Швейная машина Алеся

На фото 1-1, страничка из паспорта:

По оси махового колеса, на которое, одевается ремень, от электро двигателя, ввёрнут винт, с большой головкой, называется - винтом Фрикциона. По ребру винта, накатка, чтоб пальцы руки, не скользили, во время откручивания - закручивания. При закручивании винта, машина включается на рабочий ход. При выкручивании винта Фрикциона, машина отключает рабочий ход. Шкив свободно вращается. Нажав на ось шпуле моталки, мы запускаем её в рабочее положение.

Если этого, при ослаблении винта фрикциона, не происходит, мы, механики, разбираем этот узел.

1. Надо выкрутить маленький винтик, на 4 – 5 полу оборотов.
2. Теперь можно выкручивать, винт Фрикциона, полностью.
3. Сняв кольцо, можно стянуть с вала, маховое колесо, или шкив.
4. Посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, чтоб блестело, наждачной бумагой. А так же, внутри отверстия шкива. И всё смазываем маслом, И - 18 А или И - 20 А (веретённое).

1. Одеваем маховое колесо, на место. Оно должно, легко крутиться.
2. На маховое колесо, накладываем шайбу. Как на фото 2.

По фото 2, ставим кольцо с внутренними "усиками", вверх!Этот маленький винтик, должен попасть между, наружными "ушками" кольца!

1. Накручиваем винт Фрикциона.
2. Затягиваем.
3. Маленький винтик, на винту Фрикциона, закручиваем.

1. Если маленькому винтику ввернуться не куда, снова разбираем - выкручиваем винт Фрикциона.
2. Переворачиваем кольцо на 180* - но "усиками", всё равно вверх.

У этого кольца, есть только одно правильное положение. Когда при вкручивании, в винт фрикциона, маленький винтик, о кажется между наружными "усиками", кольца. При этом, не мешая закручивать винт фрикциона сильнее. От этого, включается рабочий ход машины. А при откручивании, винта фрикциона, появлялся холостой ход. То есть шкив вращается, а игла на месте. Наружные "ушки" на кольце, являются ограничителями вращения, винта Фрикциона.

На фото 3, показаны детали машины:

Плоская нижняя часть - платформа.

1. Игольная пластина.
2. Крышка доступа - к шпульному колпачку.

1. Фронтальная крышка.
2. Нажимной винт, на стержень лапки.
3. Предохранительная скоба, для транспортировки, машины.

Предохранительная скоба - защита нитепритягивателя.

1. Нажимной винт.
2. Прастина предохранитель, нитепритягивателя, для транспортировки.
3. Нитенаправитель - плоский с отверстиями.
4. Нитенаправитель, нити идущей, от нитепритягивателя, к игле.
5. Нитенаправитель - нити идущей, от регулятора натяжения верхней нити к нитепритягивателю.
6. Регулятор натяжения верхней нити.
7. Ручки длины стежка.
8. Рычаг - "закрепка"- или рычаг - заднего хода.
9. Ось шпулемоталки. На неё одевается шпулька.
10. Стержень с пластиной. Пластинка - Ограничитель намотки, нити на шпульку.

Пластина - крепится через хомут, к стержню № 14.

На фото 4, вид на машину с зади.

1. Нажимной винт, на стержень лапки.
2. Электро двигатель.
3. Стержень - ните съёмника.
4. Катушкодержатель.
5. Катушкодержатель.
6. Нитенаправитель.

На фото 5, фронтальная часть :

1. Винт крепления верхней втулки игловодителя.
2. Игловодитель.
3. Нижняя втулка игловодителя.
4. Игольный нитенаправитель.
5. Винтик на хомуте игловодителя.
6. Пружина на направляющем - стержне.

Стержень - нижним концом - упирается в стержень, лапкодержателя.

1. Стержень лапкодержателя.
2. Зажимной винт, лапкодержателя.
3. Винт крепления - кронштейна - являющегося нитенаправителем, регулятора верхней нити.
4. Нитенаправитель, регулятора верхней нити.
5. Ось ручки подъёма лапки.
6. Ручка подъёма лапки.
7. Нижняя втулка - стержня лапки.
8. Стержень лапки.
9. Верхняя втулка игловодителя.
10. Кривошип.

1. Нитепритягиватель.
2. Предохранительная скоба, для транспортировки, машины.

Предохранительная скоба - защита нитепритягивателя. Во время транспортировки.

1. Регулятор натяжения верхней нити.
2. Винт крепления - Регулятора натяжения верхней нити, к корпусу машины.

Настройку этого узла смотрите :

На фото 6, вид на игловодитель и стержень лапки, с фронтальной части.

1. Нижняя втулка игловодителя.
2. Игловодитель.
3. Нитенаправительный шлиц на игловодителе.
4. Канавка. для проволочного, игольного, нитенаправителя.
5. Игла. Вставлена длинным желобом, к нам.
6. Лапка.
7. Винт крепления лапки.
8. Нижняя втулка, стержня лапки.
9. Установочный палец.
10. Челнок.

На фото 7, проволочный, игольный, нитенаправитель.

Изготавливается из двух витков, любой пружины. Диаметр проволоки 0,3 - 0,6 мм. Больший диаметр, одевается на игловодитель, а в прорезь меньшего, заводится нить. Прорезь должна быть направлена в сторону винтика, крепления иглы. Иглы, вставляются с круглой промышленной, тонкой ампулой.

На фото 8, транспортёрная колодка.

Конструкция не очень удачная - при высоко поднятых зубьях, швея бывает, резко бросает рычаг подъёма, стержень лапки. И происходит поломка - этой части. Показана красной линией.

На фото 9, частая не исправность, на машине.

Из - за неудачной установки, заводом, Нитесъёмника с катушек. В результате этого, приходится снимать маховое колесо. И перерезать, накрутившиеся нити.

На фото 10, Вот такое приспособление, можно устанавливать на любой стол, рядом с машиной.

На фото 11, вид на главный вал, со снятой крышкой, на которой находится шпулемоталка.

1. Маховое колесо.
2. Подшипник качения.
3. Резиновый ремень с зубьями во внутрь.
4. Посадочное место - ремня с зубьями.
5. Главный вал.

На фото 12, шпулемоталка Алеся 1022 М. Принцип настройки, думаю понятен, без объяснений.

1. Винт крепления шпулемоталки к крышке.
2. Винт установки - упора.
3. Точка упора, при намотке шпульки.
4. Верхняя пластина.
5. Обод.
6. Диск колёсика, шпулемоталки.
7. Ось колёсика, шпулемоталки.
8. Нижняя пластина.
9. Пружина.

На фото 13, страничка из паспорта.

На фото 14, вид в живую, на вид машины снизу. Описание тоже самое, что и в паспорте. Только здесь, виднее.

На фото 15, я расписал, вид в живую, на вид машины снизу.

1. Ремень
2. Вал, передающий вращение челноку.
3. Тяга, соединённая через серьгу, с валом отвечающего за задний ход. (Закрепка).
4. Пружина, это из-за неё, возникает проблема, с закрепкой.
5. Дистанционная втулка, это из-за ослабления на ней винтиков, возникает проблема, с закрепкой.
6. Вал, отвечающего за задний ход.(Закрепка). И передающий движение через наборку кронштейнов - кронштейну транспортёра. №8.
7. Кронштейн - передающий движение - валу транспортёра. №8.
8. Вал, транспортёра.
10. Кронштейн, на котором крепится, транспортёрная колодка.
11. Втулка на оси челнока.
12. Винт на кронштейне. (Подъём и опускание, изменение высоты, транспортёрной колодки).
13. Эксцентриковая втулка, По середине втулки, шатун.

Шатун - передаёт движение, на продвижение материала!

1. Большая шестерня.
2. Малая шестерня, на валу челнока.
3. Челнок.
4. Винт установочного пальца.
5. Винт крепления втулки, установленной на валу, челнока

Машинку, до меня ремонтировали. Но на любом материале, она подпетливала, местами с низу. Разборка узла, показала следующее:

1. Посадочное место челнока, ограничено по длине.
2. Посадочное место втулки, чуть длиннее чем втулка.
3. На втулке, по всей длине, сделана выточка, под винт крепления. ( Фото 15 № 11).
4. Между шестерней, втулкой и надетым в упор челноком - Люфт.
5. Померив щупом, - ( набор пластинок, с указанием на них, толщины, каждой пластинки) - выяснилось, отсутствует шайба, толщиной 0,3 мм.

На фото 16, устройство вала челнока.

1. Посадочное место, на валу, для челнока.
2. Посадочное место втулки.
3. Втулка.
4. Малая шестерня.
5. Шайба.

Диаметр наружный - 16 мм, Диаметр внутренний - 8,7 мм, толщина - 0,3 мм.

1. Посадочное место челнока.
2. Челнок.

На фото 17, игла на выходе из челнока. С видом, на установочный палец.

Продолжив осмотр обнаружилось ещё:

1. Не правильное положение, крепления, установочного пальца. Относительно центра, отверстия в под шпульнике.
2. Отбит угол, шпульного колпачка, который виден, через отверстие в подшпульнике.
3. Шпульный колпачок заменил.
4. Выставил правильно, установочный палец.

На фото 18, так как оно должно быть. Зазор, между вертикальными осями, примерно 0,5 мм.

На фото 19, не правильная установка.

Петли верхней нити,зацепляются за продолжение установочного пальца, и верхняя нить обрывается. Хозяину машины, советовали отпилить, продолжение пальца. Он не согласился.

На фото 20, Установка не правильная!

Часто ломает иглы, об угол вставленного в под шпульник, шпульного колпачка. И временами, верхняя нить, цепляется за палец, от этого и подпетливает.

На фото 21, челнок машины 22 класса. Его посадочное место - 7, 2 мм. Максимальный наружный диаметр - 34,5 мм. Максимальная длина челнока 26,5 мм.

Челноки промышленных машин 1022 и 1022 М также имеет наружный максимальный диаметр 34,5 мм. А вот диаметр, посадочного места - 8,2 мм. Максимальная длина, обоих челноков 22 и 1022 М - 26,5 мм.

На фото 21-1, челнок в верх ногами.

На фото 22, изображён челнок, он состоит из:

1. Винтик пружинки, шпульного колпачка.
2. Второй винтик, пружинки шпульного колпачка.
3. Пружинка, шпульного колпачка.
4. Защёлка, шпульного колпачка.
5. Посадочная ось, шпульного колпачка, в подшпульнике.
6. Посадочное место, в подшпульнике, для установочного пальца.
7. Поясок подшпульника.
8. Технологические отверстия.
9. Винтик нитепредохранителя.
10. Нитепредохранитель. - Я называю пластина "Ласточкин хвост".
11. Посадочное место, пояска подшпульника.
12. Посадочное место, нитепредохранителя. "Ласточкин хвост".
13. Винтики, их 3 штуки, крепления челнока, к валу челнока.
14. Винтики, их 3 штуки, крепления накладной пластинки.
15. Накладная пластинка.
16. Большое, технологическое отверстие в челноке.
17. Носик челнока.
18. Нитезахватная прорезь, в пояске подшпульника.
19. Нитезахватная прорезь, в пояске подшпульника.
20. Установочный палец. Фото 6.
21. Винт крепления установочного пальца к корпусу машины.
22. Пластина корпус установочного пальца.
23. Полуотверстие, для фиксации, защёлки, шпульного колпачка.
24. Нитенаправитель подшпульника.
25. Шпулька. Шпуля.
26. Отверстие для вывода нижней нити с колпачка. Но машина хорошо работает и без продевания в него нити.
27. Штифтовая ось, защёлки шпульного колпачка.
28. Кулачок, ручки-защёлки.
29. Накладная пластина, шпульного колпачка.
30. Фиксаторный винтик, накладной пластины. Предназначен для ограничения хода, накладной пластины.
31. Замок, накладной пластины.
32. Язык, накладной пластины.
33. Ручка - защёлка.
34. Пружинка, в которую упирается язык, накладной пластины.
35. Прорезь под замок, в шпульном колпачке.
36. Посадочное место пружинки, в шпульном колпачке.
37. Ограничительное отверстие, под кулачок, ручки-защёлки.

На фото 23, показан челнок машин: 22 и 1022, и Лада, и Веритас, и Техстима. У них, у всех, пол отверстия в подшпульнике. На фото 20 и 25, челнок машины Алеся, он соответствует машинам: 1022 М класса - у него два, полу отверстия.

На фото 24, Показан челнок от промышленной машины 1022 М, в разобранном виде.

1. Прижимная пластина.
2. Корпус челнока.
3. Ласточкин хвост. Или нитенаправительная пластина.

Аналогично ему, разбираются челноки от машин:

1. Минерва 233.
2. 22 класса;
3. Лада 236.
4. Лада 237.
5. Лада 233.
6. Лада 132 и так далее.
7. Веритас 8014/3.
8. Веритас 8014/43 и так далее.

На фото 25, показана заточка носика, челнока, для всех машин с такой разновидностью челноков.

Тупой носик, это пропуски стежков! Точить с верху и снаружи, нельзя! Иначе челнок, надо будет выбросить! Красными линиями, показана плоскость, которую нужно точить! Носик челнока, должен быть, таким же острым, как остриё иглы!

На фото 26, нитенаправительная пластина, челнока. - " Ласточкин хвост". Сломалась игла - зазубринка. Заклинило челнок - зазубринка.

Красными черточками, показаны места, где образуются - зазубринки. Если на этом ребре, есть хотя бы, одна зазубрина, машина будет рвать верхнюю нить, даже при шитье, тонкой ткани.

При появлении, хоть одной зазубрины, необходимо снять слой метала, по всей длине, этого ребра, на глубину зазубрины. Затем пройтись, полировочной наждачной бумагой, а ещё лучше, отполировать, на войлочном круге.

По месту появления зазубрины, опытный механик, сразу скажет, что произошло с машинкой. При частых обрывах нити, смотрите именно сюда!

Обратите внимание, на фото 28, на положение установочного пальца! Зазор между подшпульником и установочным пальцем, должен быть не менее, 0,8 мм! Если меньше, будут обрывы верхней нити! И палец, должен возвышаться над верхом подшпульника, на 1 мм. Если верх установочного пальца, будет вровень с верхом подшпульника, будет петлять, на материале, снизу! И верхняя нитка, не будет регулироваться, регулятором верхней нити. Но при сильном сжатии тарелочек, будет просто обрываться. Установочный палец, можно гнуть, на 1 - 2 мм, в верх и вниз!

Вот порядок действий при установке челнока:

1. Снять игольную пластину.
2. Снять транспортёрную колодку.
3. Положить машину на заднюю стенку.
4. Ослабить винтики крепления челнока, так, чтобы они не выглядывали, по внутреннему диаметру, посадочного места - в челноке.
5. На посадочную ось челнока, одеть челнок! Фото 22.
6. Ослабить винтик крепления, и снять установочный палец.
7. Одеть на ось, челнок.
8. По фото 18, установить установочный палец.

Для лучшего понимания материала, использую фотографии, от машины с челноком 22 класса, 1022, 1022М,

1. На фото 27 показана игла.

1. Игла опускается вниз.
2. Остриё иглы, на уровне, с наружным диаметром челнока.
3. Винтики крепления челнока, к посадочной оси, ослаблены.

1. На фото 28, игла осталась в той же точке, что и на предыдущем фото 27. Но удерживая маховое колесо, от проворота, провернул челнок, в право, вокруг оси. Остриё иглы, вровень, с воображаемой плоскостью, "ласточкиного хвоста". Вот в такой позиции, нам нужно, закрутить один из винтиков, крепления челнока, к посадочной оси.

1. На фото 29, медленно вращаем маховое колесо, на себя. Игла опустилась в нижнюю точку ноль (0). Верх отверстия иглы, вровень с нижней планкой, подшпульника.

По фото можно сказать, что лыска иглы, не параллельна плоскости челнока. Так разворачивают игловодитель, только при шитье кожи, на промышленных машинах. При шитье иглой, с заточкой острия в форме обоюдоострого штыка. В народе называется "лопатка". На шитьё ткани, иглу надо разворачивать. Чтоб не было пропусков стежка. Необходимо сделать следующее:

1. Проверить иглу.

1. Фото 6, ослабить винтик № 9.
2. Провернуть игловодитель, со вставленной иглой, вокруг оси. Так, чтоб лыска иглы, была параллельна плоскости челнока. И в то же время, верх отверстия иглы, был вровень, с нижней планкой, подшпульника.

1. На фото 30, то же самое что и на фото 29, но только, с вынутым подшпульником. Игла провёрнута, вместе с игловодителем.

1. На фото 31, показано:

1. вращая медленно, маховое колесо, игла находясь в положении прямая строчка, поднялась на 1,5 - 1,8 мм, из нижнего ноля.
2. И лыска иглы, пересеклась с носиком челнока. Это должно произойти строго по середине лыски, иглы.

Если пересечение происходит выше середины лыски, то необходимо проверить, ещё и по фото 33. Возможно ваша игла длиннее.

1. На фото 32 тоже самое, что и на фото 31, только вид с боку.

1. Зазор, между лыской иглы и носиком челнока, должен быть 0,1 мм.
2. Зазор, между подшпульником и установочным пальцем, 0,8 -1,5 мм.
3. Верх носика, установочного пальца, выше, подшпульника, на 1 мм. В таком положении, зажимаем второй винтик.

1. На фото 33, выход иглы с поверхности челнока. Кончик иглы, вровень с верхней плоскостью, челнока. Угол пластины "Ласточкин хвост".

Если у вас, кончик иглы, выше этого выступа, то проверьте ещё раз, выставку челнока, начиная с фото 27. И если всё правильно, значит у вас, игловодитель сбился по высоте. Нужно сделать следующее:

1. Поставить носик челнока, проворачивая маховое колесо, в положение, как на фото 32.
2. По фото 5, ослабить винтик, на хомуте игловодителя № 5.
3. Выставить, середину лыски, иглы, на против носика челнока.
4. Винтик по фото 5, № 5 - зажать!
5. Проверить зазоры: пункт 14 фото 32.

В таком положении, проверяем затяжку винтов, крепления челнока, к посадочному месту!

На фото 34, Установочный палец, красными линиями, указал кромки, подлежащие притуплению фасок.

Острые кромки, способствуют обрыву верхней нити, при вытягивании нити, нитепритягивателем из челнока.

В подшпульник, Установочный палец, должен войти не глубже, чем на половину глубины паза! Если войдёт глубже, то при установке, толстой нити в иглу, могут появится проблемы с утяжкой верхней нити!

На фото 35, Регулятор натяжения верхней нити. На этом фото, шайба с перемычкой, стоит задом на перед. Требуется разборка и регулировка.

На фото 36, Регулятор натяжения верхней нити. Для того чтобы вынуть его из машины, надо ослабить нажим винтика, фото 5 № 20.

На фото 37, Регулятор натяжения верхней нити, в разобранном виде. Он состоит :

1. Винтик крепления оси.
2. Основание с прорезями, под компенсационную пружину.
3. Компенсационная пружина.
4. Стержень - толкатель.
5. Ось. На неё всё одевается. А она вставляется, в основание.
6. Тарелочка.
7. Тарелочка.
8. Шайба с перемычкой.

В перемычку давит стержень - толкатель. Сжимая нажимную конусную пружину тем самым ослабляя тарелочки. Поэтому, при подъёме стержня лапки, кронштейн давит на стержень - толкатель. На фото он за стержнем лапки, не видно.

1. Нажимная конусная пружина.
2. Нажимная гайка.

На фото 38, показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок. Независимо от класса машины и формы колпачка.

Вот, на что, надо обратить внимание :

1. Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок.
2. Пружинка колпачка.
3. Регулировочный винтик, при закручивании - сильнее зажимает нить, пружинка, при откручивании - нажим ослабевает. Закручиваем по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой!
4. Посадочное место, шпульки.
5. Шпулька. При вытягивании нити, со шпульки, она должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок.
6. Нить.

На фото 39. Показано, как регулировать винтик пружины, на колпачке :

1. Вставить шпульку, в колпачок, как показано на фото 38.
2. Берём за нить, колпачок со шпулькой висит. Фото 39. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 - 2 оборота.

Шпульный колпачок, с правильно в ставленой шпулькой, должен висеть на этой нити!

1. Мало - Закручиваем винтик, на шпульном колпачке, ещё на 0,5 оборота, по часовой стрелке.
2. Берёмся за нить, для пробы. Мало?
3. Ещё на 0,5 оборота, закручиваем и пробуем.
4. Всё, висит!
5. Теперь, слегка встряхиваем, шпульный колпачок. Нити должно податься от 5 - 15 см. И он снова, должен зависнуть в воздухе. Фото 40.

При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити на шпульном колпачке. Но чаще, к регулировке, прибегают, когда шили толстый материал, а затем стали шить тонкий. При этом, должны менять не только номер нити, но и номер иглы. Но этого, ни кто не делает, вызывают механика.

Фото 40, Нити, должно податься от 5 - 15 см, в зависимости от силы встряхивания. Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться!

На фото 40, шпульный колпачок, после того, как его встряхнули.

Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

1. При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить ставим тоньше, чем стояла!
2. Если нить толще, откручивают!
3. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем, ослабить ещё на - 3,25 и так далее. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить.

На фото 41, Показаны две нити, прошедшие через материал. Верхняя чёрного цвета, Нижняя полосатая. По такому расположению их в строчке можно сказать:

1. Часто говорят так. Верхняя нить, не втягивается в материал.
2. Механики говорят - Нижняя нить, видна с верху.

1. Нижняя нить, не натянута в шпульном колпачке!
2. Верхняя нить
   1. Выскочила из тарелочек, регулятора верхней нити!
   2. Выскочила из под нитенаправителя, регулятора верхней нити!
   3. Компенсационная пружина, сломалась!

   По фото 39; Фото 40; Фото 41. Фото 42.

   На фото 43, нижняя нить, видна с верху.

   

   На фото 44, верхняя нить, видна с низу.

   Это говорит, только о верхней нити. Необходимо верхнюю нить, поджать. Для этого гайку, закрутить, на 7,5 минут! Мало? Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 43.

   

   На фото 43. Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани, нити, выходящие из иглы и снизу, из челнока. И попытаться, слегка отделить, верхнюю ткань, от нижней, как на фото 44.

   

   На фото 44, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси сшиваемых материалов.

   

   Для всех классов машин, с таким видом челнока: Лада 236, Лада 233; Лада 237; Минерва 233, Алеся и промышленные машины. 22; 1022; 1022 М классов и так далее!

   На фото 45, показан верх установочного пальца. Он находится выше плоскости подшпульника, больше чем на 1 мм. Это вызывает заточку кромки, нитенаправительной пластины "ласточкин хвост". Что приведёт к обрыву верхней нити. И к очень быстрому, износу челнока. А так же, тяжёлому ходу или подклиниванию машины.

   

   Для всех классов машин, с таким видом челнока!

   На фото 46, показано из-за чего, не возможно отрегулировать натяжения верхней нити. И из - за чего, сильно петляет, верхняя нить, с низу материала, которого шьём.

   1. Игла. Правильно!
   2. Носик челнока. Правильно!
   3. Верх установочного пальца ниже, верха под шпульника. Не правильно! А должен быть на 1 мм выше, верха под шпульника!
   4. Зазор, между носиком установочного пальца и вертикальной плоскостью под шпульника, должен быть не менее, 0, 8 - 1 мм. Если меньше, будут обрывы, и петляние, слабая регулировка, верхней нити.
   5. Правильный зазор, между челноком и носиком 0,1 мм!

   

   Регулировку длины стежка.

   Без фото, объяснить не получится.

   

   У кого есть фото этого узла, сбросьте на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Стиральная машина - Алеся, фото 2

Как автор объявления. Вы можете оставить к своему объявлению комментарий, в котором, например, сможете ответить на уже оставленные к Вашему объявлению вопросы или дополнить Ваше объявлению актуальной информацией

Если это Ваше объявление и Вы разместили его как:
- ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ пользователь. просто войдите в систему и Вы сразу сможете оставить комментарий.
- HEЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ пользователь. перейдите в раздел "мои объявления " и запросите доступ к поданным Вами объявленим, как там описано. Получив список Ваших объявлений, выберите объявление, к которому Вы хотите оставить комментарий и переходите по ссылке "администрировать". На странице администрирования Вашего объявления Вы увидите ссылку "оставить комментарий".

Важно.
- зарегистрированные и вошедшие в систему пользователи могут оставлять комментарии к ЛЮБЫМ объявлениям, как к своим, так и к других пользователей,
- незарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии только к СВОИМ объявлениям.
Поэтому, регистрируйтесь :-)

Вы могли разместить объявлениe 1. как ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ пользователь или 2. как НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ пользователь.
Процессы администрирования (редактировать, удалить, продлить) объявления в зависимости от варианта размещения, отличаются и описаны по ссылкам:

1.1. Как удалить объявлениe. поданное ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ пользователем
1.2. Как редактировать объявлениe. поданное ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ пользователем

2.1. Как удалить объявлениe. поданное НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ пользователем
2.2. Как редактировать объявлениe. поданное НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ пользователем

На официальных сайтах справочниках телефонных номеров для предприятий и фирм Вы можете проверить правильность и актуальность указанного к объявлению телефонного номера и получить дополнительную информацию о юр. лице.

Активаторная стиральная машина Алеся СМ-2М

Номинальное напряжение- 200 В;

Номинальная частота - 50 Гц;

Номинальная потребляемая мощность - 330 Вт;

Номинальная загрузка сухого белья (2,0) кг;

Количество воды до отметки номинального уровня - 27л.;

Номинальный режим работы - кратковременный;

Температура жидкости, заливаемой в бак не более 80оС;

Масса машины - 15 кг.;

Габаритные размеры машины:

Машина предназначена для стирки и полоскания изделий из всех видов тканей в домашних условиях.
Машина состоит из пластмассового бака с крышкой, активатора, привода и электрошнура. Активатор приводиться в движение электродвигателем через ременную передачу.

Пуск и остановка привода активатора и регулировка времени стирки осуществляются при помощи циклического реле времени. Время стирки регулируется от 1 до 6 минут.

На время работы машины устанавливается на деревянную подставку.

Вода в бак заливается через наливной, а сливается через сливной шланг.

Производитель: ОАО "Воткинская Промышленная Компания" 427430 Удмуртская Республика г.Воткинск,ул.Речная 2
Страна производства: Россия
Импортёр: УП Пост электроникс, г. Минск, ул. Кнорина, 50
Сервисный центр: 'Кнопка' г. Минск ул. Жилуновича, 11
Гарантия: 1 год

Стиральная машина полуавтомат с отжимом: виды, как выбрать?

Людям, проживающим в местностях без наличия централизованного водоснабжения, хорошо знакомы связанные с этим ограничения.

Одной из насущных проблем в таких ситуациях является отсутствие возможности качественно постирать одежду. Производители учли этот момент и представили отличное решение – полуавтоматическую стиральную машинку.

Этот агрегат во многом схож с советскими «Малютками», «Отрадами» и прочими подобными агрегатами, но имеет более современное исполнение, улучшенный функционал и повышенное качество.

Далее вам предлагается ознакомиться с особенностями работы, выбора, установки и использования полуавтоматических стиральных машин с отжимом.

Полуавтоматическая стиральная машинка в полной мере оправдывает свое название: с некоторыми функциями она справляется самостоятельно, остальные – перекладывает на пользователя. Так, владелец должен будет делать следующее:

• включать машинку в розетку;
• заливать предварительно подогретую воду;
• закладывать вещи;
• засыпать порошок;
• устанавливать нужную программу;
• включать устройство;
• перекладывать постиранные вещи в специальный отсек для отжима.

Среди ключевых особенностей, отличающих полуавтоматические стиральные машинки от более привычных современному пользователю агрегатов, следует отметить:

• уменьшенный вес и габариты;
• минимальное количество автоматики – управление преимущественно механическое;
• наличие 2 отсеков: для стирки/полоскания и отжима/сушки;
• наличие только вертикальной загрузки;
• более доступная по сравнению со стандартными машинками-автоматами стоимость.

Из этой статьи узнайте об основных неисправностях стиральных машин Индезит.

Существует несколько методов классификации полуавтоматических стиральных машинок.

• Рабочий механизм. В соответствии с этим параметром, машинки делятся на активаторные и барабанные. Большинство моделей является активаторными – такое решение считается самым экономически выгодным и надежным.
• Количество баков. Машинка-полуавтомат может комплектоваться одним либо двумя баками. В машинках с двумя баками за перемешивание белья и порошка отвечает активатор, вращающийся усилиями двигателя. Отжимает белье центрифуга. Обычно ее приходится докупать отдельно. В однобаковой же модели все необходимые действия осуществляются в одном резервуаре. Отжим происходит там же. Таким образом, однобаковые барабанные машинки доставляют меньше неудобств пользователю, т.к. ему не приходится перекладывать постиранное белье в другую емкость для отжима.
• Размеры. Двухбаковые аппараты имеют более внушительные габариты. Такое устройство лучше подходит для домашнего использования. Однобаковые же аналоги целесообразно устанавливать на дачах, брать в дорогу и т.д. Подобные конструкции не занимают много места и легко умещаются в багажнике автомобиля.
• Дополнительные функции. К примеру, на рынке доступны полуавтоматические машинки с подогревом. Помимо этого, существуют программируемые модели. Наличие такой функции делает эксплуатацию стиральной машинки максимально простым и комфортным мероприятием.
• Дизайн. В этом плане машинки особо не отличаются. Обычно это прямоугольное или бочкообразное изделие с верхней загрузкой белья.

Среди ключевых преимуществ полуавтоматических машинок с отжимом следует выделить нижеперечисленные положения:

• компактные габариты. Благодаря этому устройство можно установить в любом, даже самом маленьком помещении;
• малый вес. Устройство можно перемещать по дому и возить с собой в машине;
• экономичность. Полуавтоматическая машинка расходует воду и электроэнергию в меньшем количестве по сравнению со своим автоматическим аналогом;
• вертикальная загрузка белья. Удобно тем, что даже после запуска стирки в машинку можно добавить вещи;
• надежность и простота эксплуатации. Полуавтоматическая машинка не нуждается в применении специальных средств, препятствующих отложению накипи и смягчающих жесткую воду. Автоматическая же модель без использования таковых быстро сломается;
• возможность включения отжима одновременно со стиркой – актуально для двухбаковых моделей;
• отсутствие привязанности к водопроводу и канализации. Пользователь заливает в машинку воду перед началом стирки и сливает ее в подходящее место после завершения процесса. Это позволяет стирать вещи везде, где есть доступ к воде, будь то колодец, природный источник, скважина и т.п.

Среди ключевых недостатков полуавтоматов можно отметить более низкую по сравнению с автоматическими «собратьями» мощность: компактная недорогая машинка способна эффективно бороться далеко не со всеми загрязнениями.

После стирки может возникнуть необходимость в дополнительной ручной очистке тканей. Конечно, в продаже доступны и более мощные изделия, но их стоимость зачастую сопоставима с ценой автоматической машины.

Помимо этого, хоть полуавтоматическая машинка и особо не страдает от контактов с жесткой водой, качество стирки в таких условиях будет падать. Собственно, чем более жесткой является вода, тем хуже стираются вещи.

Чтобы исправить этот недостаток, рекомендуется дополнительно укомплектовывать систему специальными фильтрами, покупка которых не лучшим образом отразится на бюджете пользователя.

Также к числу недостатков полуавтоматических стиральных машин следует отнести ограниченность функционала: вряд ли вы встретите модель, располагающую таким же количеством предустановленных программ, как машинка-автомат.

• Во-первых, обратите внимание на класс стирки. Он меняется от A (лучше всего) до G (хуже всего). Чем выше класс стирки, тем лучше машинка будет справляться с загрязнениями.
• Во-вторых, обратите внимание на класс энергопотребления. Модели с маркировкой А – самые экономичные, но дорогостоящие. Более бюджетными являются машинки классов Bи C.
• В-третьих, обратите внимание на максимально допустимый вес загружаемого белья. Для дачи хватит машинки с загрузкой 3-4 кг, для дома лучше выбирать более серьезные устройства.
• В-четвертых, обратите внимание на материал изготовления бака стиральной машины. Для этого может использоваться пластик и нержавеющая сталь. Второй вариант является более распространенным и долговечным, первый – более практичным и бюджетным.
• В-пятых, обращайте внимание на показатель стоимости. Для многих покупателей этот момент является определяющим. Собственно, цены на самые бюджетные полуавтоматические стиральные машинки стартуют с показателя в 3,5-4 тысячи рублей и далее увеличиваются по мере роста функциональной и качественной составляющих.

О чем говорят коды ошибок стиральных машин Индезит? Узнайте из этой статьи.

Каких-либо значимых рекомендаций по установке полуавтоматической стиральной машинки нет: подключения к водопроводу и канализации она не требует, что минимизирует длительность и трудоемкость проведения монтажных работ.

Важное замечание лишь одно: во время отжима корпус изделия довольно сильно вибрирует. Чтобы машинка не «ускакала», установите ее на максимально ровную поверхность. По возможности дополнительно приобретите специальную антивибрационную напольную панель.

Помимо этого, старайтесь устанавливать машинку в помещении с нормальным уровнем влажности (дольше прослужит) и на минимальном отдалении от источника воды (будет попросту удобнее осуществлять стирку).

Полуавтоматы менее чувствительны к скачкам напряжения, что позволяет подключать их не только в простые стационарные розетки, но и к дачным генераторам.

Все существующие стиральные машинки-полуавтоматы работают примерно по одному принципу:

• пользователь наливает в машинку воду (рекомендованное количество индивидуально уточняется в инструкции к конкретной машинке);
• добавляет средство для стирки;
• включает машинку в сеть;
• устанавливает нужную программу (если доступно);
• запускает стирку.

После завершения стирки пользователь самостоятельно включает машинку на полоскание, а затем – на отжим. Если машинка имеет два бака, перед включением отжима вещи нужно переложить в соответствующую емкость.

После завершения стирки машинка отключается из сети, освобождается от вещей, а вода выливается в подходящее для этого место.

Важно! Перед использованием стиральной машинки обязательно ознакомьтесь с положениями инструкции производителя. Не исключено, что выбранный вами агрегат требует особого отношения для правильной, надежной и безопасной работы.

Таким образом, полуавтоматическая машинка с отжимом – прекрасный вариант для использования в местах без доступа к центральному водоснабжению.

При желании такое устройство можно использовать и дома – стоит оно дешевле автоматических аналогов, характеризуется высокой надежностью, простотой использования и неплохим качеством отстирования. Да и на ремонт такой машинки в случае чего вы потратите гораздо меньше денег.