Шкаф-купе бася инструкция

Удобство и практичность шкафа —купе «Бася » позволяют использовать его в спальне. гостиной. прихожей и других помещениях вашего дома. а низкая цена делает этот шкаф поистине народным и доступным каждому. Этот вместительный шкаф от российского производителя будет удобным местом хранения множества вещей — от одежды. до прочих предметов быта .

При производства шкафа —купе «Бася » используются только высококачественные материалы — ламированная ДСП и прочный пластик (для направляющих и фурнитуры ). Шкаф состоит из двух секций — платяного шкафа и секции с полками. В платяном шкафу на штанге можно удобно разместить вешалки с одеждой. а на полочках можно хранить. например. полотенца и прочие предметы быта. На фасаде шкафа размещено зеркало — это поистине незаменимая деталь для любого шкафа —купе. Плавное и бесшумное открытие дверей. качественная кромка. отсутствие лишних декоративных деталей — все это говорит о надежности шкафа —купе «Бася ».

Мы предлагаем купить шкаф —купе «Бася » в четырёх различных цветовых решениях. Цветовое решение "итальянский орех " идеально впишется в любой классический интерьер и сделает вашу комнату заметно уютнее. Для любителей стильных цветовых сочетаний мы можем предложить расцветку "венге /молочный дуб" — сочетание темного дерева Венге и светлого дуба не оставит вас равнодушным и придаст помещению неповторимый стиль .

Петербург — бесплатная доставка от 20 тр, доставка заказов до 20 тр — 700 руб.

Если вы приобрели шкаф купе. а нанимать специалиста по сборке не хотите и желаете попробовать сделать это самостоятельно. то правильнаяинструкция по сборке шкафов купе – это то, что будет вам необходимо в первую очередь .

Каждая сборка шкафов купе начинается с выбора места. где будет стоять шкаф и с тщательного сравнения параметров деталей шкафа с готовой моделью на инструкции. От этого очень многое зависит. так как если в расчетах будут допущены некоторые ошибки. то всю работу придется делать несколько раз. Как только вы соизмерили все параметры нужных деталей и убедились в их точности. можно переходить к следующему этапу .

Самое важное при сборке – это каркас. на котором и будет держаться вся ваша конструкция. Помимо этого. от правильной сборки будет зависеть и долговечность шкафа купе. а также его легкая и удобная эксплуатация. Именно поэтому очень важно соблюдать правила. которые предоставляетинструкция по сборке шкафов купе. Как только вы собрали основной каркас. то можно приступать к дальнейшему этапу .

Важную роль при сборке вашего шкафа купе будут иметь и полки. Лучше определиться с их количеством и расстоянием между ними сразу же, так как это значительно сократит время сборки и сбережет ваши нервы. Применяя на практике советы. которые может дать правильнаяинструкция по сборке шкафов купе. вы всегда сможете создать именно то, что вам подходит. Как только нужное количество полочек будет на своих местах. вы смело можете переходить к следующему этапу сборки .

После того. как вы собрали каркас шкафа купе и все полки. переходим к сборке дверей. Правильно собранные двери будут не только отвечать за внешний вид всего шкафа купе. но и будут легко и удобно открываться. Правильная сборка обеспечит легкое скольжение дверей. что значительно продлит срок эксплуатации вашего шкафа. А для того. чтобы двери были в порядке. необходимо точно следовать указаниям. которые приводитинструкция по сборке шкафов купе .

Как только вы закончили сборку шкафа купе. обязательно проверьте. чтобы все болты. шурупы и другие составляющие были плотно прикручены. Кроме того. покупая все мелкие элементы шкафа. необходимо их брать с запасом. так как в случае если что-то сломается при сборке. любую деталь можно сразу заменить. В противном же случае вам придется потратить много времени на то, чтобы найти такие же. Хорошо написаннаяинструкция по сборке шкафов купепоможет вам в сборке. особенно. если вы решили сделать это впервые .

Вы также можете купить Шкаф —купе Бася Архивые модели или получить информацию по вопросам. позвонив нам по телефону 495-502-60-49.

Купить Шкаф —купе Бася у нас в интернет магазине можно через сайт или позвонив нам по телефону. Покупая мебель — Шкаф —купе Бася в нашем интернет магазине Вы получаете мебель по доступной цене с доставкой. сборкой. гарантией от производителя и с минимальной наценкой .

Перед тем как купить мебель Вы всегда можете проконсультироваться у специалистов в магазине. Заказать Шкаф —купе Бася можно. позвонив по телефону или нажав на кнопку «купить » на сайте рядом с фотографией каждого товара .

Для быстрого заказа и удобства у нас реализована функция быстрого заказа — «Заказать в один клик » и функция — «Обратноый звонок ». Все функции находиться рядом с большой фотографией мебели и с кнопкой «положить в корзину ».

В нашем интернет магазине можно товар. Шкаф —купе Бася купить недорого. если он присутствует в категории"Распродажа" .

Характеристика шкаф —купе "Фортуна "/"Фаворит "

Высота 2200 — 10200р

Цветовая гамма. венге /дуб (для всех моделей ), ясень темный. ясень светлый _________________________________________________________

Характеристика шкаф —купе "Бася "

1300 х 2000 х 500 —6200 р

1300 х 2400 х 520 — 7800 р

в цвете Венге /дуб беленый

Недорогой шкаф —купе внутри которого находится штанга для одежды и полки. на фассаде располагается зеркало

Двери для шкафа купе своими руками - подробная иллюстрированная инструкция

Шкафы-купе, еще не столь давно считавшиеся совершенно экзотическими предметами интерьера, которые можно было увидеть лишь в глянцевых каталогах или в очень «богатых» квартирах, постепенно вошли в обиход среднестатистической семьи. Такие мебельные конструкции сочетают в себе и практичность, и вместительность, и экономию полезной площади, а плюс ко всему этому – они очень хорошо вписываются в интерьер помещения, нередко становясь его центральным дизайнерским элементом.

Двери для шкафа купе своими руками

И все же если посмотреть на прайс-листы фирм, занимающихся изготовлением и установкой шкафов-купе, иногда перспектива такого приобретения выглядит несколько пугающей. Поэтому у многих хозяев, умеющих держать в руках столярный и слесарный инструмент, возникают вопросы – а нельзя ли изготовить такой предмет интерьера самостоятельно? Оказывается, это вполне возможно. Самую большую сложность представляет дверная раздвижная конструкция. Однако, и это не должно пугать – в специализированных магазинах можно приобрести специальные комплекты-системы, которые помогут собрать красивые и функциональные двери для шкафа купе своими руками, естественно, если будут приложены старание, аккуратность, четкая последовательность выполнения всех технологических операций.

В настоящей статье не будет рассматриваться процесс монтажа самого шкафа с полками, боковыми стенками, ящичками и т.п. Суть совершенно в другом – определяющим элементом подобного предмета мебели являются именно раздвижные двери. По большому счету, как бы это ни парадоксально звучало, шкаф-купе может попросту даже не быть «шкафом» в дословном понимании этого слова.

Разнообразные варианты шкафов-купе, которые иногда даже и не являются «шкафами»

Так, подвижной дверной конструкцией можно отгородить длинную нишу в стене, разместив в полученном пространстве как обычные полки, так и стеллажи, тумбочки и т.п. Нередко такой перегородкой отделяют торцевую часть комнаты, по всей ее ширине, от стены до стены, и по высоте – от пола до потолка. И образовавшееся мини-помещение может служить как вместительным шкафом, так и кладовкой, а иногда – даже небольшим рабочим кабинетом. Применяют подобную конструкцию и для установки в углу комнаты или прихожей – в итоге в распоряжении хозяев появляется треугольный «чуланчик», который можно использовать и в качестве шкафа, и для других, надобностей, например, даже для «домашней парковки» велосипеда.

Одним словом, вариантов может быть неисчислимое количество. Но всех их роднит одно – система подвижных дверей. Правильно смонтированные створки без усилий перемещаются по своим направляющим, поочередно позволяя открыть тот или иной отдел «шкафа», а в закрытом положении плотно, без щелей, прилегают к вертикальным плоскостям, обрамляющим конструкцию.

Не следует полагать, что многочисленные местные фирмы, занимающиеся изготовлением и монтажом шкафов-купе, применяют какие-то свои собственные разработки или механизмы. В подавляющем количестве случаев для этого используются готовые системы, которые вполне можно приобрести в магазинах мебельной фурнитуры. Обычно они представляют собой определенный набор металлических (чаще – алюминиевых) профилей и необходимых комплектующих: роликовых механизмов, заглушек, прокладок, перемычек, креплений и т.п. Эти системы помогают собрать каркасную конструкцию дверей и механизм их перемещения, ну а внутреннее заполнение каждый мастер волен выбирать свое – зеркала, прозрачные или затонированные стекла, пластик, ламинированное ДВП или МДФ и другие материалы.

Таких систем для дверей шкафов-купе встречается немало. Они могут различаться конфигурацией и материалом изготовления профилей, принципом монтажа деталей, уровнем сложности роликового механизма, системой регулировки и т.п. В нашей публикации будет рассмотрена система «Aristo», как одна из самых популярных, доказавших свою надежность, и достаточно простая в самостоятельном монтаже. Кроме того, приятно осознавать, что это – продукция нашего отечественного производителя, которая завоевала признание и за рубежом.

Очень удобны в работе системы для раздвижных дверей компании «Aristo»

Профили «Aristo» изготовлены из первичного алюминия, имеют четко выверенную геометрию, что позволяет собирать дверные конструкции с высокой точностью. Система подразумевает откатные двери, нагрузка от которых ложится на нижний ролик. Он снабжён металлическим подшипником качения, не требующим смазки в течение всего срока эксплуатации, и обеспечивает плавный и бесшумный ход створки по направляющей без приложения больших усилий. Верхние ролики играют стабилизирующую роль, удерживают полотно в вертикальном положении и обеспечивают плавное его перемещение относительно верхней направляющей.

Шкаф-купе, изготовленный из профильной системы «Aristo»

Производитель комплектов утверждает, что заложенного в механизм ресурса при правильной сборке будет достаточно для ста тысяч (!) циклов закрывания и открывания – показатель более, чем внушительный.

Производитель предлагает широкий выбор цветового оформления алюминиевых профилей — есть возможность смонтировать конструкцию, которая идеально впишется в интерьер, не выделяясь, или, наоборот – резко контрастируя на общем фоне.

Разнообразие оттеночных решений профилей «Aristo»

Профили под дерево покрыты высокопрочной двухслойной ламинирующей пленкой, а монохромные детали получают свой оттенок по технологии анодирования.

Профили «Aristo» позволяют изготавливать раздвижные двери с заполнением из стекла (толщина 4 мм), композиции стекла с фанерой или ДВП (толщина 6 или 8 мм) или из панелей ДСП, МДФ (толщина 10 мм). Максимальные размеры двери могут быть: до 1500 мм шириной, до 3300 мм высотой, допустимая масса одной створки – до 160 кг.

Какие основные комплектующие входят в систему «Aristo» (рассматривается вариант с направляющими на две или более створок):

С высотой несколько сложнее, так как она зависит от количества фрагментов заполнения, то есть и от количества устанавливаемых перемычек. А вот тип профиля значения уже не имеет.

Количество заполняющих фрагментов тоже может различаться

В этом случае можно также воспользоваться формулами, приведенными в таблице ниже, или же доверить вычисление калькулятору, идущему сразу под таблицей.

Количество
фрагментов
заполнения
по вертикали

Толщина заполняющего фрагмента

После того как все необходимые данные промерены и рассчитаны, можно составлять таблицу требуемой деталировки и отправляться за покупкой материалов.

Для выполнения монтажных работ потребуется следующий инструментальный «арсенал»:

• Инструмент для резки алюминиевых профилей. Эту операцию можно выполнить с помощью ручной ножовки по металлу, или с помощью электролобзиком с установленной на него пилкой для алюминия, и на средней частоте колебания маятника. Совершенно исключается применение для резки профилей «болгарки» — это ведет к перегреву металла с деструктуризацией его защитного (полимерного или оксидированного) покрытия.

Пилка для резки алюминиевого профиля

Некоторые компании, занимающиеся реализацией подобных систем, нередко предоставляют платные услуги по высокоточной нарезке профилей по размерам заказчика – это можно уточнить при приобретении материала.

Электролобзик и ручная вертикальная пила («паркетная»)

• Инструмент для резки древесины и панелей на ее основе. Это может быть тот же лобзик или ручная вертикальная циркулярная пила («паркетная»). Такой инструмент может понадобиться, если будут изготавливаться и устанавливаться подкладки под направляющие профили, или в том случае, когда принято решение самостоятельно вырезать заполняющие вставки для створок дверей.
• Комплект инструмента и принадлежностей для сверления алюминиевых профилей. В идеале, конечно, лучше иметь сверлильный станок, хотя бы простейший, рассчитанный на установку в нем дрели – это обеспечит точное вертикальное поступательное перемещение сверла. Можно, конечно, обойтись и без него, но придется проявить особую аккуратность пи высверливании отверстий.

Инструменты для выполнения сверлильных работ

Понадобятся сверла по металлу диаметром 3, 5 и 10 мм. Для точной наметки центров отверстий рекомендуется провести их кернение.

• Шуруповерт или набор отвёрток. Помимо обычных бит для ввинчивания саморезов (будет необходимо при установке направляющих профилей), потребуются биты-шестигранники на 6 мм. Нередко при реализации профильных систем продавцы комплектуют их простейшими шестигранными ключами.

Для монтажа и регулировки понадобятся шестигранные ключи и биты (6 мм)

• Естественно, понадобятся мерительные инструменты – линейка, угольник, обязательно – уровень и отвес (обычный или лазерный).
• Должны быть под рукой и обычные столярные инструменты. Кроме того, при вставке заполнения из ДСП или МДФ толщиной 10 мм, иногда приходится слегка прикладывать ударные усилия – для этого понадобится резиновый или деревянный молоток (киянка).
• Если предполагается крепление профилей (или подкладок под профили) к жестким строительным конструкциям (кирпич, бетон и т.п.), то необходимо подготовить перфоратор, буры, соответствующие дюбели и саморезы.
• При резке профилей по краям могут оставаться небольшие,но острые заусенцы, которые способны как помешать сборке консрукции, так и травмировать кожу уруки мастера. Их можно аккуратно счистить надфилем или напильником с мелкой насечкой.

В данном случае будет показана установка направляющих профилей на подложенные выравнивающие планки. Это дает ряд преимуществ – профиль легче закрепить к поверхности пола и потолка без риска ошибиться, деформировать металл. Основание профилей получается абсолютно ровным. Кроме того, чуть приподнятая над поверхностью пола нижняя направляющая меньше будет набирать пыли в полозья.

Краткое описание выполняемой операции

Прежде всего, готовятся две одинаковые полосы из стандартного ДСП.
Длина – соответствует расчетной ширине проема Lп. Ширину можно взять 100 мм.
На каждой из планок намечаются и высверливаются отверстия под саморезы для крепления к полу и потоку.
Саморезы наживляются, так, чтобы кончики выходили с противоположной стороны примерно на 2 -3 мм

Планка устанавливается в нужном положении …

… а затем слегка прижимается к поверхности потолка, чтобы кончики саморезов оставили отметины – центры отверстий для дюбелей.

В намеченных точках перфоратором сверлятся отверстия, в которые вставляются и забиваются дюбель-пробки.

Планка устанавливается на место, кончики наживленных саморезов должны попасть в отверстия забитых пробок.

Теперь осталось только окончательно зафиксировать планку-подкладку на поверхности потолка – затянуть саморезы.

Точно таким же порядком крепится планка и к поверхности пола.

Направляющие профили, верхний и нижний, укладываются тыльной стороной вверх.
Производится разметка – вымеряется длина, равная Lп.
Если планируется установка прямых или фасонных упоров, то делается соответствующая поправка – об этом сказано выше.
Итак, отмеряется необходимая длина верхнего профиля.

В намеченной точке с помощью угольника прочерчивается перпендикуляр – отметка для реза.

Аналогичная операция проводится и с нижним направляющим профилем.

Далее, по намеченным линиям производится рез – лобзиком или ручной ножовкой.
Требуется повышенная аккуратность, чтобы не «сползти» с направления.
Профили режутся всегда только с тыльной стороны.

Точно так же обрезается и нижний направляющий профиль.

Итак, имеются две заготовки одинаковой длины.
Можно сразу наметить и просверлить отверстия диаметров 3 мм для саморезов, которыми направляющие будут крепиться к подкладочным планкам.
Шаг между саморезами по длине обычно выбирают в пределах 250 ? 350 мм, и лучше разместить их в шахматном порядке- со смещением от центральной оси то в одну, то в другую сторону.

В верхнем профиле саморезы с таким же шагом просто чередуются в разных направляющих каналах.

Прежде чем намертво крепить направляющие профили к планкам, необходимо очень точно выверить их взаимное расположение по вертикали.
Для этой операции потребуется отвес.
Для боковых профилей типа С и Н расположение направляющих – разное.

- Центральные продольные оси верхней и нижней направляющей должны в точности совпадать, если для сборки дверей используется профиль типа Н.

- Если применяются профили типа С, то нижняя направляющая смещена назад, в сторону от фасада. Линия ее заднего края в точности совпадает с внутренней поверхностью дальней полки верхней направляющей.
Чтобы было понятнее, взаиморасположение направляющих на схеме выделено красной пунктирной линией (картинка кликабельна).

После проведения разметки можно закреплять направляющие профили.
Вначале саморезами фиксируется верхний.

После его установки можно еще раз отвесом проконтролировать линию расположения нижней направляющей.

Затем крепится и нижняя направляющая.

Для монтажа направляющих удобнее всего использовать саморезы с широкой шляпкой (пресс-шайбой) 4,2?16.
Конструкция профилей такова, что шляпки никак не смогут помешать перемещению роликов.

Некоторые мастера-монтажники предпочитают выставлять направляющие профили иначе. Они вначале жестко закрепляют в нужном положении только верхнюю направляющую. После сборки двери нижняя направляющая укладывается на ориентировочное намеченное место без фиксации. Устанавливаются дверные створки, а затем проводится контроль их вертикальности с помощью обычного уровня.

Добившись идеальной вертикальности дверей, по краю нижней направляющей прочерчивают линию. Затем дверные полотна снимаются, и по линии производится окончательная фиксация нижнего направляющего профиля.

После того как направляющие профили установлены, можно переходить к монтажу каркаса самих раздвижных дверей.

Для работы потребуются два вертикальных профиля – ручки (1 или 2), верхняя и нижняя рамки (5 и 6), по две штуки верхних и нижних роликов, четыре сборочных винта.

В данном случае будет показана сборка рамы с использованием вертикального профиля-ручки типа С (асимметричного). Работа с профилем Н отличается лишь незначительными нюансами, о которых будет сказано.

Краткое описание выполняемой операции

Начинают с разметки вертикальных стоек-ручек.
Отмеряется длина, равная Нд. ставится отметка, по которой будет производиться рез.
Важное замечание:
Если приобретался комплект для монтажа дверей, то на профилях 1 или 2 с одной стороны уже могут быть высверлены по два отверстия для крепления нижней рамки и опорных роликов.
Естественно, при разметке в необходимый размер, длину отмеряют от этой стороны, так, чтобы сохранить ее нетронутой.

Аккуратно отрезают по проведенной линии профили-ручки.

На профиле нижней рамки (6) отмеряется длина Lр. угольником проводится перпендикулярная линия.

Профиль аккуратно обрезается.
Очень важно при нарезке профилей для нижней и верхней рамки соблюсти идеальный прямой угол.

На ту же длину Lр. и так же аккуратно, отрезается профиль верхней рамки (5).

После обрезки двух профилей для верхней и нижней рамки рекомендуется сравнить их длину – она должна идеально совпадать.

Точно так же должны быть совершенно одинаковыми по длине боковые вертикальные профили-ручки.

После того, как профили нарезаны, их рекомендуется разложить в «штатном положении», то есть выложить на полу (верстаке) макет будущей дверной рамы.
Это важно сделать, чтобы не ошибиться с дальнейшей операцией – сверлением отверстий.
Боковые профили–ручки должны зеркально расположиться относительно друг друга.
Если с профилем С – все достаточно наглядно, то с ручками Н иногда допускаются ошибки.
На схеме показано правильное положение профилей.

Переходят к разметке центров отверстий.
Схема их расположения относительно края профиля показана на иллюстрации.
Край с двумя отверстиями должен соответствовать низу рамы.
Центры отверстий должны расположиться точно на продольной оси паза, идущего по всей длине профиля с внешней стороны.

После отметки центров их лучше накернить, чтобы сверло при заходе не сместилось в сторону.

Первый проход делают хорошо заточенным сверлом диаметром 5 мм.

Сверло должно пройти через верхнюю и нижнюю полку профиля.
Эти отверстия в полках должны быть строго соосны, поэтому очень важно соблюдать вертикальность поступательного перемещения сверла.

Профиль после первого прохода сверлом 5 мм.

При монтаже рамы головка сборочного винта должны спрятаться внутри профиля.
Для того, чтобы она прошла через наружную полку, отверстие в ней рассверливается до 10 мм.
Отверстие в нижней полке при этом не изменяется.

Те же операции проводятся и со вторым профилем.

Переходят на противоположные края профилей-ручек.
Здесь уже по той же методике высверливается по два отверстия - монтажное и под регулировочный винт ролика.
Как уже говорилось, в приобретаемых комплектах деталей эти пары отверстий уже могут быть исполнены в заводских условиях.

Профили вновь раскладывают в «штатном положении» и переходят к монтажным работам.

Начать можно с узлов крепления верхней рамки.
В отверстие вставляется сборочный винт, наживляется, так, чтобы его резьбовой наконечник вышел наружу на 10-15 мм.

Совмещается профиль верхней рамки, так, чтобы наконечник винта попал в предназначенный для него канал.
С помощью ключа-шестигранника производится сборка.
На первых порах придётся приложить определенное усилие, так как винт будет нарезать себе «дорогу».
Закручивание ведут, пока между головкой и полкой профиля не останется зазор примерно в 4 мм.

После этого в оставшийся зазор вставляют вилку верхнего ролика. Теперь узел можно затянуть до конца.
Важный момент:
- Если применяются боковые профили типа Н, то ролики для них – симметричные, и ошибиться с их расположением невозможно.
- В случае использования профилей типа С (как в рассматриваемом варианте) ролики имеют асимметрию. Выступающая вперед сторона ролика должна быть направлена в сторону фасада двери.

Если все было отмерено, отрезано и собрано правильно, края рамки войдут в небольшие пазы-бортики вертикального профиля. Должен получиться точный прямой угол.
Такую же операцию проводят с противоположной стороны верхней рамки.

При монтаже соединительных узлов на нижней рамке, сборочный винт вставляется в отверстие, расположенное дальше от края.
Дальнейшие действия аналогичны – винт попадает в канал нижней рамки и затягивается до упора.
То же самой производится и с противоположной стороны

Устанавливаются нижние ролики.
Их вкладывают в полость нижней рамки так, чтобы пружинная пластина смотрела к центру двери.

Удерживая ролик одной рукой, другой в крайнее отверстие профиля заводят регулировочный винт и наживляют его в регулировочной пластине-гайке ролика.

На этой иллюстрации хорошо показано расположение регулировочного винта.
Затягивать его не следует – достаточно наживить на 10-15 мм.
Все регулировки будут проводиться позднее, уже после окончательной установки двери в шкаф-купе.

По сути, рама готова.
Можно переходить к подготовке и монтажу заполнения.

Кстати, после сборки рамы – самое время примерить ее к направляющим, особенно в том упомянутом случае, когда нижний профиль еще не закреплен. Сейчас выставить точную вертикаль плоскости двери (соосность направляющих) – намного проще, так как конструкция еще не нагружена всей массой заполнения.

А вот регулировку самой двери на этом этапе проводить не имеет никакого смысла. Эта операция будет выполняться корректно только при условиях полной нагруженности всей конструкции.

Заполнение для двери чаще всего заказывают – по рассчитанным размерам. Особенно это касается вариантов, когда планируется применить зеркальную или стеклянную вставку.

Заполняющие панели из ДСП (МДФ) толщиной в 10 мм, безусловно, можно изготовить и самостоятельно. Однако при таком подходе следует учитывать, что должна обеспечиваться высочайшая точность разметки с соблюдением прямых углов и ровности реза – в противном случае вставка может или не войти в подготовленную раму, или начнет ее перекашивать.

При использовании заполнения из ДСП (МДФ) случаются ситуации, когда листы материала, побывшие в условиях с повышенной влажностью, несколько увеличиваются по толщине – вместо 10 мм могут иметь 10,5, а то и все 11. Это создаст определенные сложности при сборке двери. Лучше всего предварительно по периметру вставки срезать небольшую фаску, глубиной и шириной в 2–3 мм, с обеих сторон панели.

Принципиальная разница в установке заполнения различной толщины – в использовании соответствующих уплотнителей. Тип силиконового уплотнения выбирается под соответствующую толщину вставки – 4, 6 или 8 мм. Заполнение толщиной 10 мм в уплотнении не нуждается.

Далее будет рассмотрен пример окончательного монтажа двери с зеркальным заполнением толщиной 4 мм.

Краткое описание выполняемой операции

Рама собрана ранее. Осталось вставить в нее заполнение - зеркало толщиной 4 мм.
Пока рама была в собранном состоянии, в ее деталях значительно спали внутренние напряжения, так что демонтаж и обратный монтаж пройдут намного легче, чем первоначальная сборка.

Для установки зеркала приобретается уплотнительный силиконовый профиль.
Продается он метражом. Его должно хватить на периметры заполнения всех дверных створок.

Уплотнитель начинают устанавливать от угла зеркала.

Силиконовый профиль аккуратно одевается на торец стекла и просаживается вниз до упора, на всю глубину.

Уплотнитель должен равномерно сесть по всей длине зеркала.

Дойдя до угла, силиконовый профиль обрезают вровень с краем вставки.

Работу продолжают аналогичным образом по всему периметру стекла.
На углах уплотнительные профили не должны пересекаться, накладываться друг на друга – их подрезают встык.

Чтобы установить зеркало в раму, ее необходимо вновь разобрать на составляющие профильные детали.

Для этого выкручиваются сборочные винты.
Можно оставить их в слегка наживленном положении.

При разборке нижних соединительных узлов выкручивают только сборочные винты.
Откручивать колеса – необязательно, они не будут мешать.

Зеркало укладывается на ровной чистой поверхности.
Начинают его обрамлять с верхней рамки.
Рамочный профиль центрируется относительно вставки, а затем зеркало слегка приподнимается, и на него одевают рамку.
Силиконовый уплотнитель при этом должен плотно войти в паз профиля.

Профиль аккуратно надевается по всей длине …

… до противоположного угла.
При этом необходимо следить. чтобы не сместилась центровка профиля относительно зеркала.

Просаживают стекло в профиль легким простукиванием рукой.
Применять какой-либо инструмент не потребуется (а со стеклом это и опасно!) – эластичный силикон должен полностью войти в паз до упора.
Киянку или резиновый молоток, возможно, придется применить случае, если используется наполнение из ДМП (МДФ) 10 мм.

Операция повторяется на противоположной стороне – с нижней рамкой.
Вначале ее центруют относительно вставки, …

а затем плотно одевают и просаживают до конца.

Переходят к установке вертикальный профилей-ручек.
Вначале, еще на полу, профиль надевают слегка на вставку с уплотнением.

Затем зеркало ставится на торец, и профиль аккуратно просаживается легким простукиванием по всей длине.

Он должен равномерно сесть на уплотнитель вставки, до упора.
При этом контролируют, чтобы наживленные сборочные винты попали в свои каналы верхней и нижней рамки.

Можно проводить затяжку сборочных винтов.
Резьба ими уже была нарезана ранее, поэтому операция уже совершенно несложная.

При сборке верхних соединительных узлов не забываем поставить на место кронштейн с роликами.

Точно такая же последовательность выдерживается при установки ручки с противоположной стороны.

Производится окончательная подтяжка всех соединений – и наша дверь готова.
Осталось ее установить на направляющие.

Дверь аккуратно переносят к проему.
Вначале всегда устанавливается дальняя створка, на задние направляющие полозья профилей.

Верх двери аккуратно направляют так, чтобы ролики вошли в паз верхнего профиля.

Следующим шагом створку приподнимают, чтобы ролики полностью вошли в профиль.

Затем пальцами слегка утапливают подпружиненный нижний ролик, …

… створку вновь приподнимают и подают от себя, добиваясь того, чтобы ролик попал в соответствующий полоз нижней направляющей.

Аналогичную операцию проводят с другой стороны устанавливаемой створки.
Оба ролика должны попасть в один направляющий полоз.
Точно так же затем устанавливают вторую створку, но уже в ближние направляющие полозья.

Можно переходить к регулировке дверей.
Для этого используется ключ-шестигранник, которым вращают регулировочный винт.
Вращение по часовой стрелке вызывает больший выход ролика наружу, то есть приподнятые угла створки.
При вращении против часовой стрелки угол створки будет опускаться.

Регулировку ведут до достижения необходимого результата:
- боковые стойки-ручки должны принять точно вертикальное положение.
– все створки двери должны располагаться на одном уровне от нижнего направляющего профиля.

По сути, сборка и установка двери – закончены. Створки должны легко перемещаться по направляющим без приложения большого усилия.

В завершение следует остановиться еще на двух моментах:

• Если планируется наклеивание шлегеля, то оно проводится уже после регулировки дверей. Шлегель имеет самоклеящуюся основу, поэтому провести его установку в соответствующий паз профиля – не составит никакого труда. Заодно будут скрыты неприглядные отверстия от сборочных и регулировочных винтов.

Однако, практика показывает, что со временем шлегель начинает постепенно отклеиваться по краям профиля. Чтобы избежать подобных «неприятностей», рекомендуется края шлегеля зафиксировать специальными зажимами-прищепками.

Чтобы шлегель со временем не отклеивался по краям, его рекомендуется дополнительно зафиксировать специальной прищепкой

По ходу статьи ничего не было сказано об установке стопора. А это – очень полезное дополнение, позволяющее установить и пределы закрытия створки (чтобы она не сильно билась о стенки шкафа), и четкое фиксированное положение в закрытом состоянии.

Установка пружинного стопора откатной двери

Установка такого стопора – совершенно несложна: он просто вставляется в соответствующий паз нижнего направляющего профиля. Единственное, о чем не следует забывать – такая установка будет возможна, если обеспечен доступ к торцевой части направляющей. Таким образом, «черновую» установку стопора лучше всего проводить при подготовке нижней направляющей к ее закреплению на полу. А уже точную регулировку можно провести в самом конце – несложно сверху поджать подпружиненные «усики» и переместить стопор в нужное положение.

И в завершение публикации – видеосюжет, в котором показана сборка двери для шкафа-купе с комбинированным заполнением и установкой перемычки

Автор выражает надежду, что после внимательного ознакомления с данной статьей-инструкцией у домашнего мастера не останется никаких неразрешенных вопросов по самостоятельной установке дверей для шкафа-купе.

Рекомендуемые статьи по теме