Установка - болтов - и 213 распредвала на машины с ГБЦ старого образца

Услуга: Устранение стука гидрокомпенсаторов (Нив и Шнив выпуска до августа 2008г.)

Инфо: Гидрокомпенсаторы у Нивы и Шевроле Нивы до 08.2008 года - слабое место. Рано или поздно они выходят из строя, и из мотора начинает раздаваться характерное "цоканье", особенно на холодную. Причина в неудачной конструкции, и завод ее впоследствии исправил. С августа 2008 года на автомобили устанавливается головка блока цилиндров нового образца, в которой конструкция гидрокомпенсаторов полностью изменена. Ездить со стучащими "гидриками" нельзя - рано или поздно это закончится прогоревшим клапаном, компрессия пропадет и мотор (головка блока) потребует недешевого ремонта. Замена гидрокомпенсаторов на новые не исправит ситуацию - они могут опять застучать через коротокое время, а установка "гидриков" нового образца невозможна из-за различий в головках старого и нового образца.

Полностью устранить данную проблему поможет установка "болтов" - механизма регулировки зазоров в клапанах вручную, как на старых "ВАЗах". Также потребуется установка распредвала 21213, т.к. штатный 21214 не рассчитан на работу с "болтами". Кстати, конфигурация кулачков 213 вала более оптимальная, мотор будет живее откликаться на педаль газа, приемистость и тяга немного увеличится. Стоит заметить, что многие тюнинговые распредвалы практически полностью повторяют заводской 213 вал.

Дополнительно предлагаем установить механический автоматический натяжитель цепи вместо заводского гидравлического. Это повысит надежность механизма ГРМ, особенно на старых моторах, где давление масла не всегда идеально, полностью уберет "грохот" цепи сразу после запуска двигателя (включено в расчет).

Меняем ГК (гидрокомпенсаторы) на класические болты (опоры) Архив - Архангельский клуб владельцев и любителей автомобиля Шевроле Нива

Всем Привет. Решался долго наверно полгода,но перед этим поставил новые ГК,не понравилось.Информации по болтам вроде нахвотался.Сегодня поставил всё быстро.Но как то громко стал мотор работать и обороты медленно падают .РВ 213,рокера,болты всё новое.зазор 0.15.Думаю может притрётся и будет мягче работать.У кого как?

У кого как?
Дак вроде все признают, что на гидриках мотор работает тише. На болтах мотор должен работать более менее тихо только на рабочей температуре. Зазор, который ты регулировал, считается тепловым, на холодном и тёплом движке он есть, поэтому и шум, а при рабочей температуре должен быть минимальным.
У гидриков-же (рабочих:mocking:) зазора нет во всём диапазоне температур работы движка, поэтому и шум ниже..
Допускается только при заводке при минусовых температурах (когда масло густое) кратковременный шум, пока давление масла не создалось. Обычно сопровождается ещё и шумом цепи, т.к. её натяг то-же
от давления масла зависит (в штатной схеме:mocking:)

Евген 29, год машины какой?

Евген 29, год машины какой?
2005 год

Но как то громко стал мотор работать Тоже пробовал 213 вал и болты.Не устроило только повышенный шум,вернулся обратно на ГК предворительно их промыв. Сейчас только остался в минусовые температуры кратковременный стук при заводке. Много зависит от герметичности подвода масла к ГК, имхо лучше их вообще садить на герметик к масляной рампе.:yes:

Евген 29, и чек не горит? Если нет, тогда у тя всё в порядке. На повышенный шум только забить. Слышал как работает просто Нива-дрыгатель? Тише у тебя однозначно не будет. Гидрики счастье! Если еще и рампа не течет.

По опыту самостоятельного ремонта скажу:
Конструкция там не продумана и качество гидриков
ещё больше усложняет жизнь:mocking:
Т.к. поршень гидрика за свою жизнь ходит пару мм,
то остальная часть бездействует. и это место закисает.
Со временем изнашивается распредвал и рокеры, и гидрику нужно выдвинутся дальше, чтоб это компенсировать, но он не может, т.к. дальнейший ход закис. Отсюда и прявляется зазор и шум.
Чтобы гидрики радовали их нужно периодически "продавливать".
Т.е. снимаем клапанную крышку и мощной отвёрткой или
другим предметом прожимаем гидрики вниз до упора.
Так из них выгонится вся застоявшаяся жижа и разработается ход поршня.
Если давно не прожимали, то не получится:mocking:
Я снял свои через 100 т.км. пробега и только половину из них смог прожать, некоторые при помощи тисков:mocking:
Т.е. они ходили свои пару мм. но полный ход закис напрочь.
После отмачивания в соляре неделю, отошли все.
Я, конечно, их не ждал, а поставил новые, а отмачивал ради эксперимента:mocking:
Лучше, конечно, снимать распредвал и разработать полный ход поршня, но без опыта это лучше не делать,
т.к. придётся скидывать цепь и неправильная её установка приведёт к загибу клапанов.

Ещё большой минус у ГК,что м\система тупиковая,и все мелкие частицы при обкатке движка оседают в ГК,являясь своего рода отстойником для грязи и вследствии чего нижний плунжер ГК начинает закисать.

По своему опыту скажу, что после замены гидриков на болты, двигатель, конечно же, стал работать громче, но после пуска первые минуты стал работать ровнее, особенно зимой. Еще мне понравилось, что появилась заметная тяга на "низах" и на 4-й передаче машинка стала лучше тянуть - появился какой-то необъяснимый запас мощности (раньше не было), все имхо.

Евген 29, и чек не горит? Если нет, тогда у тя всё в порядке. На повышенный шум только забить. Слышал как работает просто Нива-дрыгатель? Тише у тебя однозначно не будет. Гидрики счастье! Если еще и рампа не течет.
Чек не горит.Наверно надо привыкнуть.Может притрется все да отрегулировать клапана повторно.

Уважаемые Шнивоводы! Есть желание сменить ГК на регулировочные болты, сосед уже сделал, шум меньше чем у моего двигателя с ГК-шумит как дизель. ПОДСКАЖИТЕ: какой РВ лучше поставить-21213--? Они же разные бывают: 37,48.

Уважаемые Шнивоводы! Есть желание сменить ГК на регулировочные болты, сосед уже сделал, шум меньше чем у моего двигателя с ГК-шумит как дизель. ПОДСКАЖИТЕ: какой РВ лучше поставить-21213--? Они же разные бывают: 37,48.
Если есть желание то меняй.Я поменял на болты потому как гидрики дорого стоят и сколько они проходят неизвестно.Я поставил 213 распредвал 1500 р.болты,рокера 900 р. пластины было сложнее найти.Отдали ребята со старого мотора от копейки.На всё ушло 3 часа неспеша.

После замены.Как то тяга на низах повысилась.Мотор работает ровно,дрыганий пуканий нету.

У тебя машина какого года?

Если есть желание то меняй.Я поменял на болты потому как гидрики дорого стоят и сколько они проходят неизвестно.Я поставил 213 распредвал 1500 р.болты,рокера 900 р.
По-моему за эти деньги можно комплект новых гидриков купить:mocking:

По-моему за эти деньги можно комплект новых гидриков купить:mocking:
Можно,но сколько они проходят это не понятно.Мне дядька в магазине подал коропку с гидриками,они все россыпью,доверия не внушают,а один стоит 500 р,а надо 8 штук.8 х 500 р = 4000 р. Наверно разница есть.

Да и с болтами свои плюсы тоже нашел.Ровно работает,на низах появилась тяга,все пуки в глушак пропали

Перешел на болты прошлым летом. Распредвал не менял. Большой разницы шумовых характеристик не заметил, машина и так не С класс. Всем доволен, ставил болты у нормального мастера с руками растущими из правильного места. Проблему датчика детонации решил перепрошивкой. Обратно на ГК :rofl: новые приключения на нижнюю заднюю часть туловища! Машина 2006г

Машина 2006 года, буду искать комплектующие и искать нормального мастера. Спасибо.
Мастера нашел- то "мастер" послушал как работает двигатель и. сказал- не морочь мне голову, езди так, пока постоянно не застучит!
Надо самому браться, опыта у Евгения только набраться.

pata1608, я вижу у тя машина 2013 году роду, там мил человек не так всё просто. mocking: Когда у мну на машине 2008 году залёг ГК на 1 цилиндре, слышно было - толкатель (он же рокер) жрал металл. бил металл по металлу ( тыч-тыч-тыч..) -сняли клапанную крышку, глянули-и нашли. на РПВ была чёткая выработка на кулачке (канавка). Я задал чётким парням ( спецам до мозга и кости) чёткий вопрос - как бы мну на х. снять энти ГК вообще и поставит упоры-болты, и чё денег стоит. Чёткие парни (я им верю точно) сказали следующее - чтоб поставить болты на мою постель под гидрики на машине образца уже 2008 году,то надо смахнуть всё то что есть. и ставить 213 постель в сборе с ее РПВ, и типа -денег стоит. Ну и туда "болты". Вот так. Я сам может и смог бы, но в паре с опытным двигателистом. Короче, заменили 3 гидрика, и машина до продажи прошла 10000 км, 2 сезона, и "шептала".
На машинах начиная с 2010 году стоят усиленные ГК-по ним нареканий min. Мну кажется менять нет смысла.
р.s. моя бывшая L-ка была собрана в октябре 2008 году. Гидрики "толстые"(ina). Но вот 1 всё же сдох и погубил РПВ, и 2 на грани были,при пробеге 54 тыс.км.

На машинах начиная с 2010 году стоят усиленные ГК-по ним нареканий min. Мну кажется менять нет смысла.

До августа 2008 года гидрокомпенсаторы взаимозаменяемы с болтами.
После августа 2008 ставятся гидрики INA другого диаметра, соответственно под болты требуется изготовление переходных втулок.

pata1608,
а.добавлю уж)))
3-я передача - 2500 об.-50 км/ч-под ограничение 40
4-я - 2500 - 70 км/ч - под 60
вот две передачи для города.
2700-3000-переключение на повышенную
2500-эконом режим (даже по городу)
зачем машинке 4000 об давать - смысл? движок нагрузить или в стрит - рейсинг удариться?
Мой стиль езды по городу считают агрессивным (про лес молчу))))
Но машинку я стараюсь не насиловать.
Моей старушке - 10 лет - двигло ни разу не трогали, а вот трансмиссию. чухаем постоянно:yes:

Народ а гидриков на рейсталинговой шниве на сколько хватает при условии использования хорошего масла при частой смене и работе двигла в диапазоне 3000-4000 оборотов. blush:
у меня пробега под 50 000, проблем с гидриками не было:smile. правда диапазон оборотов до 3000

у меня пробега под 50 000, проблем с гидриками не было:smile. правда диапазон оборотов до 3000

у меня 100 000 км, застучал один только, сходил в магазин, цена вопроса 125 р, поменял за час, сейчас все в норме.

Как производить замену гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива с видео, как заменить на болты

Этот механизм очень прост в работе. Он состоит всего из пяти несущих деталей:

Иногда встречаются плунжеры без внутренних отверстий, где верхняя часть конструкции напоминает сферу и выступает в роли опоры. Пружина плунжера расположена между ним и втулкой, которая, в свою очередь, выполняет все двигательные функции.

Обратной стороной к толкателю повернут кулачок распределительного вала. Действие происходит путём выталкивания пружины за счёт работы плунжера. В появившейся зазор через шариковый клапан гидрокомпенсатора активно поступает масло, напрямую из смазочной системы. Следующим шагом будет замыкание механизма шариковых клапанов в результате работы пружины в плунжере. Кулачок распределительного вала в этот момент меняет своё положение на противоположное, то есть уже другим боком к гидротолкателю. В этот момент гидрокомпенсаторы передают воздействие на несущие клапаны ГРМ, и при движении плунжерной пары выпускается определённое количество масла, обеспечивающее стабильность работы двигателя. Сам гидрокомпенсатор свободно меняет свой вектор, что и приводит к появлению нужного зазора в промежутке между толкателем и кулачком. Его размер и определяет количество объёмов масла, поступающих в систему.

Таких причин и признаков может быть достаточно много. Благо поломки случаются нечасто, и ремонт автомобиля занимает не так уж много времени. Итак, типичные причины поломок гидрокомпенсаторов в Шевроле Нива:

• Использование дешёвого моторного масла низкого качества;
• Недостаточно частая смена фильтров смазочной системы или вообще невыполнение этой процедуры;
• Увеличение зазоров внутри основного механизма из-за изношенности втулок и плунжеров. В таком случае объём утечки масла будет слабо контролируемым и приведёт к некорректной работе и последующей поломке механизма газораспределителя.
• Изнашивание или засорение шарикового клапана, что обязательно приведёт к повышенной утечке масла из плунжерной полости.
• Переклинивание плунжерной пары. При этом слышен отчётливый сильный стук в двигателе. Данное отклонение одно из самых серьёзных и способно быстро вывести весь механизм гидрокомпенсаторов из строя.
• Повышенные нагрузки в газораспределительной системе.

В 65-70% случаев гидрокомпенсаторы не ломаются, а банально загрязняются, в связи с этим и начинаются сбои в работе. При возникновении такой ситуации их можно разобрать и хорошенько промыть. Сделать это достаточно непросто, поэтому вот список средств, которые вам обязательно помогут:

Весь процесс может занять чуть ли не целый день, но в итоге вы получаете рабочую систему без затрат на замену новых деталей. В противном случае нужно будет проводить ремонт.

Прежде чем производить замену гидрокомпенсаторов, необходимо заранее приобрести новую прокладку для клапанной крышки. Она держится на герметике, и при снятии крышки не повредить её вы точно не сможете. Также нам понадобится:

• стандартный набор ключей,
• трещётка,
• крестовая и плоская отвёртки,
• небольшой кусочек проволоки или маленькая нейлоновая стяжка (хомут),
• резиновая груша для откачивания масла,
• щётка для очищения механизма после работ.

Теперь приступим к замене гидрокомпенсаторов:

1. Аккуратно снимаем крышку головки блока цилиндров, свинчивая крепления клапанной крышки. Общее фото механизма
2. Дальше проводим проверку работоспособности гидроопор. Нажимаем поочерёдно на рычаги привода клапанов, чтобы плунжеры опор ушли вниз до предела. Если провести это действие достаточно тяжело и опора слабо поддаётся вашему натиску, значит, гидрокомпенсаторы в порядке. В противном случае рычаги легко ходят вперёд и назад.
3. Проворачиваем медленно головку коленчатого вала, при этом требуется совместить метку на звёздочке распределительного вала с меткой (приливом) на основании корпуса подшипников распределительного вала.
4. С помощью обычной крестовой отвёртки прижимаем вниз до отказа плунжер натяжителя цепи.
5. Выворачиваем болт крепления звёздочки распределительного вала, движение производится против часовой стрелки. Следует выкрутить болт крепления звёздочки распределительного вала
6. Не отпуская плунжер натяжителя, откручиваем звёздочку с распределительного вала, не отсоединяя её от основания цепи. При этом цепь должна быть плотно закреплена на приводе масляного насоса. Правильно закрепленная цепь на основании масляного насоса
7. Закрепляем звёздочку совместно с цепью в месте крепления двигателя. Крепление звёздочки с цепью
8. Откручиваем гайку шпильки крепления корпуса подшипников у основания распределительного вала. Откручиваем гайку шпильки крепления
9. После всех манипуляций вы получаете доступ к штуцеру подвода масла к гидроопорам и можете снять его вместе со шпильками, вынимая их одну за другой.
10. Сбоку видим трубопровод, его отворачиваем в противоположную сторону от уплотнительных колец со стойками рампы. Отворачиваем трубопровод
11. Дальше снимаем оставшиеся гайки, закрученные у корпуса подшипников распределительного вала, а вместе с ними и все плоские шайбы.
12. Снимаем весь корпус подшипников вместе с основанием распределительного вала и шпилек блока цилиндров. Чтобы максимально упростить себе работу, при обратном насаживании подшипников с распределительным валом не стоит проворачивать несущий вал корпуса, даже если вам не очень удобно доставать остальные детали. Снятие корпуса подшипников осуществляется вместе с основанием распредвала
13. Аккуратно выкручиваем рычаг привода клапанов. Демонтаж рычага привода клапанов следует осуществлять с особой аккуратностью
14. Достаём несущую гидроопору. Работаем с гидроопорой
15. Из цилиндрических отверстий головки блока и стойки с рампой аккуратно извлекаем сами компенсаторы. Из ГБЦ вынимаются сами гидрокомпенасторы
16. Откачиваем старое масло из отверстий цилиндрических головок блока. В условиях отсутствия специального оборудования, как на СТО, можно воспользоваться обычной резиновой грушей. Если не произвести данные манипуляции, то целевой блок гидроопоры будет невозможно завернуть до конца, а значит, поломка обязательно повторится.
17. Уже в обратном порядке ставим рычаг привода клапана и распределительный вал.
18. Гайки крепления корпуса подшипников затягиваем строго в том порядке, который указан на схеме. В противном случае все основание не удастся закрепить с необходимой силой. Правильный порядок заворачивания гаек при замене гидрокомпенсаторов на Ниве Шевроле
19. Снова нажимаем поочерёдно на рычаги привода клапанов, чтобы плунжеры опор ушли вниз до предела, как это делалось в начале. У вас должен появиться зазор между рычагом клапана и кулачком, его длина, как правило, составляет 3-5 сантиметров.
20. На финальном этапе ставим остальные детали в обратном порядке.

После того как все детали уже установлены, очищаем клапанную крышку от грязи, пыли и потёков масла. С обеих поверхностей оснований небольшой щёточкой извлекаем остатки герметика и старой прокладки, это можно также сделать обратной стороной перочинного ножичка. На периметр несущей крышки наносим герметик и устанавливаем купленную прокладку, при этом нужно проследить, чтобы она не вылезла за края обивки. Точно такой же слой накладываем на противоположную поверхность и лёгким придавливанием фиксируем её. Если же у вас всё-таки возникли вопросы по проведению ремонта, вы можете посмотреть видео по замене гидрокомпенсаторов в двух частях.

Теперь при езде стук в автомобиле должен полностью прекратиться, ну а если этого не происходит и вы слышите назойливый звук, то стоит обратиться в ближайший автосервис уже для полной диагностики и последующего ремонта.

Многие умельцы предпочитают заменять гидрокомпенсаторы на болты. Механизм тот же самый, за исключением самих деталей. Это делается для того, чтобы максимально сэкономить деньги, ведь закупка всего оборудования под ключ обойдётся вам до двух тысяч рублей. При таком альтернативном варианте двигатель начинает работать громче, зато холостой ход — стабильнее. При этом для крепления этих болтов понадобится дополнительно специальный щуп, которым они и будут затягиваться. Следует помнить, что при проведении подобных манипуляций официальная гарантия на автомобиль перестаёт действовать, но вы получаете более долговечную систему.

Замена гидрокомпенсаторов — занятие непрост. Но после проведения всех работ, перечисленных выше, вы сможете получить работающую систему без затрат на услуги ремонтников, а также обрести бесценный опыт. И уже при возникновении повторной поломки вы с лёгкостью сделаете очистку и замену гидрокомпенсаторов, сэкономив время и деньги.

Мотор Мастер Клуб - Просмотр темы - Диагностика неисправных гидрокомпенсаторов

Предлагаю в данной теме высказываться по диагностике и выявлению неисправных гидрокомпенсаторов.
Кто как? Чем? В т.ч по Д.Р (хотелось бы услышать)
Успешные методы восстановления работоспособности.
Названия фирм изготовителей которые производят качественные или некачественные детали.

вот поправка, спасибо Shihan

на первой странице крупным шрифтом написаны моменты затяжки гидрокомпенсаторов на Ниве, так вот эти моменты не правильны. Вот информационное письмо:
TECHNICAL INFORMATION BULLETIN

Кому: Руководителю предприятия
Тема: Гидроопоры клапанов
Модель: Шевроле-Нива GM-AVTOVAZ
№GM-AV033-03
9 октября 2003 г.

стук клапанов в течение 1,5-2-х минут после запуска холодного двигателя, а при низких отрицательных температурах - в течение 3-4-х минут, не является браковочным признаком и основанием для замены гидроопор рычагов привода клапанов.

При большей продолжительности стуков необходимо выполнить следующие работы в указанной последовательности:

- произвести проверку подачи масла (давление, герметичность, отсутствие подсоса воздуха);

- проверить момент затяжки гидроопор (момент затяжки оказывает влияние на работоспособность гидроопор и может быть причиной стука клапанов);

- проверить состояние гидроопор и при необходимости заменить.

При установке гидроопор момент затяжки должен составлять 15. 20 Н.м (1.5. 2.0 кгс.м).

С уважением, Сергей aka Shihan.

_________________
Эксперт - это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности

Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 6:23 pm
Сообщения: 211
Откуда: Краснодарский край.Кропоткин
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

Инфа
Основные причины выхода из строя гидрокомпенсатора (ГК) - загрязнение масляных каналов двигателя и износ рабочих поверхностей обратного клапана и плунжерной пары, изготовленных с высокой степенью точности. К загрязнению приводит использование несоответствующего масла, несоблюдение сроков его замены или неисправность масляного фильтра, пропускающего грязное масло через перепускной клапан.

При увеличении посадочного зазора в плунжерной паре повышается утечка масла из камеры высокого давления. Гидрокомпенсатор теряет "жесткость", поэтому эффективность передачи усилия кулачка на стержень клапана ГРМ снижается. То же самое происходит при износе обратного клапана камеры высокого давления. Неисправности системы смазки двигателя замедляют наполнение ГК маслом и не позволяют поглощать зазоры в ГРМ.

Внутренний объем ГК должен быть заполнен маслом. Пустой или частично заполненный ("завоздушенный") гидрокомпенсатор не выполняет своего основного назначения - устранения зазоров в деталях ГРМ. В результате возникают ударные нагрузки, которые проявляются характерным стуком. Это приводит к ускоренному износу деталей ГРМ и ухудшению работы мотора. Поломкам способствует и попадание в ГК с маслом частиц изношенных деталей: узел может заклинить. В зависимости от того, в каком положении это произошло, в ГРМ либо появятся большие зазоры, либо клапаны окажутся "зажатыми" (возрастает нагрузка на распредвал, падает мощность и т.д.).

Чтобы избежать этого, необходимо:

контролировать и поддерживать внутреннюю чистоту двигателя - проводить смену масла и масляного фильтра в сроки, рекомендованные автопроизводителем, с понижающим коэффициентом 0,6 - 0,9, учитывающим условия эксплуатации машины;
промывать двигатель перед очередной сменой масла, используя медленно действующие промывки "на пробег". При загрязнении внутренних поверхностей двигателя (что обнаруживается, например, при снятии кожуха ГРМ) быстродействующие средства промывки применять не рекомендуется, так как отслоившиеся куски грязи с потоком масла могут попасть во внутренние полости компенсаторов и вывести их из строя.
Необходимо знать, что малые зазоры между подвижными элементами гидрокомпенсатора обуславливают применение в двигателе маловязких масел высокого качества - синтетических или полусинтетических (SAE 0W40, 5W40, 10W30 и др.). Использовать минеральные масла (например, SAE 15W40) из-за их повышенной вязкости и склонности к смолистым отложениям не рекомендуется.

Диагностика и замена
При выходе из строя одного или нескольких ГК появляется стук, похожий на клапанный. Этот звук хорошо распространяется в металле, поэтому для определения неисправного гидрокомпенсатора применяют фонендоскоп. Аналог этого прибора можно изготовить и самостоятельно из стального стержня длиной около 700 мм и диаметром 5-6 мм. На один торец стержня крепится жестяная банка из-под пива с обрезанным верхом, а на его середину - деревянная ручка. Приложив ухо к банке и поочередно приставляя свободный торец "фонендоскопа" к головке блока в зоне каждого компенсатора, на слух определяют неисправный по усиленному стуку. "Подозрительный" ГК следует демонтировать и проверить.

Извлечь ГК из седла можно с помощью магнита. Если это не удается (ГК "прикипел" или заклинил), его извлекают съемником, предварительно приварив к нему тягу с крюком. Некоторые гидрокомпенсаторы поддаются разборке, что позволяет определить степень износа внутренних деталей. Разборку следует производить с особой аккуратностью, чтобы не повредить поверхности сопряженных элементов.

Гидроопоры разбираются после снятия стопорного кольца; внутренние детали гидротолкателя "вытряхивают", аккуратно постукивая его корпусом о металлическую поверхность. Загрязненный компенсатор промывают в ацетоне или в другом растворителе.

Визуальный осмотр позволяет обнаружить внешние повреждения торцевой поверхности гидрокомпенсатора, подвергающейся нагрузкам (выбоины, царапины или задиры). В процессе эксплуатации на ней может образоваться даже углубление.

Существует еще один простой и действенный способ контроля состояния демонтированного ГК: после заполнения маслом он не должен сжиматься при прикладывании усилия рук. В противном случае он неисправен и подлежит замене. Работоспособный ГК, сжатый в струбцине, оказывает значительное сопротивление и незначительно уменьшает длину только через 20-30 сек.

Секреты установки
Для нормального функционирования ГРМ с гидрокомпенсаторами (после их замены) следует соблюдать определенные правила:

новые ГК на заводе-изготовителе заполняются консервирующим масляным составом, который при установке удалять не нужно. После запуска мотора этот состав без каких-либо последствий смешивается с маслом из системы смазки двигателя;
не следует устанавливать в ГРМ пустые гидрокомпенсаторы, "завоздушенность" которых образовалась вследствие разборки и промывки. Сначала их нужно заполнить маслом. Несоблюдение этого правила может привести к появлению значительных ударных нагрузок, особенно при первом пуске двигателя (пока "прокачается" система смазки);
после установки ГК на двигатель рекомендуется 5-7 раз провернуть коленвал за храповик ключом и перед первым пуском мотора выждать 10-15 мин. Это необходимо для того, чтобы под давлением кулачков распредвала плунжерные пары нагруженных компенсаторов заняли рабочее положение;
при ремонте и замене ГК нужно промыть масляную систему, заменить масляный фильтр, залить в двигатель свежее масло. Вращая коленвал, можно визуально проверить поступление масла через масляные каналы к установочным седлам (при извлеченных гидрокомпенсаторах);
в ходе ремонта двигателя автомобиля с пробегом свыше 150-200 тыс. км гидрокомпенсаторы зазоров клапанов желательно заменить (при таком пробеге, как правило, они выходят из строя). Использование некачественных масел и несоблюдение сроков их замены может вдвое уменьшить срок службы ГК;
при наличии одного или нескольких неисправных гидрокомпенсаторов менять желательно весь комплект, иначе скоро придется повторно вскрывать ГРМ для ремонта.
Прокачка гидрокомпенсаторов
При определенных условиях эксплуатации автомобиля (длительные перерывы в работе, износ плунжерных пар ГК) может произойти частичное вытекание масла из гидрокомпенсаторов (завоздушивание). Это проявляется стуками в приводе ГРМ прогретого двигателя.

Удалить воздух из компенсаторов можно следующим образом: сначала следует дать двигателю поработать 2-3 мин. при постоянных оборотах (2-2,5 тыс. об/мин), затем при переменных (2-3 тыс. об/мин), а после этого 30-50 сек на холостых. Шумы в ГРМ должны исчезнуть, но если они сохраняются, весь цикл повторяется, иногда - несколько раз. Если это не поможет, следует искать неисправные ГК и причину их выхода из строя.

Момент затяжки ГК Ваз 21214-10,2123-минимум 20Н.м,максимум 31Н.м

При выходе из строя одного или нескольких ГК появляется стук, похожий на клапанный. Этот звук хорошо распространяется в металле, поэтому для определения неисправного гидрокомпенсатора применяют фонендоскоп. Аналог этого прибора можно изготовить и самостоятельно из стального стержня длиной около 700 мм и диаметром 5-6 мм. На один торец стержня крепится жестяная банка из-под пива с обрезанным верхом, а на его середину - деревянная ручка.

На 16кл. это иногда превращается в "угадайку" А по Д.Р не посмотреть, если только не оба компенсатора на цилиндре не работают.

_________________
Эксперт - это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности

Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 12:06 am
Сообщения: 885
Откуда: Севастополь
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 64 раз.

Оказывается здесь о стуках. Читайте в Аккустической диагностике. Лучьший датчик из Ларингофона танкового или авиационного.

Предупреждение. после снятия распредвала сразу выньте компенсаторы из гнёзд и разложите по порядку. Иначе втянут масло из каналов и поднимутся. После установки распредвала не заведёте. Компресии не будет. И тыльной стороной распредвал будет давить на клапан. И не поможет 15мин выдержка. Не сядут компенсаторы. Не хватает усилия пружин клапанных сдавить компенсатор. Масло холодное ,густое и не выдавливается из компенсаторов ни отвёрткой ни как и пришлось разбирать опять и сжимать в тисах чуток. Так же если меняете распредвал на новый то из каждого компенсатора в тисах потихоньку.выжмите немного масла. Иначе тоже может не быть компресии. Потому что кулачки и задняя часть повыше и надавят на клапана и приоткроют их.

Последний раз редактировалось gnat Пт авг 14, 2009 8:18 pm, всего редактировалось 7 раз(а).

Установка новых гидрокомпенсаторов

Есть проблема - стучат клапана, приговорили гидрокомпнесаторы.
Знакомый мастер считает, что нужно просто затянуть их и все (на глаз, что ли?), в мурзилке про усилие вообще ничего не сказано.
НО на форумах есть сообщения, что плохо затянутые гидрики разбивают рокеры и т. д. а перетянутые не работают.
Как правильно их затягивать?

Обсуждение закрыто модератором

Да, к стати, К стати если есть сомнения, то GM на этот счет высказывался:

А от себя. к этому бюллютню дополню: вполне моджет и рампа треснуть, а опоры в полном поряде. По любому как вскорете - увидите :-)

Re: установка новых гидрокомпенсаторов >. в мурзилке про усилие вообще ничего не сказано.
> НО на форумах есть сообщения, что плохо затянутые гидрики разбивают рокеры и т. д. а перетянутые не работают.
> Как правильно их затягивать?

Недавно менял рампу, так что воспоминания свежи!

Поменял - завелся - все ок, газанул - застучали. Если до замены стучал первый-второй цилиндр, после замены начал треий-чтвертый :-). Стук после 5-10 минут прогрева пропадал и за тем появлялся только при заводке в холодную.
Т.к. был уверен во всех толкателях - след. сам при замене накосячил!

Начал курить бамбук по фолрумам, гашол перкрасный материал:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=235&postdays=0&postorder=asc&start=450
см. пост foxterrer
От туда следует - затяжка компенсаторов 1,5-2,5 кг/см

У меня случилось следующее:
- когда разобрал рампу увидел - три компенсатора вообще откруттились
- в мурзилке не нашол нормы затяжки и затянул на глазок "что болше но повторилось откручивание"
- естественно перетянул (померенное усилие составляло 8-10 кг/см)
- НЕ ВЫПОЛНИЛ обязательную операцию по мурзилке - утопить каждый компенсатор перед тем как клапанную крышку ставить.
- следствие - два компенсатора оказались зажаты намертво и практически не работали (еслиб утопил - то увидел бы, что они обратно не возвращаются)

Сделал натяг как скаазно по ссылке - тишина и спокойствие в клапанах восстановилсь.

болшое спасибо, во вторник попробуем вскрыть крышку, посмотреть повнимательнее. Стук после прогрева стихает, но не до конца - так что там есть чем заниматься в любом случае.

слышал мнение, что до 07 года проще ваще поставить болты, а не ремонтировать ввиду безпереспективности

я тоже такой вариант слышал от нескольких мастеров, но большинство все-таки говорят - оставляй как есть. вполне может быть, пытаться чинить и бесполезно, но я еще разок попробую)
только, к сожалению, не прямо сейчас, так как выявилась утечка охлаждающей жидкости, придется пока заняться ей. ) когда в первый раз заметил утечку - поменяли тройной патрубок, но это оказался не он (или не только он).

запомнилась цифра в 1.8-2кг\см после прочтения разных постов на эту тему.
я не верю, что в ШниваРу этого нет. Быть не может,
ищите лучше. И в книге тоже должно быть.

Гидрокомпенсаторы на Ниве - ChipTuner Forum

Гидрокомпенсаторы на Ниве

Здравствуйте. Авто Нива 2131 2011г/выпуска. Двигатель 21214. На этом авто сгорел клапан в первом цилиндре. При осмотре было обнаружено, что 4 гидрокомпенсатора 1 и 2 цилиндра откручены. ГБЦ с компенсаторами нового образца. При ремонте ГБЦ возникли некоторые вопросы
1.С каким усилием закручивать в головку гидрокомпенсатор нового образца? Старые закручивались с усилием 2кг в виду того, что уплотнялись они второпластовыми колечками. Про новые ГК не могу найти информацию.
2.На какое расстояние должен выступать клапан из головки для правильной работы гидрокомпенсаторов? Например, для двигателей ЗМЗ это расстояние оговорено в инструкции по ремонту. Для двигателей 21214 не могу найти этого размера ни для старых ГК, ни для новых. Стоит ли торцевать клапана, и до какого размера?
3. После притирки всех клапанов изменятся зазоры между рокерами и распредвалом. Как разрядить гидрокомпенсатор? разобрать, нажав на клапан и выдавить масло не получится, заменить все гидрокомпенсаторы на новые? А может не стоит заморачиватся, нужно всё собирать и заводить мотор, ГК сами продавятся? Тогда появляется вопрос. из-за чего сгорел клапан первого цилиндра?
Пытался найти ответы на эти вопросы на форуме и в инете но не нашёл, может, проглядел чего?

Не реальное усилие.
Один раз был случай, когда после замены одного клапана и восстановления его седла, были заменены и другие (на SM), по причине выработки также заменены распредвал и коромысла. Все как обычно: сборка вечером и наутро попытка запуска, но нет компрессии. Компенсаторы оказались утопленными полностью, а клапаны в открытом положении. Поиски врагов к результатам не привели. Пришлось скидывать головку и торцевать клапаны.

На сколько я понимаю в идеале клапан должен во время работы иметь вращение.
Не должно быть жесткой фиксации сухарями оси клапана.
При несоосности седла клапана прогорание неизбежно. В заводских условиях притиркой клапанов никто не занимается. Возможно это причина прогара.