Категория: Руководства
Большой гордостью любого хозяина является сделанная для себя с любовью и старанием баня. Завершив все возведение стен и крыши, наступает не менее важный этап строительства – внутренняя отделка. Проведение внутренней отделки бани своими руками поэтапно позволит сделать работы максимально качественно и быстро, получить удовлетворение и радость от затраченного труда.
Поэтапное планирование работКак и большинство работ в строительстве, для правильной и эффективной работы по созданию интерьера бани следует тщательно спланировать. Такой подход во многом позволит не только ускорить сам процесс, но и получить настоящее удовольствие от сделанного.
Видео с идеей для дизайна:
Оценивая результаты предыдущего строительства, следует реально спланировать объем последующих этапов и очередность их исполнения, нелишне составить план работ, в который обязательно включить:
Приступая к работам внутри здания необходимо проверить правильность подключения и расположения элементов внутренних инженерных коммуникаций.
При прокладке канализации необходимо правильно определения места для слива воды, поскольку в дальнейшем оттого насколько правильно будет размещены трапы, зависит состояние всего пола в помещении бани.
Перед началом обшивки стен следует провести прокладку электрических кабелей освещения и разводку под розетки. Правильный монтаж электропроводки позволит в дальнейшем ускорить работу, и облегчить монтаж обшивки стен.
Необходимо также на подготовительном этапе провести разводку водопроводных труб, как холодной, так и горячей воды.
Поскольку большинство водопроводных коммуникаций не будет использоваться круглый год, следует предусмотреть возможность отключения водопровода и слива воды с труб в холодный период.
Устройство половПравильное устройство полов в бане во многом влияет на результат строительства в целом. При постройке бани пол обычно устраивается деревянный. Правда, деревянный пол подходит не для всех помещений, моечная и парная требуют устройство пола не впитывающего влагу, для этих помещений рекомендуется укладка на пол из керамической плитки.
Это необходимо поскольку:
Для устройства дощатого пола необходимо укладка для более прочного основания из деревянных лаг. Под лаги возводятся кирпичные или бетонные столбики с элементами гидроизоляции, установленные на плотное основание.
Лаги берутся размером в 200х200, или же 25х250 мм, лаги устанавливаются равномерно с шагом близким к 1 метру. Такое расстояние оптимально, поскольку в бане не предусматривается большой нагрузки на пол.
Устройство чистового пола производится из шпунтовой или обрезной доски. При этом следует рассчитать уровень пола в парной таким образом, чтобы он был на 100-150 мм выше уровня пола чем в моечной. Такое расположение пола позволит лучше сохранить тепло.
В качестве материала для пола рекомендуется использовать доски из лиственных пород древесины. Оптимальной толщиной досок принято считать 40 мм. Перед укладкой деревянного пола его обрабатывают антисептиком, это важный момент, поскольку препятствует развитию грибка и плесени.
Керамическую плитку кладут на бетонное основание с уклоном 1:100 в сторону слива. В парной уклон делают в сторону двери, так будет легче убирать, и вода будет стекать не застаиваясь.
Проведение внутренней отделки бани своими руками поэтапно не означает, что приступать к следующему этапу необходимо строго после завершения предыдущего, в процессе работ необходимо соблюдать определенные технологические паузы, например при заливке бетонного основания под пол такая пауза просто необходима для застывания бетона.
Параллельно с этим можно работать по монтажу освещения или подготовительные работы к следующему этапу.
Отделка стен в комнате отдыха и предбанникеДля создания располагающей атмосферы и придания особого шарма, комнату отдыха, как правило, обшивают деревянной вагонкой. В комнате отдыха и предбаннике применяют преимущественно вагонку из сосны, она недорога, и к тому же приятный аромат дерева создаст уют и покой в помещении.
Технология и последовательность процессов установки вагонки в комнате отдыха и других помещениях, кроме парной и моечной, требует соблюдения следующих этапов:
Внимание! Необходимо знать, что в помещении бани ни в коем случае не используется:
Отделка моечного помещенияВ процессе поэтапной внутренней отделки бани своими руками моечное помещение обустраивается с большой аккуратностью и терпением, связано это во многом с тем, что в интерьере придется комбинировать различные материалы и чередовать технологии работ.
Для достижения функциональности и долговечности покрытий, избежания появления плесени и грибка в моечной, рекомендуется в месте установки душа использовать керамическую плитку. Изначально для укладки плитки готовиться основание, стена штукатурится и выравнивается.
Наилучшим средством для монтажа керамической плитки в таких помещениях, является специальная клеящая смесь, большим плюсом таких смесей является относительно быстрое время затвердевания, вполне достаточное для корректировки положения плитки.
Укладка плитки хотя и требует определенных навыков строителя-плиточника, но вполне по плечу даже новичкам в строительном деле. После высыхания специальным составом производится заделывание швов.
Отделка парнойК обустройству парной подходят со всей ответственностью как к главному этапу строительства. Здесь важно создать интерьер, позволяющий максимально раскрыть преимущества банной процедуры. Для этого в отделке стен используется только древесина лиственных пород, наилучшим материалом издавна считается липа.
Однако прежде чем приступить к креплению липовой вагонки. производится обустройство пространства вокруг печи. Место вокруг каменки обкладывается керамической плиткой, декоративным кирпичом или прибивается лист железа.
Далее, как и в комнате отдыха крепится слой теплоизоляции, набиваются рейки и крепится липовая вагонка. Здесь следует отметить, что в парной желательно и потолок зашить вагонкой. но при этом необходимо позаботиться о наличии отдушины.
Потолочное пространство над каменкой и возле трубы дымохода делают из листового металла, так исключается возможность возгорания дерева.
Во время внутренней отделки бани своими руками поэтапно на практике можно реализовать множество идей для создания душевной и уютной атмосферы помещения. Украсят баню и декоративные элементы из резьбы по дереву, и кованые подставки под дрова и каминные принадлежности.
Понравилась статья? Поделитесь ей в соц. сетях!
Моечная в парильне
Сооружая баню своими руками, каждый хозяин хочет, чтобы она была не только функциональной, но и эстетичной. Поэтому еще на этапе проектирования рассматриваются разные варианты обустройства и отделки помещений. До недавнего времени баню использовали лишь в гигиенических целях. Сегодня же это место отдыха с друзьями, возможность расслабиться, снять стресс. Но главное – получить максимальный заряд бодрости, оздоровить свое тело и сбросить лишние килограммы.
Сейчас в бане обязательно устраивают три, а то и четыре помещения:
Самыми главными являются парная и моечная. Обустройству этих объектов отводится особое внимание, тем более если вы делаете все своими руками. Здесь не может быть мелочей. Если после парной посетитель чувствует себя комфортно, значит, моечная устроена правильно. В ней должны сохраняться оптимально низкая температура и влажность воздуха. В таких условиях человек может находиться в помещении достаточно долго.
В комнате обязательно устанавливается душ. Если баня рассчитана на то, что ее одновременно будут посещать несколько человек, душевых может быть две или три. Главное здесь – площадь сауны, а также желание хозяина, который сооружает объект своими руками.
Совет от мастера!
От обустройства моечной зависит эффективность проводимых в бане процедур, в том числе косметических и гигиенических.
Если речь идет и традиционном способе мытья, то чаще всего в помещении на высоте устанавливают деревянные ушаты. Специальное устройство подает в них холодную воду, а посетитель, потянув за веревку, может облить себя живительной влагой. Такой метод охлаждения после парной особенно приятен.
Если позволяют размеры бани, можно своими руками соорудить небольшой бассейн. Ныряние в него доставляет истинное удовольствие. Когда моечная не столь большая, установите в ней деревянное корыто с холодной водой. Перед заходом в парную в нем можно будет замочить веник, а после посещения сауны посидеть в этой емкости, чувствуя, как разгоряченное тело приятно пощипывают пузырьки холода. Также рекомендуется капнуть в воду ароматического масла.
Еще одним обязательным атрибутом моечной являются лавки. Их должно быть несколько, чтобы хватило места всем, кто желает провести оздоровительные процедуры, например, такие, как натирание тела различными составами. Это помогает похудеть или избавиться от целлюлита, оздоровить кожу. Некоторые делают косметические обертывания тела, для чего тоже нужны лавки, на которых можно потом полежать.
Именно в моечной делается массаж, поэтому здесь стоит установить массажный топчан. Он должен иметь размеры 180 на 65 см. В банный день лавку обычно устанавливают так, чтобы к ней можно было подойти со всех сторон, а в любой другой она может быть придвинута к стене. Поэтому топчан должен быть выполнен из легкого материала. Конечно, обустройство моечной – дело индивидуальное. Каждый хозяин сам определяет необходимый для себя набор принадлежностей, зачастую создавая их своими руками.
Вернуться к содержанию
При строительстве бани отделку стен и пола обычно продумывают заранее. Выбор зависит от свойств материала, а также финансовых возможностей хозяина. Чаще всего используют дерево как натуральный вариант отделки, отличающейся стойкостью к влажности, перепадам температуры. Дерево легко впитывает в себя влагу, увеличиваясь, а затем так же легко принимает прежний вид после высыхания.
Отделка деревом моечной
Лучше всего использовать лиственные породы деревьев:
В условиях российского климата чаще всего используют липу. Стены, обитые вагонкой из этого материала, отлично держат тепло, им не опасна высокая влажность, которая неминуемо присутствует в моечной. К тому же липовая вагонка не выделяет смолу и не может обжечь, поскольку не нагревается до высокой температуры. Еще одним достоинством липы является запах, который источает древесина при нагревании, и выделяемые ею масла эфирного происхождения.
Если есть возможность, попробуйте использовать абаш. Правда, квадратный метр этой древесины стоит немало. Поэтому чаще всего из него делают лавки. полог в парной, а вот стены обшивают все-таки липой. Осина же имеет один существенный недостаток: скрытая гниль может обнаружиться только после воздействия на древесину пара.
Совет от мастера!
При выборе материала для отделки стен следует принимать во внимание эффективность его эксплуатации.
Можно отделать стены керамической плиткой. Она прекрасно моется, служит многие годы. Однако данный материал холодный, для домашней бани его используют редко. Некоторые монтируют плитку не на всю высоту стен, а примерно на 1,8 метра, и затем выкрашивают стены водоотталкивающей краской. Это бюджетный вариант отделки. Но в любом случае потолок лучше всего сделать деревянным. Тогда на нем не будет скапливаться конденсат.
Если вы решили использовать для отделки древесину, следует заранее ее обработать. Для начала по лесу проводят наждачной бумагой, а уже на гладкую поверхность наносят антисептическое средство. Доску необходимо обработать с обеих сторон, это защитит вагонку от плесени. Важно, чтобы пропитка имела водную основу.
Вернуться к содержанию
Особое внимание в моечной должно быть уделено полам. Следует понимать, что вода на них воздействует особенно интенсивно, поэтому выполнять их из дерева нецелесообразно. Древесина быстро сгниет, и настил придется менять. Специалисты рекомендуют для отделки пола применять один из двух материалов:
Совет от мастера!
При сооружении пола в бане должны соблюдаться главные технологические требования. Речь идет о быстром стоке воды и легкости уборки напольного покрытия.
Бетонный пол, покрытый плиткой
При сооружении пола нужно учитывать состояние грунта, на котором возведено строение. Когда почва песчаная, легко впитывающая влагу, пол можно сделать с наклоном к яме, которая выкапывается в моечной и затем заполняется щебнем, песком, битым кирпичом. Вода будет отлично уходить с такого пола. Если грунт глинистый, делают приямок, куда вода стекает через сливную трубу. И то и другое основание затем покрывают слоем бетона.
Если баня сооружена в местности с холодным климатом, то бетонные полы следует утеплить. Для этого раствор замешивают с керамзитом. Заливая бетон слоями, между ними следует проложить утеплитель. Это может быть минеральная вата или строительный войлок, который нужно заранее пропитать горячим битумом. А в том месте, где пол соединяется со стеной, необходимо залить битум. Это поможет защитить пол от воздействия влаги.
Вы можете оставить в моечной и бетонный пол, но соорудить сверху деревянные обрешетки. Выгода такого пола очевидна. Во-первых, древесина защитит от скольжения. Во-вторых, решетки периодически можно выносить просушиваться на улицу. Таким образом, пол прослужит долго.
Другой вариант – уложить на бетон керамическую плитку. Данный вид покрытия, безусловно, эстетичнее, чем деревянные обрешетки. Однако кафель под воздействием воды становится скользким, на нем можно легко упасть. Поэтому на плитку укладывают резиновые коврики или те же обрешетки из леса, на ножки которых набивают резинки.
Вернуться к содержанию
Моечная в бане должна быть обеспечена хорошей вентиляцией, иначе удовольствия от нахождения в помещении будет мало. Циркуляция воздуха влияет на состояние посетителя. Если она работает неправильно, через несколько минут в бане будет практически нечем дышать. Важно создать систему так, чтобы отработанный воздух беспрепятственно покидал помещение, а его место занимали свежие потоки.
При отсутствии вентиляции в моечной ощущается высокая влажность воздуха. При этом тело нельзя вытереть насухо. Через время мойка обрастает плесенью и грибком. На то, что вентиляция не справляется со своей задачей, укажут и другие признаки:
Обычно в бане используется принудительная вентиляционная система. Она подразумевает наличие приточной и вытяжной труб. Причем они должны быть одинакового диаметра. На них обязательно делаются задвижки, которые регулируют циркуляцию воздуха. Смонтировать вентиляцию следует так, чтобы воздушные потоки были направлены к второстепенным помещениям. Например, от моечной к тамбуру.
Вытяжная труба устанавливается выше кровли, так воздух будет выходить более эффективно. Приточная размещается примерно на два метра выше уровня грунта. Иногда целесообразно соорудить принудительную вентиляцию. Она приводится в действие электрическим моторчиком, его можно подключить к электропроводке. В таком случае система вентиляции в бане будет срабатывать каждый раз, когда включается свет.
Вернуться к содержанию
В моечной не обойтись без воды, она необходима как холодная, так и горячая. Отлично, если в баню легко можно провести централизованное водоснабжение. Тогда задача сильно упростится, нужно будет только обустроить водопровод в помещении бани.
Другой вариант подразумевает поступление воды из колодца. Необходимо вырыть траншею от источника к помещению, она должна располагаться на глубине ниже уровня промерзания грунта. В траншею укладывают трубы водообеспечения. В бане следует установить систему, которая включает в себя два насоса, очистную конструкцию и бак, где вода будет накапливаться. Один из насосов подает воду в баню, другой распределяет ее по помещениям.
Некоторые делают баню по старинке: на печку устанавливают емкость, в которую наливают вода. И все-таки сегодня большинство предпочитает использовать водонагреватели. Вода обязательно должна быть в моечной. В парной же достаточно установить емкость с ковшом.
Вернуться к содержанию
Непременным атрибутом моечной являются различные лавки и лежаки. Выполнить их своими руками – очень увлекательное занятие, с которым может справиться практически каждый. Необходимо соблюдать элементарные правила, чтобы мебель получилась многофункциональной, красивой и безопасной.
Все начинается с выбора древесины. Обычно отдают предпочтение лиственным породам деревьев, например, липе. Она обладает рядом достоинств, а недостаток только один – со временем древесина темнеет под воздействием пара и высокой температуры. Перед использованием доски нужно обработать антисептическими средствами. Покрывать их лаком или краской нельзя. При высоких температурах такое дерево выделяет опасные вещества.
Соорудить лавки для моечной своими руками достаточно просто. Понадобятся деревянные бруски, планки из досок и крепления. Все лавки выполняются одинаково. Сначала бруски собираются в раму, на которую затем набиваются планки. Расстояние между ними должно быть такое, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Если лес скрепляется гвоздями или шурупами, их нужно поглубже утопить в древесине. А еще лучше сверху зашпаклевать. Так посетители не получат ожоги при соприкосновении с нагретым железом. Моечная, выполненная своими руками, станет настоящей гордостью хозяина.
Чтобы внутренняя отделка бани своими руками поэтапно была выполнена правильно, следует внимательно отнестись к подбору материала.
К тому же правильность и последовательность действий является тоже не маловажным моментом.
Внутренняя отделка выполняется из древесины различных пород. Для каждого помещения лучше подобрать свою породу дерева.
Выбор материалаДля парилки наиболее подходит – липа. Она отлично сохраняет свои свойства при воздействии температуры, при этом не выделяет смол в большом количестве. Также липа не так сильно нагревается и не дает возможности получения ожогов.
При отделке предбанника и моечной лучше использовать – лиственницу и кедр. Это наиболее подходящая древесина для таких комнат. Она отлично держит тепло и не боится влаги. При этом наполняя помещения легким ароматов древесины.
Ни в коем случае нельзя использовать – сосну. Особенно для парилки. Так как она выделяет в большом количестве смолы, способные из-за высокой концентрации ухудшить самочувствие присутствующих.
К тому она не выдерживает больших температур, что зачастую приводит к короблению и образованию трещин.
Сегодня все более популярным становиться древесина дерева – абаши. Но ввиду произрастания данного дерева на территории Африканского континента, цена на него остается достаточно высокой.
Нельзя использовать синтетические материалы для устройства парной. Недолговечными окажутся и материалы, сделанные из прессованных древесных опилок. Но при этом они вполне подойдут для устройства предбанника.
Стоит заметить, что указанные породы дерева, являются наиболее предпочтительными, но ни как не обязательными.
Выбор инструмента и этапы работКогда баня уже готова, можно приступать к внутренней отделке бани поэтапно. Следует заметить, что если баня изготовлена из сруба, то следует выждать некоторое время для усадки здания.
Для проведения всех облицовочных работ вам понадобятся следующие инструменты:
Как выполнить внутренние работы своими руками мы рассмотрим на примере отделки бани совмещенной с парилкой, мойкой и отдельным предбанником.
Деревянный пол. Сначала делается обрешетка из деревянного бруса. Затем на него укладывается необработанная черновая доска – это будет так называемый черновой пол.
На черновой пол укладывается хорошо обструганная доска из лиственничных пород деревьев или дуба. Но следует заметить, что дуб довольно скользок при намокании.
Укладка последнего слоя может осуществляться как вплотную друг к другу, так и с оставлением равномерных отверстий для лучшего слива воды.
Бетонный пол. Заливается сплошной массой на всю поверхность бани. Главное не забывать при устройстве обоих полов, соблюдать наклон в сторону главного слива.
После того как бетон затвердеет поверх него укладывается деревянная обрешетка из бруса, которая сбивается по размерам помещения. Лучше делать несколько таких решеток, чтобы была возможность их убирать.
Но при этом не стоит забывать, что бетонный пол будет более холодным, чем деревянный.
Для этого укладывается материал, который будет выступать в качестве теплоизоляции. Весь периметр стен обшивается деревянным брусом. Шаг укрепления бруса составляет сорок – пятьдесят сантиметров. Для этого можно использовать саморезы или гвозди.
Далее делается проложка из минеральной ваты, а поверх нее монтируется сплошной слой фольги (при холодном каркасе).
Так же в качестве теплоизоляции используется листовой пенопласт. Поверх всех слоев производится установка вагонки.
Она крепится непосредственно на обрешетку. По необходимым размерам обрезаются заготовки, затем они вставляются в пазы и закрепляются при помощи гвоздей или саморезов.
Обустройство потолка. В этом тоже нет ничего сложного. Делается такая же обрешетка, как и при устройстве стен. Далее устанавливается вагонки в таком же порядке, как и при отделке стен .
Отделка предбанника. Для этих работ можно использовать древесные плиты. Перед их монтажом, следует установить теплоизоляцию и обрешетку в качестве каркаса для облицовочного материала.
Если стены предбанника достаточно теплые и ровные, то обшивать можно без утеплителя. Для финишной отделки пола можно использовать линолеум, впрочем, деревянный пол будет предпочтительней.
ЗаключениеВнутренняя отделка бани своими руками поэтапно сводиться к таким простым работам как:
Для устройства лавок внутри основного помещения бани используются хорошо обтесанные доски с толщиной более трех сантиметров. Банная мебель также должна быть выполнена из дерева или лозы.
Мастер-класс по отделке внутренних помещений бани:
Таким образом становится понятно, что внутренняя отделка бани своими руками поэтапно не представляет особой сложности даже для новичков.
Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!
Облицовка моечной Произвести внутреннюю облицовку моечного помещения в бане можно различными материалами. Они отличаются внешним видом, стоимостью, характеристиками. Выбор зависит от способа постройки бани и финансовых возможностей владельца.
Содержание:
Если моечная в бане совмещена с парилкой, то ее стоит обшить лиственными породами дерева. Для облицовки отдельной мойки выбор материалов шире:
После подбора материала необходимо продумать систему вентиляции, обогрева, водоснабжения и слива в парной. Только затем следует приступать к работам.
Обшивка моечной в бане деревянной вагонкой
Работы по отделке моечной в бане изнутри выполняются только после усадки конструкции, внешней и внутренней конопатки. Если баня построена из кирпича или пеноблока, то проводить внутреннюю облицовку можно сразу же после окончания строительных работ.
Работы выполняем в таком порядке:
Отделку потолка в такой моечной следует также осуществлять вагонкой. Монтируется она аналогично тому, как и на стены.
Отделка моечной в бане плиткой
Этот способ предполагает укладку плитки на стены высотой до 1,8 метра, а сверху — штукатурку и покраску. Однако ремонтные работы в таком случае будут требоваться каждый год-два. Производить отделку моечной плиткой можно и в деревянной, и в кирпичной банях.
Облицовку выполняем в следующей последовательности:
Красиво будет смотреться и выложенный плиткой пол. Стоит отметить, что плитка — очень скользкая (особенно при повышенной влажности), потому, обустроив такой пол, в целях безопасности лучше постелить резиновый коврик или соорудить трап из дерева.
Облицовка моечной бани камнем
Натуральный камень обходится дорого и отличается тяжелым весом. Потому в последнее время все большую популярность обретает искусственный аналог. Какой материал использовать — натуральный или искусственный, вопрос личных предпочтений и финансовых возможностей.
Способы укладки этих материалов идентичны:
Обратите внимание: если вы решили укладывать камень с зазорами, то они не должны превышать 2,5 см.
Монтаж в моечной бани ПВХ-панелей
В моечной бани не бывает таких высоких температур, как в парной, поэтому отделка поверхностей ПВХ-панелями допускается. Большинство современных разновидностей пластиковых панелей имеют «замковую» систему шип-паз. Это существенно облегчает монтаж, с которым может справиться даже новичок.
Если стены не идеально ровные, то следует сделать предварительно обрешетку, на которую монтируем панели. Так обеспечивается дополнительный воздушный зазор, который предотвращает образование конденсата. В пространстве между стеной и обрешеткой следует уложить слой гидроизоляции.
Иногда, если стены ровные и сухие, допускается укладка панелей непосредственно на стену. Однако, в любом случае, для бани такой способ облицовки нежелателен.
Потолок также легко зашить ПВХ-панелями. Для этого его штукатурим, наносим гидроизоляционный слой, делаем обрешетку и монтируем на нее панели.
Обратите внимание: соединительные молдинги выпускаются исключительно для панелей, толщина которых составляет 8-10 см. Оптимальные панели для моечной — шириной 15-25 см и толщиной до 10 см.
Смотрите видео об отделке моечного отделения в бане:
Инструкции по отделке моечной бани и фото помогут вам более детально разобраться в основных принципах данного процесса. Выполняя внутреннюю облицовку, обязательно необходимо учитывать повышенную влажность помещения. А потому использовать следует влагоустойчивые материалы, а организации вентиляции также уделить должное внимание.
Здравствуйте! Хочу отделать потолки и стены предбанника и мойки пластиковыми панелями. Прежде была вагонка, надоела. Посоветуйте – можно ли?
Пластиковые панели ПВХ – это недорогая, но вполне достойная альтернатива износившейся и надоевшей вагонке в вашей бане. В отличие от парилки в предбаннике и моечной не бывает слишком высоких температур, а поэтому основное требование, предъявляемое к отделочным материалам этих помещений – гигиеничность, то есть они должны легко и быстро мыться. Пластиковые панели полностью отвечают этому требованию а также обладают и другими полезными свойствами.
Преимущества пластиковых панелейАссортимент молдингов для монтажа Панелей ПВХ
Линейка предлагаемых рынком типоразмеров панелей ПВХ представляет собой широкий выбор изделий стандартной длины 300 см, ширины 15-50 см, толщины 5 или 8-10 см. Большинство производителей снабжают их европейской замковой системой «шип-паз», упрощающей монтаж.
Важно!
Ассортимент соединительных молдингов выпускается только для панелей толщиной 8-10 см.
Оптимальный выбор материала для отделки стен и потолка предбанника и моечной вашей бани – ПВХ панели шириной 15-25 см и толщиной 8-10 см.
Иногда в помещениях с безупречно ровными и сухими стенами допускается монтаж ПВХ панелей допускается непосредственно на стену, на которую предварительно наносят водоотталкивающий состав, а стыки обрабатывают герметиком.
При отделке потолков и стен предбанников, душевых, ванных комнат и других помещений с высокой влажностью панели рекомендуется монтировать на деревянную или алюминиевую обрешетку, обеспечивающую воздушный зазор между стеной и облицовкой для защиты от образования конденсата.
Монтаж пластиковых панелей на деревянную обрешетку
Между стеной и обрешеткой желательно уложить слой любого гидроизоляционного материала.
Видео инструкция поможет вам быстро освоить несложные правила отделки стен и потолка любого помещения с использованием алюминиевой обрешетки.
Таким образом, отделка пластиковыми панелями предбанника и моечной вашей бани и возможна, и целесообразна.
Понравилась статья? поделитесь ей в соц. сетях
Баня включает в себя несколько отдельных помещений, которые разделяются перегородками. Так, перегородка в бане между парилкой и мойкой может быть выполнена из разных материалов. Способ монтажа напрямую зависит от выбранного строительного материала. В этой статье будут рассмотрены некоторые варианты обустройства перегородки, а также технологии их монтажа.
Перегородка в деревянной банеСуществует несколько типов бань, которые считаются деревянными:
Перегородка в бане из сруба может быть выполнена с использованием технологии пятистенного сруба. Однако для этого потребуется большая сумма денег и помощь квалифицированных специалистов. Если такой возможности нет, можно сделать перегородку из кирпича, газоблоков и т.д.
Обратите внимание! Хотя мы рассмотрим разные технологии изготовления перегородки между парилкой и моечной, приоритетным вариантом в деревянной бане является перегородка из дерева, а с другой стороны из кирпича она будет более долговечной и менее подверженной негативному влиянию влаги.
Каркасная перегородкаПод каркасной перегородкой подразумевается конструкция из деревянного каркаса, который утепляется минватой и обшивается вагонкой. Перегородка монтируется на бетонный бордюр. Процесс установки каркасной перегородки состоит из нескольких этапов. Дальше будет рассматриваться каждый этап детально.
Подготовительный этапПервым делом необходимо изготовить бордюр. Его высота должна быть 100 мм, а ширина 125 мм. Этот бордюр нужен для упрочнения конструкции, а также для того, чтобы выложить вдоль нее керамическую плитку. Она будет полностью изолировать от воды дерево. Порожек изготавливается при заливке стяжки (если пол бетонный). Также можно сделать эту работы в ходе монтажа перегородки. Для этого устанавливаете опалубку из досок. Важно не забыть про наличие дверного проема, по стандарту 940 мм. Основание обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения для лучшего сцепления. Чтобы залитый бордюр наверняка не нарушился, перед заливкой насверлите внутри опалубки отверстия и забейте небольшие куски проволоки или вкрутите дюбеля на 1/2. Когда залитый бетон высох, сверху необходимо постелить два слоя рубероида.
Обратите внимание! В самом начале подготовительных работ возьмите бензопилу и вырежьте в стенах паз размером 4?21,5 см. Высота будет зависеть от помещения, но обычно это 250 см.
Сооружение каркасаНа этом этапе сначала изготавливаются заготовки для основания каркаса. Размеры должны быть следующими:
В заготовках просверливаете отверстия под анкеры и укладываете бруски на бордюр. Так, основание перегородки закрепляется к полу анкерами. В среднем в каждую заготовку потребуется 3 анкера. Боковые стойки монтируются в продольные пазы, изготовленные в стенах, и прикручиваются шурупами. После этого нужно сделать несущую раму конструкции. Крайние стойки, размер которых 6?10?235 см, ставите на основание и закрепляете шурупами. Обязательно под каждый шуруп подложите шайбу!
Обратите внимание! Пазы в стойках лучше сделать продольными и овальными. За счет этого каркас не будет мешать усадке сруба. Шурупы будут скользить вместе со стенами. Как следствие при усадке сруба никаких помех не будет. А каркас также не будет под нагрузкой.
Пришло время оформить дверной проем. Для рамы ставите две вертикальные стойки размером 6?10?206 см. Каркас рамы закрепляете перемычками при помощи саморезов. Что касается верхнего бруса каркаса, то вверху необходимо оставить зазор в 30 мм между потолком. За счет этого будет компенсироваться расширение или осадка сруба. По этой причине боковые пазы в стенах делаются во всю высоту.
Обратите внимание! Размеры каркасной рамы должны быть точными. Ведь именно от этого и будет зависеть качество всей перегородки. Поэтому прежде чем зафиксировать тот или иной элемент проверяйте горизонтальность, вертикальность и соответствие размеров.
Термоизоляция и обрешеткаЧто касается термоизоляции, то для этого можно использовать минеральную вату толщиной в 10 см. В каркасе следует изготовить ячейки 120?60 см. Этот размер соответствует стандартному размеру плит минваты. С обеих сторон вата закрывается полиэтиленом. Крепится он степлером. Такими действиями достигается сразу несколько целей:
На завершающем этапе изготовления каркасной перегородки выполняется крепление вагонки на обрешетку (обрешетка выполняется из брусьев 2,5?5 см). Обрешетку можно закрепить сверху пленки и зафиксировать саморезами на каркасе.
Дверная рамаЕсли получившийся проем имеет размер 82?206 см, то рама должна быть 80?205 см. Так, с каждой стороны будет зазор в 1 см. Когда рама установлена, все щели заполните монтажной пеной. Излишки застывшей пены срежьте строительным ножом.
Обратите внимание! Учитывая тот факт, что рама по стандарту имеет ширину 11,5 см, открытую часть проема следует закрыть строганой доской, размером 60?30 мм. Очень важно, чтобы плоскость внешней грани вагонки в результате соответствовала внешним краям досок.
Отделка плиткой и вагонкойКогда каркас перегородки готов, моечное помещение следует отделать плиткой. Хотя этот процесс можно выполнить после укладки вагонки. Монтаж вагонки выполняется очень просто по технологии «шип-паз». Нижний брус обрешетки со стороны мойки крепится к бордюру, а от парилки к полу. Крепить его необходимо только к вертикальным стойкам. К обрешетке вагонка крепится при помощи клаймеров.
Обратите внимание! Зазор между потолком и каркасной перегородкой заделывается любым термоизоляционным материалом. Каждый закрученный саморез в конце работы также рекомендуется закрыть деревянными штифтами, подходящего размера.
Плинтуса, наличники и финальная отделкаВ качестве наличников можно использовать вагонку. Края вагонки зачищаете ручным фрезером (потребуется радиусная фреза), а по длине подрезаете циркуляркой. Верхний наличник подрезаете под углом 45° и стыкуете. Также крепите плинтуса .
Вот по такой технологии осуществляется монтаж каркасной перегородки между парилкой и моечной. Выполняя шаг за шагом, у вас все получится.
Кирпичная перегородкаДругой метод разделения парилки и моечной заключается в том, чтобы построить перегородку из кирпича. Класть кирпич можно двумя методами:
Обратите внимание! Учитывая вес кирпича, перегородка будет очень массивной. Поэтому чтобы снизить вес конструкции используйте пустотелый кирпич.
Ниже будет приведена подробная инструкция того, как сделать перегородку из кирпича.
ПодготовкаПервым делом следует произвести все подготовительные работы. Начинать следует с рабочей поверхности. С пола необходимо удалить все дощатые элементы, вплоть до фундамента. Заметаете основание веником и смачиваете его. Также необходимо оснастить рабочее помещение хорошим освещением. Лишние предметы следует вынести. В заключение подготовительных работ намечаете контуры будущей конструкции.
Приготовление раствораДля работы с цементным раствором, вам понадобится:
Так, сперва просеиваете песок от сторонних предметов. Сетка должна иметь маленькие ячейки. Дальше устанавливаете емкость для замешивания раствора так, чтобы она имела устойчивое основание. Пропорция замешивания 3:1. Чтобы раствор не пересыхал, сделайте небольшой замес, например, два ведра цемента и шесть ведер песка. Перемешивать необходимо вместе с водой. Такой объем раствора вам хватит на час работы. Консистенция смеси должна напоминать густую сметану.
Обратите внимание! В ходе работы раствор имеет свойство усаживаться и твердеть. Не спешите подливать воду. Достаточно каждые 10–15 минут перемешивать.
СтроительствоДля строительства вам потребуется такой набор инструмента:
Весь процесс работы проходит по такому сценарию:
Когда первый ряд готов, по такому принципу кладутся последующие. Каждый ряд обязательно проверяйте на уровень.
Обратите внимание! Использование перевязки является важным условием. В таком случае имеющаяся нагрузка будет равномерно распределена, а сама перегородка будет достаточно прочной. Для дополнительного усиления кладки, каждых пять рядов в шов укладываете арматуру или металлические полоски.
Подобную привязку необходимо делать и к стене. Сверху дверной коробки устанавливается швеллер для армирования. Зазор между потолком и последним рядом кладки заполняете ломом из кирпича и раствором. Как видно, особых секретов при строительстве перегородки из кирпича нет. Всю работу можно выполнить своими руками. Единственное, нужно учесть несколько важных нюансов:
Большой популярностью пользуется такой строительный материал, как пеноблок или газобетон. Перегородка из пеноблока изготавливается гораздо быстрее в отличие от кирпича. Стандартный размер одного блока составляет 300?600 мм. Что касается толщины, то здесь большой выбор. Как правило, для строительства перегородок выбирают блоки толщиной в 75, 100 и 150 мм.
Обратите внимание! В зависимости от толщины пеноблока, цена на него будет отличаться. Поэтому для расчета бюджета обдумайте этот нюанс заранее.
Процесс изготовления перегородки из газобетона имеет несколько последовательных этапов, соблюдение которых поможет вам выполнить все работы самостоятельно.
РазметкаТакже, как и в случае с кирпичной кладкой, пол и стены следует подготовить. Далее, размечаете дверной проем и натягиваете шнур. В согласии с разметкой без раствора выкладываете первый ряд и, если нужно, обрезаете блок по размеру. После, блоки убираете и на месте кладки выполняете гидроизоляцию.
Обратите внимание! Резать пеноблоки можно болгаркой или ножовкой по камню. Если этих инструментов нет, подойдет обычная ножовка.
МонтажДля кладки газоблоков используется специальный клей. Замес клея осуществляется электродрелью с насадкой на миксер. Клеевую смесь на блоки наносите слоем в 3 мм. Далее, устанавливаете блок и слегка пристукиваете. Обязательно проверяйте уровень вертикали/горизонтали. Для лучшей прочности, на 1/2 смещаете блок и начинаете второй ряд кладки. При стыковке перегородки со стеной, выполняете перевязку, также как и в случае с кирпичной кладкой. Для этого в стене делаете отверстия до 5 см, а блоки кладете прямо на них. Делать такую перевязку можно каждый 4–5 ряда.
Обратите внимание! Перед кладкой последнего ряда, по всей длине перегородки выкладываете арматуру O1,6 см. Сверху нее слой клея и последний ряд блоков к потолку. Это будет служить своего рода армопоясом.
ШтукатуркаПеред штукатуркой проведите все необходимые коммуникации. Далее, устанавливаете маяки и производите штукатурку. В качестве раствора можно использовать ту же смесь что и для кладки. Когда штукатурка высохла, поверхность шпаклюется и красится или облицовывается декоративной плиткой.
Соблюдая эту простую схему, особых проблем у вас не возникнет. Обратите внимание на следующие полезные рекомендации:
Для новичков, установка стеклянной перегородки нелегкая задача. Если вы решили использовать стеклоблоки, то их монтаж выполняется на раствор или жидкие гвозди. Также монтаж стеклянной перегородки выполняется в модульные ячейки.
Если вы решили укладывать стеклянную перегородку по принципу кладки кирпича, то работа выглядит следующим образом:
Обратите внимание! Как рекомендуют мастера, выполнять армирование необходимо на каждых 3 ряда. В противном случае швы могут сместиться.
Что касается способа монтажа стеклянной перегородки в ячеистые решетки, то здесь все гораздо проще. Ячейки можно сделать из дерева, МДФ и пластика. Они крепятся к потолку, стене и полу. Сами блоки устанавливаются на герметик, основой которого должна быть резина.
Итак, мы рассмотрели возможные варианты изготовления перегородки между парилкой и моечной. Если вы проводили такие работы, то поделитесь своим опытом с нашими читателями, оставляя комментарии в конце этой статьи.
ВидеоИз предоставленного видеоматериала, вы сможете узнать о некоторых подробностях отделки парилки: