае начинать следует также с проверки натяжения тросика, идущего от ручки управления к сцеплению.

К неполному выключению сцепления может приводить также деформация фрикционных дисков, заедание их на шлицах, несоответствие требуемым параметрам характеристики масла, залитого в картер сцепления. Последнее относится к муфтам, работающим в масляной ванне. Необходимо заменить деформированные диски, устранить причины их заедания на шлицах, заменить масло.

Повышенный шум в редукторе (коробке передач). Шумы в редукторе могут возникать из-за недостатка масла в нем или несоответствия его качества необходимым параметрам - по марке и чистоте. Необходимо долить масло в редуктор мотоблока или заменить его.

Узлы трансмиссии могут шуметь из-за банальной не затяжки крепежных деталей. Нужно просмотреть и затянуть их.

Чаще всего шумы возникают из-за изношенности шестерен и подшипников. В этом случае они являются предвестниками более серьезных поломок. Избежать их поможет своевременный ремонт редуктора мотоблока, который состоит в замене изношенных деталей.

Не включение, самопроизвольное выключение или трудность переключения скоростей. Эти неисправности могут возникать по ряду причин:

• Из-за изношенности деталей, участвующих в переключении скоростей. Обычно происходит износ (завальцовывание) торцов включающихся шестерен, которое приводит к неполному включению и самовыключению скоростей. В этом случае необходима разборка коробки передач мотоблока и правка зубьев шестерен шлифованием или, если износ слишком велик, их замена.
• Из-за истирания шлицов валов, а также смещения валов в осевом направлении вследствие износа подшипников и стопорных колец. Отрегулировать осевое положение валов можно установкой дополнительных стопорных колец. Чрезмерно износившиеся подшипники и кольца нужно заменить.
• Из-за неправильной регулировки сцепления, которое может приводить к трудности переключения передач. Сцепление не выжимается (выключается) до конца. К этому же может приводить и неопытность оператора, отпускающего рычаг сцепления при переключении передач слишком рано. Нужно отрегулировать сцепление и научиться переключать передачи правильно.

Коробка передач - довольно сложный узел. Если работа и устройство мотоблока представляет для пользователя полную тайну, не стоит начинать ремонтировать ее самостоятельно. Лучше доверить эту работу тем, для кого обслуживание и ремонт машин является профессиональным делом.

Узлы трансмиссии греются. Среди главных причин этой неисправности - изношенность подшипников, недостаточный уровень трансмиссионного масла в картерах, несоответствие его кондиции требуемым параметрам. Меры по исправлению: заменить подшипники, долить или заменить масло.

Течь масла из редуктора (коробки передач). Подобное возникает при изношенных или неправильно установленных сальниках подшипниковых узлов, не затянутых крышках или поврежденных прокладках под ними, забивке воздушного клапана (сапуна) крышки залива масла, заливке масла в картер выше нормы. Устраняется течь, соответственно, заменой и правильной установкой сальников, заменой прокладок и затяжкой болтов крепления крышек, прочисткой сапуна, доведением уровня масла до нормы.

Нестабильность мотоблока при движении (рысканье). К такому характеру движения мотоблока приводит разное давление в правом и левом колесе, неравномерный износ протектора шин, неправильная регулировка прицепных приспособлений, в частности, плуга. В этом случае регулировка мотоблока должна свестись к выравниванию давления в колесах и регулировке прицепных приспособлений. Необходимо также использовать шины одинаковой степени износа.

Повышенная вибрация мотоблока. Повышенная вибрация обычно бывает при неправильной регулировке или ослаблении крепления навесных приспособлений (фрезы, роторной косилки и пр.). При возникновении вибраций следует немедленно остановить мотоблок и привести в порядок прицепные приспособления - закрепить фрезы или режущие сегменты роторной косилки, заменить их, если они изношены или сломаны.

В статье перечислены лишь наиболее часто встречающиеся неисправности. Практика эксплуатации мотоблоков изобилует гораздо более широким списком неисправностей - как нетипичных, диагностировать которые порой бывает очень непросто, так и тех, характер и место которых не вызывает никаких сомнений.

Если своими силами устранить неисправности мотоблока не удается, остается единственный вариант - обратиться в сервисный центр по обслуживанию и ремонту мотоблоков.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Ремонт мотоблока нева мб 1 своими руками

Ремонт редуктора МБ-2 Нева старого образца 1994 года выпуска Разбор редуктора. Редуктор был разобран, устройства разблокирования колёс демонтировано. Теперь необходимо было подобрать цельную выходную ось. После разборки выяснилось, что цельная ось от редуктора мотоблока МБ-1 не подходит. Причина, несовпадение количества зубов на звёздочки. В МБ-2 Нева их 19, а в МБ-1 их 17. Из за этого скорось работы с использованием МБ-1 выше. Было принято решение выточить новую ось, подобрать и приварить звёздочки с меньшим количеством зубов. Цепь была укорочена на пару звеньев.Также старая составная ось (две полуоси) была сварена в целую полуось. На фото сверху. В результате подошла звёздочка от мотоцикла ИЖ (от ИЖ-Планета не подходит, не тот шаг зуба) с 15 зубами.

Мотоблок не заводится. 1)Нет искры. Проверяем наличие искры - выворачиваем свечу зажигания из мотоблока, вставляем её в насвечник и кладем корпусом на решетку головки цилиндра, далее дергаем за "заводилку" и смотрим на свечу. Если искра есть, то вворачиваем обратно свечу в головку цилиндра и переходим ко второй причине. Если же искры нет, то меняем свечу на новую, далее проверяем на повреждения насвечник и высоковольтный провод к насвечнику. Еще необходимо исправность кнопки включения зажигания и проводов от неё. И последнее что может быть не исправно - само зажигание, но это бывает крайне редко, и ремонтируется оно только заменой на новое. 2)Не поступает бензин.

Мотоблок "Нева" Секреты эксплуатации, обслуживания и ремонта. Архив рубрики: Неисправности Если двигатель запускается нормально, но через какое-то время или при каких-то условиях глохнет, то причина этого скорее всего находится либо в системе питания, либо в системе зажигания. Читать далее → Ремонт двигателя мотоблока Нева При ненормальной работе двигателя, а именно, когда двигатель мотоблока запускается, но не развивает полной мощности или работает с перебоями, Читать далее → Неисправности клиноременной передачи 1.Неполное выключение сцепления – при этом натяжение клинового ремня при выжатом рычаге сцепления превышает норму, установить правильное натяжение ремня, которое обеспечивает Читать далее → Неисправности редуктора 1.

14.03.2011, 00:12 #21 Товарищи, а не подскажете, ну кто разбирал, тяжело ли менять коленвал в советском двигателе МБ1 Нева. А то у меня умельцы удлинение под стартер (дублер) отрезали и вилочку жигулевскую вкрутили под корбу, теперь что б завести так махать приходится. 15.03.2011, 18:58 #22 Привет всем. У меня нева 2К. Досталась от отца. Служила ему верой и правдой много лет. Но вот пришло время ремонта. Думал я что при современном развитии капитализма в Украине это не проблема. Но выяснилось что это не так. Мало того, что сервисных центров не нашел нигде, так еще и запчастей нету. Если у кого то есть какие то контакты и выходы на запчасти буду очень признателен. 18.03.

Днём-18. -20 °CВетер 1-3 м/соблачнобез осадков Вечером-21. -23 °CВетер 1-3 м/спасмурнобез осадков Ночью-22 .

Мастерская по ремонту техники Ремонт мотоблока Мб 2 своими руками Во время эксплуатации любой техники неизбежно возникают неисправности, многие из которых легко устранимы, если быть к ним готовым. Ремонт мотоблока МБ 2 может быть выполнен самостоятельно, если Вы внимательно прочитаете изложенную ниже инструкцию. Первое и, пожалуй, главное правило любого ремонта - не навреди. Так что если вы не уверены в своих силах, не беритесь за разборку коробки передач или автоматического сцепления своего мотоблока. И уж тем более не разрешайте "ремонтировать" мотоблок людям, в чьей компетенции не уверены. Наиболее часто приходится сталкиваться с неисправностями систем питания и зажигания, а также с заменой приводных ремней (конечно, если они есть). Для решения этих задач достаточно минимального ЗИПа. Итак, ремонт мотоблока МБ 2 своими руками. (см.

Выполнять работу по уходу за участком сегодня стало намного проще. Ведь вручную все делать не приходится. Для обработки небольших земельных участков используется, и нужно сказать, эффективно, малогабаритная техника – мотоблоки. Эти устройства позволяют обрабатывать почву, скажем, при выращивании картофеля, граблями убирать листья, отвалом – снег. Словом, функциональность мотоблоков поражает. А благодаря выгодной компактности их использовать на небольших участках получается эффективным мероприятием. Об устройстве Редуктор необходим для передачи вращательного движения двигателя колесам и навесному оборудованию. Он определяет передаточное число, а также направление. Мы рассмотрим модель, которая устанавливается на мотоблоки Нева МБ-1.

В этой теме, будем разбирать неисправности мотоблоков и культиваторов всех марок, Салют. Нева, Зубр и т.д. и их устранение и ремонт. Большинство неполадок, характерны для всех типов мотоблоков, их двигателей и других узлов. В этой теме, будем разбирать неисправности мотоблоков и культиваторов всех марок, Салют. Нева, Зубр и т.д. и их устранение и ремонт. Большинство неполадок, характерны для всех типов мотоблоков, их Двигатель для мотоблока– это та часть, без которой, ни один мотоблок не будет работать, как в принципе и любое другое устройство. Современные мотоблоки оснащаются двумя типа двигателей, бензиновыми и дизельными. Данный материал написан в дополнение Двигатель для мотоблока– это та часть, без которой, ни один мотоблок не будет работать, как в принципе и любое другое устройство.

Автор: Administrator Статьи - Общие Возможные неисправности, их причины и методы устранения приведены в таблице. 1. Двигатель не запускается, свеча сухая Нет подачи топлива: а) нет топлива в баке; а) заправить бак; б) закрыт топливный кран; б) открыть кран в) засорено отверстие в пробке бензобака; в) прочистить дренажное отверстие в пробке топливного бака; г) засорение системы подачи топлива г) снять топливный кран, слить топливо из бака, пробыть бак чистым бензином, снять соединительный шланг со стороны карбюратора, продуть шланг и жиклеры карбюратора насосом без разборки карбюратора 2. Двигатель мотоблока не запускается, свеча влажная 1.

Инструкция по ремонту мотоблока Луч МБ1: ремонт карбюратора, катушки зажигания и что делать, если он не заводится

Спецтехника, такая, как мотоблок, очень полезна в ведении хозяйства. Благодаря тому, что мотоблоки максимально сбалансированы в плане соотношения цены, затрат и производительности, они во много выигрывают, как у тракторов, так и у прочей спецтехники.

С его помощью можно производить большое количество различных операций, которые занимают много времени и требуют большого количества сил, при использовании живой силы и простейшего инвентаря. Все сферы, где можно применить мотоблок, больше не вызывают отвращения и нежелания работать.

Фактически, весь труд сводится к управлению – нужно всего лишь присутствовать в качестве водителя.

Это касается как современной техники, так более старых моделей мотоблоков, ведь за десятки лет их конструкция, в общем, мало изменилась – уменьшился вес, возросло разнообразие моделей, применяются более совершенные материалы для изготовления.

Но каркас, размещение двигателя и способ управления остались такими же. навесное оборудование, по сути, так же осталось без изменений, разница может быть лишь внешней, в несущественных деталях.

Поэтому старые добрые мотоблоки, срок службы которых перевалил уже за тридцать лет до сих пор в строю, из года в год выполняют свою работу. Но с каждым годом они все чаще нуждаются в ремонте и замене деталей, узлов.

Ведь любая техника изнашивается и нуждается в ремонте. И этому стоит уделять большое внимание, если, например, вы осуществляете дальние поездки с груженым прицепом. Заклинившая ступица не станет большой проблемой, но неисправность более сложной части, такой, как трансмиссия, будет, мягко говоря, неприятной.

Поэтому вам стоит ознакомиться со всеми «симптомами» поломок, что бы вовремя диагностировать и предотвратить неисправность.

Мотоблок МБ 1 был очень популярен в свое время. а именно, в восьмидесятых – девяностых годах прошлого века.

Тогда рынок спецтехники, если таковым его можно назвать, был наполнен продукцией советских заводов, среди продукции которых техника «Луча» считалась одной из лучших в своем роде. Мотоблок «Луч» МБ 1 уверенно конкурировал с аналогичными «Невой» и «Окой».

Он исправно выполнял свою основную функцию – обработка поля или огорода, перевозка грузов: урожая, дров, стройматериалов. Именно тогда началось распространение самодельных прицепов, и устоялась тенденция к превращению этих мотоблоков в минитракторы.

Хоть и технические характеристики «Луч» МБ 1 во многом уступают современным мотоблокам, во время пика его распространения они были на высоте – масса устройства в собранном виде равняется ста килограммам, скорость от 3,6 до 9 километров в час, на ровной трассе, груженый, он стабильно выдает 8-99 километров в час.

Разгон до сотни, в принципе возможен, но только в очень специфичных условиях, которые вряд ли кто-нибудь воссоздавал. Расход топлива 1,5-2 литра в час. объем топливного бака 3,6 литра, поэтому опытные водители всегда имеют про запас канистру с топливом.

Большой его плюс в том, что в двигатель не требуется постоянная заливка масла – достаточно своевременного ТО, по необходимости. Мотоблок достаточно легок в управлении — больших физических усилий этот процесс не требует.

Минимальное пространство, необходимое для разворота имеет радиус всего 1100 миллиметров. Движение мотоблока — плавное, благодаря цепному редуктору с клиноременной передачей, переключение передач происходит мягко, без рывков.

Более подробно о мотоблоке Луч МБ1 смотрите на видео:

Трансмиссия мотоблока достаточно надежна, имеет два передачи вперед и две назад, а достаточно мощный для такого изделия двигатель – 5 лошадиных сил, обеспечивает хорошую тягу и стабильную скорость. Высокие показатели проходимости и сцепления с почвой достигнуты за счет пневматических шин с большим протектором.

Также МБ 1 удобен для транспортировки благодаря быстросъемным рулю и колесам. Что же касается возможных неполадок, возникновение которых неизбежно в процессе эксплуатации любой техники, тем более изготовленной еще во времена Советского Союза, ремонт мотоблока «Луч» не станет серьезной проблемой.

За все годы, что его используют фермеры, дачники и владельцы хозяйств, накопилось большое количество информации касательно быстрого, недорогого и надежного ремонта. Благодаря опыту его владельцев, которые нашли все причины возникновения неполадок, вы сможете без лишних затрат отремонтировать ваш мотоблок «Луч».

Неисправности. насколько серьезными бы они не казались, можно устранить в домашней мастерской, с помощью самого обычного инструмента, не прибегая к помощи специалистов. Единственное, что требуется от вас – диагностировать поломку как можно точнее, а далее дело за малым.

Для того, что бы восстановить неисправный мотоблок «Луч» МБ 1 инструкция по ремонту однозначно не будет лишней. Под инструкцией имеется в виду та самая книжечка, которая поставлялась в комплекте ко всей технике произведенной на российских заводах.

Но, как известно, без опыта разобраться в том, что же сломалось достаточно сложно, не говоря уже о конструкции самого мотоблока. А вот человек, умудренный неоднократным ремонтом, сможет без лишней траты времени определить неполадку и также быстро ее устранить.

Хороший пример уровня знаний и того насколько хорошо человек ориентируется в данном мотоблоке, это причина, по которой возникает огонь из выхлопной трубы. Причина может быть очень простой – деффект связанный с перегородками в глушителе, которые могли перегореть или попросту отвалиться.

Если же мотоблок «Луч» МБ 1 не заводится. то причин неполадки может оказаться более, чем достаточно, начиная от наличия бензина в баке, до поступления его в карбюратор, или же если не в порядке ремни или проблемы в их размере…

В первом случае необходимо провести нехитрые манипуляции: нужно заполнять камеру поплавка, до того момента, пока топливо не начнет выливаться с отверстия в крышке. Либо, проверить, как течет бензин, отсоединив топливный шланг от карбюратора.

Тонкая струя означает, что засорился один из фильтров – топливный внутри бака, или воздушный, в его крышке. В таком случае, для восстановления работы достаточно их прочистить, или, в крайнем случае, заменить. Но при любых проблемах зажиганием, все равно стоит проверить свечи.

Ее нужно выкрутить и осмотреть – если свеча сухая, значит, смесь не попадает в цилиндр. В ином случае проблема в самом карбюраторе.

Катушка зажигания мотоблока «Луч» — это важная часть системы зажигания.

С ее помощью низковольтный импульс, с помощь первичной обмотки преобразовывается в высоковольтный, который с помощью провода подается на свечу зажигания. По сути, это герметичный импульсный повышающий трансформатор, который хоть и изготовлен с применением сложных технологий, не вечен.

И если во время старта не возникает искры. то вариант может быть только один – замена старой катушки на новую, поскольку отремонтировать ее не представляется возможным.

Одна из уязвимых частей, которыми известен мотоблок «Луч» — карбюратор. Ремонт неисправного карбюратора лучше всего осуществлять, предварительно ознакомившись с его схемой, поскольку без разбора двигателя его не получится даже осмотреть.

Если вы уже ознакомились со всей необходимой документацией и готовы приступить к, собственно ремонту, для начала нужно проверить все ли в порядке с ним, следующим образом: после демонтажа нужно подать струю воздуха через штуцер подвода топлива, когда деталь находиться в рабочем положении.

Эту операцию нужно повторить, развернув карбюратор – подуть в него с другой стороны. В первом случае воздух должен проходить свободно, во втором – не должен проходить вообще. Если в обоих случаях все происходит, как описано выше, значит, клапан исправен и топливо поступает должным образом.

Если же воздух не проходит – значит, карбюратор засорен, и его нужно прочистить .

Для этого необходимо снять крышку над клапаном подачи топлива и залить во все каналы средство очистки. Дав ему справиться с загрязнением карбюратор нужно хорошо продуть от грязи. Сжатый воздух из компрессора прекрасно для этого подходит.

Еще одна причина неисправностей, это редуктор мотоблока «Луч». Хотя чаще всего изнашиваются именно расходные материалы, такие как сальник редуктора мотоблока «Луч». Он заменяется в том случае, если появилась течь.

Работа редуктора на сухую, без масла, может повлечь за собой последствия в виде быстрого износа составных частей – редуктор очень быстро выйдет из строя. Сальник заменяется достаточно просто с помощью отвертки, необходимо всего лишь снять колпачок и пыльник, сливать масло нет необходимости.

Двигатель – это основной узел мотоблока. который чаще всего нуждается в ремонте.

Именно с ним возникают все основные трудности, связанные с эксплуатацией и работой.

Ремонт двигателя мотоблока «Луч» своими руками вполне реален, но все же без предварительной подготовки в виде чтения инструкций все же лучше не начинать, особенно если раньше вы этим не занимались. Для того, что бы успешно отремонтировать мотоблок МБ 1 «Луч» — разобрать двигатель, видео будет очень полезным.

В нем можно будет увидеть все нюансы и детали, которые невозможно учесть в текстовом формате. В принципе, ремонт мотора, если проблему не удается идентифицировать с самого начала, можно доверить специалисту.

Необходимость в том, что бы заменить фильтр воздушный для мотоблока МБ 1 «Луч» возникает в том случае, если двигатель не развивает мощности. В результате длительной работы в него набивается очень много пыли и в карбюратор не попадает достаточное количество воздуха.

Конечно, можно и не заменять фильтр каждый раз, когда возникают подобнее проблемы. Достаточно простой чистки – если загрязнение не критическое, можно просто выбыть пыль, если же пыли внутрь набилось очень много, потребуется чистка пылесосом.

Поролон нужно будет хорошенько выстирать при помощи моющего средства. По истечению срока эксплуатации фильтра он теряет свои свойства – тогда простая чистка уже не принесет ожидаемого эффекта, их потребуется либо производить чаще, либо заменять фильтр на новый.

Среди всего навесного оборудования, которое используется на мотоблоке, некоторое может изнашиваться быстрее, в силу специфики его использования. Таковыми являются фрезы для мотоблока «Луч».

Из-за того, что они устанавливаются вместо колес, в местах креплений создается большое напряжение, вследствие чего крепежные отверстия со временем развальцовываются.

В результате, возникает люфт фрезы – мотоблок теряет в устойчивости, что негативно сказывается на валу, который может получить серьезные повреждения или деформироваться.

Чтобы этого избежать, необходимо постоянно следить за целостью крепежного приспособления фрез, его общего состояния. На начальных этапах деформации проблему можно исправить с помощью электросварки, постепенно наваривая, дополнительные металлические швы.

В том же случае, если сварка не помогает, и фрезы продолжают расшатываться, крепежные элементы можно отремонтировать. заменив их аналогичными самодельными. Старые крепежи стоит срезать, а на их место приварить новые.

Мотоблоки МБ 1 – это стойкая техника, которая служит верой и правдой, уже много лет, своим хозяевам. Пользу, которую они приносят тяжело переоценить, ведь как только в домашнем хозяйстве появляется такой универсальный помощник, отказаться от него уже невозможно.

Он собрал много положительных отзывов. поскольку даже те его владельцы, которые приобрели МБ 1 в подержанном состоянии, не тыкались с постоянными ремонтами.

Но его преимущество не только в живучести, этот мотоблок прекрасно справляется с любым видом почвы, не зависимо от ее типа, благодаря чему заслужил хорошую репутацию.

Эта особенность также позволяет мотоблоку очень быстро окупить любые средства, которые ушли на него. МБ 1 также хорошо проявил себя в зимнюю пору.

Ходовые качества мотоблока позволяют пользоваться им круглый год в любых целях: для грузоперевозок, или в качестве снегоуборщика, если в том есть необходимость.

Модернизировать его не сложно. поскольку к корпусу можно приварить любые крепления – он полностью состоит из стали, ведь изготовлены эти машины в то время, когда на материалах не экономили.

В любом случае, с какой точки зрения не посмотреть на это изделие, «Луч» практически ни в чем не уступает даже самым последним моделям мотоблоков зарубежных производителей. Что же касается отечественных мотоблоков – они являются, по сути, его модификациями, этапами развития удачной модели.