Фасадный керамогранит: технология монтажа навесного вентилируемого фасада

Керамогранит для фасада – это пожаро-, морозо- и атмосферостойкий материал, который со временем не выцветает. Толщина плит может быть от 8 до 12 мм. Самые популярные размеры – 600х600 мм и 600х300 мм. В отличие от укладки на пол или стены, фасадный керамогранит крепится без клея, на каркас. Такая технология называется вентилируемым фасадом. Она долговечна (до 50 лет), может быть монтирована в любое время года и позволяет установить внешнюю изоляцию стен.

Навесной вентилируемый фасад из керамогранита устанавливают на многоэтажные новостройки, торговые центры и малоэтажные дома.

По новым нормам теплоизоляции зданий (СНиП 23-02-2003) стало нерентабельным строительство толстых стен из бетона или кирпича из-за их высокого коэффициента теплопроводности. Поэтому теперь стены новых домов делают тонкими, но утепляют эффективными материалами: минеральной ватой или экструдированным пенополистиролом.

Быстрая навигация по статье

Для начала немного теории.

Схема вентилируемого фасада

На схеме изображён стандартный пирог вентилируемого фасада. Его основными элементами являются:

1. Несущая стена;
2. Теплоизоляционный слой;
3. Ветрозащита. С помощью неё должны быть защищены торцевые поверхности от продольной фильтрации воздуха (продольные потоки воздуха, которые остужают стену). Но главным местом утечки тепла может стать место неплотного прилегания утеплителя к стене. Ветер будет попадать сразу под утеплитель и остужать стену. Поэтому нужно тщательно крепить каждый лист теплоизоляции к стене на дюбели-зонтики, и делать это нужно на ровную стену. У минеральной ваты тут преимущество перед пенополистиролом, она может обходить небольшие выступы на стене, и более плотно прилегать. Щель в 0,5 см под утеплителем снижает теплозащиту стены на 60%.
4. Кронштейны для крепления наружной облицовки;
5. Облицовка — защищает теплоизоляцию от климатических воздействий (дождя, ветра, снега и солнечных лучей), а также создаёт архитектурный облик здания. Это может быть керамогранит фасадный, фиброцементная панель, композитная панель, металлокассеты из оцинкованной стали или алюминиевых листов. Под облицовкой обязательно должен оставаться зазор для вентиляции и удаления влаги из стены.

При маленьком размере зазора на внутренней стороне облицовки может образовываться конденсат, а если минеральная вата станет влажной – она утратит свои характеристики.

Чтобы понять, как устроен вентилируемый фасад, представьте, что на улице температура воздуха -20, а внутри дома +20 градусов. Из-за разности температур образуется тепловой поток, который направлен от нагретой точки стены к холодной (то есть в сторону улицы). Проходя через стену, тепловой поток нагревает материалы в разной степени. Чем ближе к наружной поверхности, тем ниже температура материала. Если вентилируемый фасад был спроектирован правильно, на наружной поверхности теплоизоляции температура будет на 1—3 градуса теплее, чем температура воздуха на улице.

Холодный уличный воздух, соприкасаясь с поверхностью утеплителя, нагревается и поднимается наверх. За счёт этого создаётся непрерывный воздушный поток под облицовкой скоростью 0,5 м/с. Приток нового воздуха под облицовку происходит за счёт зазоров между керамогранитом и внизу конструкции. Через верхние щели воздух выходит наружу.

Кронштейны также участвуют в процессе теплообмена. Чем больше тепла через них проходит, тем толще слой теплоизоляции нужен для компенсации этих потерь. На практике через кронштейны теряется от 10 до 50% тепла. Это значит, что слой теплоизоляции должен быть увеличен на 10—50%.

Летом же наоборот, при температуре воздуха +10 градусов, поверхность облицовки может нагреваться на солнце до +40. За счёт вентилируемого слоя наружная поверхность теплоизоляции будет иметь температуру около 14 градусов. Поэтому такая технология обеспечит тепло зимой и прохладу летом.

Подробнее об основах теплофизики и правилах монтажа теплоизоляции смотрите в учебном видео от компании Ursa:

При монтаже теплоизоляции, большое внимание нужно уделять узлу примыкания утеплителя к оконной раме. Если стык оконного блока и стены перекрыть теплоизоляцией, температура на внутренней поверхности рамы и откоса всегда будет выше температуры образования конденсата. Если стык останется открытым, то возможно образование конденсата. Особенно это будет заметно на пластиковых и алюминиевых окнах.

Монтаж фасадной системы начинается с разметки. На несущей стене нужно определить места под установку кронштейнов. Они должны быть расположены с шагом, равным размеру керамогранита. Удобнее всего делать разметку с помощью ротационного лазерного нивелира.

Кронштейны крепятся на стене с помощью анкеров в предварительно пробуренные отверстия. Бур должен быть откалиброван, чтобы получить точные по глубине и диаметру отверстия для анкеров.

Кронштейны будут воспринимать всю нагрузку навесного фасада, поэтому от их выбора зависит долговечность и безопасность конструкции. Они должны иметь срок службы не менее, чем у фасадной системы, обеспечивать хорошую несущую способность, обладать коррозионной стойкостью. Так как это уязвимый участок в теплоизоляции (так называемый мостик холода), его площадь в поперечном сечении должна быть минимальна. Конструкция кронштейна должна позволять регулировать положение наружной плоскости фасада относительно несущей стены без операций подрезки или наращивания. Лучше всего для этих дел подходят кронштейны из легированных сталей.

Стены «окутываются» в слой теплоизоляции: минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. Утеплитель должен быть закреплён плотно к стене и без зазоров. Минеральную мату нужно подрезать точно по месту, чтобы не создавалось бугров по краям.

Недопустимо уменьшение толщины утеплителя или крепление с зазорами

Каждый лист утеплителя должен быть закреплён минимум на 5 зонтиков (4 по краям и 1 в центре). В высоких зданиях количество точек крепления увеличивается.

Листы надеваются прямо на кронштейны, для этого делается небольшой прямой или крестообразный надрез, но ни в коем случае не большие прямоугольные вырезы

Каждый новый ряд утеплителя монтируется со смещением относительно предыдущего на половину длины. Если утепление делается в несколько слоёв – их также крепят со смещением, чтобы стыки не пересекались.

Для крепления к стене используются дюбели-зонтики. Есть 2 способа их установки: традиционный с бурением и забиванием дюбелей, а также современный способ монтажа при помощи порохового инструмента. Современный способ по скорости в 2 раза быстрее, но подходит только для профессиональных монтажников и позволяет делать установку только на высокопрочные стены.

При использовании минеральной ваты, её нужно закрывать пароизоляционной мембраной для защиты от влаги и выветривания. Она крепится внахлёст 10—15 см

Для защиты от ветровых нагрузок, на углах фасада рекомендуется устанавливать защитную стеклосетку. Она крепится также на зонтики одновременно с монтажом теплоизоляции.

Недопустимо утеплять угол путём перегиба на нём утеплителя, либо фиксировать его с помощью проволоки

С помощью ротационного уровня все кронштейны выравниваются в одну плоскость. При этом нужно оставить вентиляционный зазор под облицовкой 3—5 см.

Направляющие крепятся к кронштейнам на заклёпки или винты.

Край керамогранита должен попадать на середину направляющего профиля. Для крепления к каркасу используется кляммер для керамогранита. Стартовые и рядовые кляммеры крепятся к каркасу на заклёпки.

Щели между керамогранитом должны быть равномерными, около 4—5 мм.

Особое внимание обратите на контактную совместимость материалов каркаса и крепежа. Например, нельзя совмещать сталь с алюминием, потому что в местах их контакта быстро возникнет коррозия.

Вентилируемые фасады из керамогранита – это хороший способ обновить внешний вид староых и новых зданий и сделать их теплее. Но неправильный монтаж может не только не дать никакого эффекта в плане теплоизоляции, но и даже навредить — начнёт образовываться конденсат, влажность внутри помещения повысится, на облицовке появятся мокрые пятна.

1. Выбираем фасадную плитку для облицовки дома
2. Монтаж клинкерной плитки на фасад
3. Как класть на пол плитку правильно: практический мастер-класс

Как заработать на монтаже навесных вентилируемых фасадов

Бизнес идея монтировка навесных вентилируемых фасадов, скорее всего, заинтересует мужчин, особенно, если их профессия близка к этой теме. Приходит такое время, когда не хочется трудиться на чужого дядю, а есть желание работать на себя.

На самом деле, этот бизнес очень привлекательный.

• Во-первых, интересен.
• Во-вторых, вложиться придется только в покупку рабочих инструментов. Все остальное за счет заказчика. От предпринимателя только требуется сотрудничество с оптовой базой, чтобы получить скидки для клиента на приобретение материала.

• Низкая конкуренция.
• Простота монтажа, под силу даже новичку.
• Быстрая окупаемость.
• Мобильность производства.
• Нет проблем с выбором материала.
• Приемлемые цены на материал.
• Большой объем работ.

Лидируют на рынке спроса – каменные панели.

Перед тем, как начинать монтаж, необходимо подготовить поверхность.

• Проверить ее состояние. Стена должна быть ровной и прочной.
• Снять водосточные трубы и другие конструкции, которые могут помешать монтажу.
• Убедиться в отсутствии в стене крепления электрического кабеля, газопровода, сантехнических и других разводов.

• Прикрепить на стену кронштейны с паронитовыми прокладками.
• Прикрепить утеплитель (по желанию заказчика) дюбель – болтами.
• Защитить теплоизоляцию ветрозащитной мембраной.
• На кронштейны прикрепить направляющие рейки: вертикально и горизонтально. Рейки обычно из оцинкованного профиля.
• Закрыть конструкцию внешней отделкой так, чтобы между обшивкой и утеплителем был воздушный зазор.

На самом деле, существует подробная инструкция с формулами и таблицами, а также обычными рекомендациями. Все очень доступно.

Поэтому трудностей при монтировке навесных вентилируемых фасадов возникнуть не должно.

Для обшивки выбор велик: панели из дерева, под натуральный камень, панели из профилированного листа и так далее.

Для того чтобы клиентов заинтересовало предложение выполнить монтаж навесных фасадов. сам бизнесмен должен знать их преимущества, чтобы донести информацию заказчику.

1. Фасады обеспечивают тепло и сухость.
2. Звукоизоляция, что важно для города.
3. Долговечность. Срок службы у них до 50 лет.
4. Быстрота монтажа.
5. Минимум мусора в процессе работы.

Это единственный минус, но оно того стоит. Большинство заказчиков не отпугивает цена.

Когда начинающий предприниматель получит свой первый заказ, важно все сделать добросовестно и качественно. Прежде чем начать монтировку навесных вентилируемых фасадов. надо тщательно продумать каждую деталь. Материалы также должны быть качественными. Здесь нет права на ошибку. Ведь придется переделывать, а это потери финансов и, следовательно, следующих заказов. Репутация в бизнесе – это главное. Не будет положительных отзывов, значит, не будет прибыли. В итоге дело прогорит.

На видео: Монтаж навесного вентилируемого фасада

Бизнес-Прост.ру создан в помощь малому и среднему бизнесу России. На сайте собраны лучшие бизнес идеи, примеры бизнес планов с видео, полные пошаговые руководства по открытию бизнеса с нуля, выбор старого и нового оборудования, каталог франшиз, образцы шаблонов документов, бланков и форм за 2016 год.

Если вы нашли ошибку, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите нажмите здесь чтобы оповестить нас.

Спасибо за ваше сообщение. В ближайшее время мы исправим ошибку.

Копирование страницы, переписывание полностью или частично - приветствуется, только с активной ссылкой на источник. Карта сайта

Спасибо за ваше сообщение. В ближайшее время мы исправим ошибку.

Инструкция по установке вентилируемого фасада из керамогранита

Для надежной защиты здания от воздействия погодных факторов все чаще применяют вентилируемый навесной фасад, выполненный из керамогранита. С его помощью у строения улучшается внешний вид, повышается теплосбережение, и обеспечивается хорошая терморегулировка. Конструкция представляет собой сложную систему, функциональность и долговечность которой зависит от точного соблюдения технологии монтажа вентфасада из керамогранита.

Навесной фасад данного типа состоит из каркаса и облицовки, роль которой выполняет керамогранит. В редких случаях вместо него ставят плитку из натурального камня, металла или пластика. Каркас изготавливают из металлопрофиля, прикрепляемого к стене, на который навешивается керамогранит. Конструкция собирается при помощи направляющего профиля, кронштейнов, анкеров, вставок и заклепок, и в собранном виде состоит из следующих элементов:

• Каркас из металлопрофиля.
• Теплоизоляционный материал.
• Пароизоляция и вентиляционный просвет.
• Наружная облицовка.

Перед началом работ проверяются вертикальные и горизонтальные отклонения плоскости, на которой будут осуществляться работы, отвесом или теодолитом. Это позволит узнать, где понадобятся укороченные или удлиненные кронштейны. Делаются пометки расположения облицовки на стене с учетом толщины швов, что позволит приблизительно рассчитать расход плитки.

Для здания находится нулевая отметка, чтобы по ней ориентироваться в момент контроля горизонтального шва на облицовке фасада. Разбиваются вертикальные оси, равные размеру плитки плюс толщина шва.

Монтаж конструкции начинают с установки кронштейнов. Это самая нагруженная часть системы, и от прочности его посадки зависит устойчивость всей конструкции. Он состоит из неподвижной части, крепящейся к стене через прокладку, и подвижной, куда монтируется вертикальный профиль. Скрепляются части болтовым соединением через продолговатое отверстие в подвижной части, служащее для регулировки длины.

Второй вид кронштейна – угловой подвижный, он собирается аналогично простому и крепится на наружные углы. Выбор длины данных деталей зависит от неровности стены и толщины слоя утепления. Если длина кронштейна более 1100 мм, используют усиливающую шайбу, устанавливаемую под анкер. Под сам кронштейн обязательно подкладывается терморазрывная пластина.

Длина кронштейна рассчитывается так, чтобы между плитой и пароизоляцией была воздушная прослойка 50 мм.

Почти всегда стены здания неровные. Но монтаж панелей требует выровненной плоскости, для этого:

1. Прибивается два кронштейна по верхним углам здания и бросаются отвесы.
2. Натягивается шнур между кронштейнами для проверки кривизны стены, относительно данного показателя происходит ее промер.
3. Кронштейны выравнивают относительно нити отвеса вертикально и по длине вылета с одновременным креплением их к стене. Так получается ровная вертикаль на одной стороне стены. Эта же операция повторяется на другой стороне.
4. В полученной плоскости монтируются остальные крепления. Первый ряд крепится выше уровня земли на 50-60 см. чтобы на этом месте разместился подцоколь, который утапливается на глубину до 2,5 см.
5. Расстояние между кронштейнами в горизонтальном и вертикальном направлении заложено проектом, и зависит от типа системы.
6. Для нижнего подцоколя дополнительно устанавливаются кронштейны в горизонтальном положении.

После крепления кронштейнов приступают к монтажу утеплителя. Для этого:

1. Под кронштейнами в плите изоляционного материала прорезаются дыры, через которые металлические части проходят наружу. После размещения утеплителя щели заделываются кусками материала, которым производится утепление.
2. Размещение теплоизоляционных плит на стене и их фиксация специальным крепежом с широкими шляпками. Стык между плитами должен быть заполнен.

Если утеплитель требуется разместить в два слоя, недопустимо совмещать швы. На углах плиты располагаются внахлест, полностью закрывая угол.

После монтажа утеплителя фасад защищается от проникновения влаги и ветра дышащей пленкой пароизоляции, которая не пропускает влагу вовнутрь, но позволяет ей испаряться из утеплителя. Сверху и сбоку она подгибается между утеплителем и стенкой. Ее фиксация происходит при помощи крепежа утеплителя с нормой расхода 5 шт/м?. В месте стыковки нижний слой заходит под верхний внахлест на 10 см, чтобы исключить попадание внутрь стекающего конденсата. Все нахлесты пробиваются крепежом утеплителя.

Части вертикального профиля делится на 3 вида:

• Т-образный, для стыков плит;
• Г-образный, для середины плиты;
• Угловой профиль, ставится на проемы окон и дверей, и углы здания.

Перед началом монтажа обращают внимание на место стыка вертикального профиля. Нельзя допускать, чтобы он стыковался на кронштейне. Это производится между кронштейнами крепежной шиной. Фиксируют соединение обязательно на все клепки.

Крепление керамических плит производится на кляммера, которые бывают четырех видов:

• Однозажимный боковой;
• Двухзажимный боковой;
• Двухзажимный верхний и нижний;
• Четырехзажимный.

Между плиткой и кляммером вставляют уплотнительную прокладку. Если поставить без нее, жесткости крепления не будет. Порядок работ по креплению плитки следующий:

1. По предварительно нанесенной отметке относительно «нуля» выставляется первый кляммер, и через просверленное отверстие соединяется клепкой.
2. На него ставится плитка, и по ней крепится следующий. По этому принципу устанавливаются все остальные плитки.
3. Установка откосов и отливов, которые заводятся под плитку. Обязательно ставятся пожарные отсечки.

Вентилируемый фасад из керамогранита – надежный, практичный и долговечный вид наружного покрытия. Вместе с тем, его монтаж отличается сложностью, что не позволит человеку без опыта проделать все операции без квалифицированной посторонней помощи. Качественное проведение работ невозможно без поэтапного выполнения всего процесса монтажа в полном соответствии с проектными документами опытными специалистами.

Инструкция по от для фасадчиков

yaYOOkmYISU YOYUYUkOyaVmSYIya EOkMyayiOVV EOSMYUyaYOshBSYI sh YIYOeVCH mYOYOYOLVYIYOCH V shSYUyaYOshkcYISCH YUyaSYIMYOCH.

На детских утренниках мальчиков всегда одевали в зайчиков,а девочек в снежинок. Вот и выросли- трусливые мужики и ледяные женщины. СПервымДнемЛетаТвиттерский IllIIIIllllIlII c: Как я могу забыть про эту радость :3 Совбез ООН возглавила Россия: Россия принимает в воскресенье председательство в Совете Безопасности Организаци.

На фото, что более чем в два раза окупило вложенные 500 тысяч долларов.

Говорить о причинах аварии "Протона" пока рано, считает Рогозин «Зенит» узнал возможных соперников в квалификации Лиги чемпионов Мне нравиться мальчик,что делать? Я вроде бы и не могу молчать,но сказать ему об этом боюсь.Помогите пожалуйста Здесь лечение в израиле адаса. цены на лечение в израиле форум дом спанч боба в minecraft Заканчивается проверка пляжей и зон массового летнего отдыха В Мурманской области потерпел крушение вертолет с чиновниками на борту Долетались по бездорожью Крепкий утренний кофе помогает забеременеть новой мыслью. Остаётся её немного выносить и родить. акция Скидки до 30% на товары для летнего отдыха! | Дочки и Сыночки распродажи Накрутка мне нравится: класс в Одноклассниках или на сайтах! Лето, я надеюсь ты подаришь мне замечательных людей, любви, веселья, радости, дружбы?? Участники, получившие право на 50% скидку на любую одну смену в нашем лагере, ура. Спасибо. точь в точь 12 выпуск 01 06 2014 акция При покупке трусиков Goon в количестве от двух пачек стоимость одной упаковки составляет 779. распродажи детские диваны от года в спб Український погляд: Діти політиків: чим хваляться у соцмережі нащадки. carrots__69 еще божественный фанфик Loud это вообще прост вништо там такие моменты описываются о да деткааа я возбудился

Связь между выполнением и Осуществлением музыкальной карьеры

BrBa_69 пасиб:3 и тебя сднемзащитыдетей Жо-Вильфред Тсонга: «Если и есть игрок, который погубил мою карьеру — то это Новак». Француз Жо-Вильфред Тсонга прокомментировал предстоящи

диван книжка механизм в Казани

Крымский Театр кукол приготовил новый анонс к Дню защиты детей Твитт с летней картинкой для thedayser ??????????? В середине находится эллипс, покрытый черной эмалью. Лев | 1 июня Сколько в любви не разочаровывайся - всегда мало будет. ревность дала о себе знать. Блондинки любят говорить ни о чём,потому что об остальном они ничего не знают. «Сан-Антонио» вышел в финал плей-офф НБА Когда-то эту одежду носили католические монахи поверх сутан в холодную пору. Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» доступны теперь и на Луне Мы поколение, которое живёт килобайтами и улыбается правой скобкой Автомобильные очереди в Крым выросли в два раза. Автомобильные очереди на въезд в Республику Крым выросли со стороны Украины в два раза. Пр Марина Ковтун проводит экстренное совещание в связи с крушением вертолёта в Мурманской области В Мурманской области нашли обломки разбившегося вертолета Ми-8 В июне конвейер «АвтоВАЗа» будет работать по графику без остановок: В июне с конвейера автостроительного завод.

СПервымДнемЛетаТвиттерский Всех с первым днем лета :3

ладно, надо и мне поздравить Туманова, хотя для меня он всегда будет Дином :D Я люблю путешествовать, люблю побывать там, где все совсем иначе!?? США и Украина обсудят новый договор взамен Будапештского меморандума Голубоглазым, зеленоглазым и сероглазым людям проще изменить цвет глаз, чем кареглазым.

PkmEYOYIVv "yYOOyiSya YUyaVBI" EOSMBYOYOYOSya EYOOyiSyaYIyan MkYUyiya Baum Parkett YUkYUyashSYIYIkYOk EOkVLshkMYUyashYO.

yYOOyiSyaYIYOv MkYUyiYO YOyam EYOOyiSya EOkVLshkMVyaYUv YIYO YIYOeSm EOkVLshkMYUyashS sh shYUyaOVV YIYO shSYUkyikyiBYOYUYUYIkm kkOyaMkshYOYIVV.

yYOOyiSyaYIYOv MkYUyiYO Baum Parkett EkMOYOLMSBvSyaYUv YIYO MshS yikBBSyiOVV Premium V Classik YU OYOLBVcYISmV EkyiOSyaVvmV - OR-BYOyi V OR-mYOYUBk. O shYOYU SYUyaI shkLmkZHYIkYUyaI EOVkOSYUyaV EYOOyiSyaYIyan MkYUyiya YOyam EYOOyiSyaya kya EOkVLshkMVyaSBv SL yakOYOkshSCH YIYOOSYIkyi.

dYUSYOMYO sh YIYOBVcVV Ek YUESOVYOBIYISm OSYIYOm ya YIYOYU VmSSyaYUv BYOmVYIYOya Aller Floors, Ecoflooring (NyikMBkOVYIYO), Floor Step (RBkO nyaSE), BYOmVYIYOya KAISER (PcKie), Balterio (YOByaSOVk), BYOmVYIYOya Solo Floor (nkBk RBkO), Vintage floor (dVYIyaYOZH RBkO). AYOYUYUVshYIYOv MkYUyiYO Challe (YOBS), Hajnowka (ZHYOUYIkshyiYO), mYOYUYUVshYIYOv MkYUyiYO Ashton (NeyakYI), Floor Step (RBkO nyaSE), Kennerholz (PSYIYISOCHkBIO), Magestik floor (AYOMZHSYUyaVyi), Parketoff (yYOOyiSyakMM), TOPWOOD (shkE dyaM), Lewis&Mark (TSshVYU V AYOOyi), yaSOOYOYUYIYOv MkYUyiYO, EYOOyiSyaYIYOv MkYUyiYO Baum (YOyam), Van Wood (dYOYI shyaM), Esta Parket (NYUyaYO EYOOyiSya), Wood Bee (dyaM V), KAHRS (SOYU), Goodwin (SyaMshVYI), EYOOyiSyaYIYOv MkYUyiYO Fine art (RYOUYI YOOya), Timberwise (shVmSOshYOUYU), Parelia (PYOOSBVv), Universal (eYIVshSOYUYOB).

AS EOSMBYOYOYOSm Ek YUYOmSm YIVLyiVm OSYIYOm sh AkYUyishS eEkYIVOkshYOYIYISU EBVYIyayaYU Pedross (ySMOkYUYU), Burkle (SOyiBV), Finitura (RVYIVyayaOYO), Balterio 83 mm (EBVYIyayaYU YOByaSOVk 83 mm), EBVYIyayaYU Ecoflooring (NyikMBkOVYIYO), MyaOYIVyayaOya V MSyikO (BnkU YUBkZHYIkYUyaV, shSyiOYOYU (yakYIVOkshyiYO EBVYIyayaYUYO) V EOkVLshkMYUyashk YOYIyayakYOk EBVYIyayaYUYO - VLYOkyakshBSYIVS OYOMVyaYUYISCH EBVYIyayaYUksh), YO yaYOyiZHS eyayacYISU EYOOyiSya yaYOyiVCH EOkVLshkMVyaSBSU yiYOyi "ekmYOYIkshYUyiVU EYOOyiSya" V "AVO MSOSshYO".

d kBIekm YOYUYUkOyaVmSYIyaS ya YIYOYU EOSMYUyaYOshBSYIYO EYOOyiSyaYIYOv CHVmVv Loba (TkYO), Stauf (yaYOyaM), ADESIV (MSLVsh), Glimtrex (SBVmyaOSyiYU), UZIN (OOVYI, OLVYI), Perazin (ySOYOOVYI, ySOYO), Smartum (nmYOOyayam), Zika (KVyiYO) V MOyaYOVS OYOLBVcYISS EOkVLshkMVyaSBV, YUyaSYIkshSS EYOYISBV, EOkyikshSU EYOOyiSya (YIYOEkBIYIYOv, YIYOYUyaSYIYIYOv EOkyiYO), mYOYUYUVshYIYOv MkYUyiYO Lamett ( mYOYUYUVshYIYOv MkYUyiYO YIYO LYOmyiS - YU LYOmyikshSm YUkSMVYISYIVSm). yaEyakshSm V EkYUyakvYIYISm EkyiyaEYOyaSBvm mS EOSMBYOYOYOSm CHkOkeVS YUyiVMyiV.

dS mkZHSyaS EkYUSyaVyaI kMVYI VL cSyaSOSCH YIYOeVCH YUYOBkYIksh-mYOYOYOLVYIksh YIYOCHkMvvVCHYUv YIYO 41 yim APi, 51 yim APi, YISMYOBSyik kya yaMVYIOkshk - 27 yim AVYIYUyikYOk ekYUYUS, yaMVYIOkshYUyiVU OYOUkYI, shP "PyaCRPshee", OvMkm YU m. PYOeVOYUyiYOv YIYOe OSYIyaOYOBIYISU YUYOBkYI mYOYOYOLVYI YIYOEkBIYISCH EkyiOSyaVU sh TCK "PYOeVOYUyiVU MshkO". O YIYOYU shS YIYOUMSyaS eVOkcYOUeVCH shSkO EYOOyiSyaYIkU MkYUyiV, BYOmVYIYOyaYO, mYOYUYUVshYIkU MkYUyiV, eyayacYIkYOk EYOOyiSyaYO, EBVYIyayaYUYO. CYOeV kESyaYISS mSYISMZHSOS EOkyikYIYUyaBIyaVOyanya shYOYU Ek shSkOya YIYOEkBIYIkYOk EkyiOSyaVv, SYOk yayiBYOMyiS VBV EOSMBkZHYOya EOkMSYUYUVkYIYOBIYIyan yayiBYOMyiya YIYOeVCH EYOOyiSyacVyiksh.

Технология утепления мокрый фасад - инструкция к самостоятельному выполнению

Стены домов, возводимые из кирпича, различных стеновых блоков, а тем более – представляющие собой железобетонную конструкцию, в большинстве случаев не отвечают требованиям по нормативной термоизоляции. Одним словом – такие дома нуждаются в дополнительном утеплении, чтобы предотвратить значительные теплопотери через ограждающие элементы здания.

Технология утепления мокрый фасад

Существует немало различных подходов к термоизоляции наружных стен. Но если хозяева предпочитают внешнюю отделку своего дома, выполненную из декоративной штукатурки, в «чистом» виде или с применением фасадных красок, то оптимальным выбором становится технология утепления мокрый фасад. В настоящей публикации и будет рассмотрено, насколько сложны подобные работы, что требуется для их проведения, и как все это можно выполнить собственными силами.

Прежде всего, необходимо разобраться с терминологией – что же такое технология «мокрого фасада», и чем она отличается от, скажем, обычной облицовки стен утеплительными материалами с дальнейшей декоративной обшивкой стеновыми панелями (сайдингом, блок-хаусом и т.п.)

Технология позволяет и утеплить, и декоративно отделать фасад здания

Подсказка кроется в самом названии – все стадии работ проводятся с использованием строительных составов и растворов, которые разводятся водой. Завершающим этапом становится оштукатуривание уже утепленных стен, так что термоизолированные стены становятся совершенно неотличимы от обычных, покрытых декоративной штукатуркой. В результате решается сразу две важнейших задачи – обеспечения надежного утепления стеновых конструкций и высококачественной фасадного оформления.

Примерная схема утепления по технологии «мокрого фасада» показана на рисунке:

Принципиальная схема утепления по технологии «мокрого фасада»

1 – утепляемая фасадная стена здания.

2 – слой строительной клеевой смеси.

3 – утеплительные плиты синтетического (пенополистирол того или иного типа) или минерального (базальтовая вата) происхождения.

4 – дополнительное механическое крепления термоизоляционного слоя – дюбеля-«грибки».

5 – защитный и выравнивающий штукатурный слой, армированный сеткой (поз. 6).

7 – декоративная штукатурная отделка фасада.

Такая система комплектной термоизоляции и отделки фасада имеет ряд значимых преимуществ:

• Не требуется весьма материалоемкого монтажа каркасной конструкции.
• Система получается достаточно легкой. И ее с успехом можно применять на большинстве фасадных стен.
• Бескаркасная система предопределяет и практически полное отсутствие «мостиков холода» — утеплительный слой получается монолитным по всей поверхности фасада.
• Фасадные стены получают, помимо утепления, и отменный звукоизоляционный барьер, способствующий снижению как воздушных, так и ударных шумов.
• При правильном расчете утеплительного слоя «точка росы» полностью убирается из конструкции стены и выносится наружу. Исключается вероятность промокания стены и появления в ней колоний плесени или грибка.
• Внешний штукатурный слой отличается хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам, к атмосферному воздействию.
• В принципе, технология несложна, и при строгом соблюдении правил с ней может справиться любой домовладелец.

При желании внешнюю отделку фасада можно будет обновить

• При качественном выполнении работ такой утепленный фасад не потребует ремонта не менее 20 лет. Впрочем, если появиться желание обновить отделку, то это легко можно исполнить, не нарушая целостности термоизоляционной конструкции.

К недостаткам подобного способа утепления можно отнести:

• Сезонность работ – их допустимо проводить только при положительных (не менее +5°С) температурах, и при устойчивой хорошей погоде. Нежелательно проведение работ в ветреную погоду, при слишком высоких (свыше +30°С) температурах воздуха, с солнечной стороны без обеспечения защиты от прямых лучей.
• Повышенная требовательность и к высокому качеству материалов, и к точному соблюдению технологических рекомендаций. Нарушение правил делает систему очень уязвимой к растрескиванию или даже отслоению больших фрагментов утепления и отделки.

Утепление явно было проведено с нарушением технологии

В качестве утеплителя, как у же упоминалось, может применяться минеральная вата или пенополистирол. У обоих материалов есть свои преимущества и недостатки, но все же для «мокрого фасада» качественная минвата выглядит предпочтительнее. При примерно равных значениях показателей теплопроводности, минвата обладает значимым достоинством – паропроницаемостью. Излишки влаги свободной найдут себе выход из помещений через стеновую конструкцию и улетучатся в атмосферу. С пенополистиролом сложнее – паропроницаемость у него низкая, а у некоторых типов – вообще стремящаяся к нулю. Таким образом, не исключается скопление влаги между материалом стены и утеплительным слоем. Это нехорошо уже само по себе, ну а при аномально низких зимних температурах случаются растрескивания и даже «отстрелы» крупных участков утепления вместе с отделочными слоями.

Существуют специальные темы пенополистирола – с перфорированной структурой, в которых этот вопрос в определенной мере решен. Но у базальтовой ваты есть еще одно важное достоинство – абсолютная негорючесть, чем пенополистирол никак похвастать не может. А для фасадных стен это – серьезнейший вопрос. И в настоящей статье будет рассматриваться оптимальный вариант – технология утепления «мокрый фасад» с использованием минеральной ваты.

Как уже понятно из принципиальной схемы «мокрого фасада», утеплитель должен с одной своей стороны монтироваться на клеевой раствор, а с другой – выдерживать немалую нагрузку штукатурного слоя. Таким образом, термоизоляционные плиты должны отвечать определенным требованиям по плотности, по способности противостоять нагрузкам – как на промятие (сжатие), так и на разрыв своей волоконной структуры (расслоение).

Естественно, далеко не любой утеплитель, относимый к разряду минеральных ват, подойдет для этих целей. Стекловата и шлаковата исключаются полностью. Применимы лишь плиты из базальтовых волокон, произведенные по особой технологии – с повышенной жесткостью и плотностью материала.

Ведущие производители утеплителей на базе базальтовых волокон в своей ассортиментной линейке предусматривают выпуск плит, специально предназначенных для термоизоляции стен с последующей отделкой штукатуркой, то есть для «мокрого фасада». Характеристики нескольких наиболее популярных видов приведены в таблице ниже:

"ROCKWOOL ФАСАД БАТТС"

Экспериментировать с более легкими и дешевыми типами базальтовой ваты – не стоит, так как такой «мокрый фасад» наверняка долго не прослужит.

Как видно из таблицы, производители предлагают широкий диапазон толщин утеплителя для «мокрого фасада», от 25 и до 200 мм, обычно с шагом в 10 мм.

Плиты для фасадных работ могут иметь различную толщину

Какую толщину выбрать? Это отнюдь не праздный вопрос, так как создаваемая система «мокрого фасада» должна обеспечивать качественную термоизоляцию стен. Вместе с тем, излишняя толщина – это лишние расходы, а кроме того, избыточное утепление может даже быть вредным с точки зрения поддержания оптимального температурно-влажностного баланса.

Обычно оптимальную толщину утепления рассчитывают специалисты. Но вполне можно это выполнить и самому, воспользовавшись представленным ниже алгоритмом расчета.

Итак, утепленная стена должна обладать суммарным сопротивлением теплопередаче не ниже нормативного значения, определенного для данного региона. Этот параметр – табличный, он есть в справочниках, известен в местных строительных компаниях, а кроме того, для удобства, можно воспользоваться картой-схемой, размещённой ниже.

Карта-схема с нормированными значениями термического сопротивления строительных конструкций

Стена – это многослойная конструкция, каждый из слоев которой обладает своими теплофизическими характеристиками. Если известна толщина и материал каждого слоя, уже имеющегося или планируемого (сама стена, внутренняя и наружная отделка и т.п.), то несложно вычислить их суммарное сопротивление, сравнить с нормативным значением, чтобы получить разницу, которую необходимо «покрыть» за счет дополнительной термоизоляции.

Не будет утомлять читателя формулами, а сразу предложим воспользоваться калькулятором расчета, который быстро и с минимальной погрешностью рассчитает необходимую толщину утепления базальтовой ватой, предназначенной для фасадных работ.

Расчёт проводится в такой последовательности:

• Определите по карте-схеме для своего региона нормированную величину сопротивления теплопередаче для стен (фиолетовые цифры).
• Уточните материал самой стены и ее толщину.
• Определитесь с толщиной и материалом внутренней отделки стен.

Толщина внешней штукатурной отделки стен уже учтена в калькуляторе, и ее вносит не потребуется.

• Введите запрашиваемые значения и получите результат. Его можно округлить в большую сторону до стандартной толщины выпускаемых утеплительных плит.

Если вдруг получено отрицательное значение – утепления стен не требуется.

Чтобы определиться с материалами, необходимо еще раз в подробностях рассмотреть схему будущего «мокрого фасада».

Материалы и комплектующие, необходимые для утепления по технологии «мокрого фасада»

1 - стартовый (цокольный) профиль. Его ширина должна точно соответствовать толщине утепления. Количество профиля – соответствует периметру утепляемых стен.

2 – соединительные элементы для цокольного профиля. Обеспечивают точную стыковку профилей в одной плоскости и задают необходимый температурный зазор между ними. Количество – по одному на каждый стык, или по два – при толщине утепления 100 и более.

3 – крепеж профиля. Распорные дюбель гвозди должны иметь длину не менее:

- для бетонных стен или выложенных из цельного кирпича – 40 мм;

- для стен из пустотного кирпича – 60 мм;

- для газосиликатных блоков или иных малопрочных материалов – 100 мм.

Посчитать количество точек крепежа несложно: при утеплении толщиной 80 мм и выше – шаг 300 мм, при толщине менее 80 мм можно устанавливать с шагом 500 мм.

На каждую точку крепления предусматривается распорная пластиковая шайба – для точного выравнивания профиля.

4 – грунтовка для подготовки стены к наклеиванию плит.

- Для кирпичных, оштукатуренных или газосиликатных стен оптимальным выбором станет грунт глубокого проникновения. Средний расход – 300 мл/м?.

- Для бетонных стен приобретается грунт типа «бетоноконтакт». Средний расход – 400 мл/м?.

5 – клеевой состав для монтажа утеплительных плит. Он должен быть предназначен именно для таких задач – для крепления термоизоляционного слоя.

Различные виды клеевых составов для утеплительных работ

Существует немало его разновидностей — обычно производители минваты дают свои рекомендации по наиболее адаптированным составам или даже предлагают свои фирменные смеси.

Средний расход клея на данном этапе работ – примерно 6 кг/м?.

6 – утеплительные плиты с рассчитанной толщиной. Средний расход, с учетом раскроя и возможных отходов – 1,05 м? на 1 м? стены.

7 – дюбели-«грибки» для дополнительного механического крепления утеплителя. Суммарная длина дюбеля должна соответствовать толщине утепления плюс длине распорной части – в зависимости от материала стены (смотри выше).

Дюбель-«грибок» с металлическим распорным гвоздем и термоголовкой

Предпочтительнее использовать дюбели с пластиковым распорным гвоздем или с сердечником, оснащенным специальной термоизоляционной головкой – чтобы не создавалось «мостиков холода».

Средний расход – 6 шт/м?.

8 – базовый защитный армированный штукатурный слой по утеплительным плитам. Применяется специальный штукатурный состав или же тот же клеевой состав, который использовался для монтажа плит.

Толщина слоя составляет 4 мм – под дальнейшее нанесение декоративной штукатурки, или 5 мм – если предполагается просто окрашивание фасадной краской. Исходя из этого варьируется и расход – от 4 до 5 кг/м?.

9 – армирующая сетка из щелочестойкого стекловолокна. Обычно реализуется в рулонах шириной 1000 мм. Средний расход – 1,1 погонный метр на 1 м? стены.

9а – на схеме не показаны, но в процессе работы обязательно понадобятся армирующие уголки с сетчатыми полосами – для оштукатуривания углов на стуках стен и на оконных и дверных откосах.

ПВХ-уголок с полосами армирующей сетки

Расход – по реальной суммарной длине всех углов.

10 – грунтовка водно-дисперсионная – для подготовки оштукатуренной поверхности к отделочным работам. Средний расход — 150?200 мл/м?.

11 – декоративная штукатурка выбранного класса. Расход зависит от типа штукатурки и ее специфических качеств.

12 – фасадная краска.

Пункты 11 и 12 уже относятся, скорее, к отделочным работам, и в рамках данной публикации рассматриваться не будут.

Некоторые производители предлагают комплексные системы «мокрый фасад» которые включают в себя все необходимые материалы – от утеплителя до финишной декоративной штукатурки фасадной краски, и полный ассортимент всех необходимых комплектующих. Это вообще является оптимальным решением, так как все составляющие системы максимально адаптированы между собой.

Расположенный ниже калькулятор поможет быстро рассчитать требуемое количество основных материалов для стены определённой площади.

Площадь стены вычислить несложно. Для прямоугольника – это произведение длины на высоту. Если стена имеет сложную конфигурацию – применяются другие геометрические соотношения.

Специальная публикация нашего портала, посвященная расчету площадей . поможет читателю быстро и точно произвести необходимые вычисления.

Чтобы утепление стен по принципу «мокрого фасада» получилось качественным и долговечным, оно должно проводиться строго поэтапно, с точным соблюдением всех технологических рекомендаций. Каждый шаг имеет важное значение, и игнорирование той или иной операцией неизбежно приведет к браку.

При утеплении фасада по такой технологии термоизоляция будет эффективной лишь в том случае, если будет обеспечен максимальный контакт между стеной и утеплительным слоем. А это, в свою очередь, означает, что важнейшее значение имеет тщательная подготовка поверхностей.

• Плиты будут монтироваться на клей, но он рассчитан на «чистые» стеновые поверхности, без остатков краски. Если ранее фасад был окрашенный, то придется его очищать до базового основания или устойчивого штукатурного слоя.

Стены для подобного утепления требуют качественной очистки

Очистка может проводиться механическим способом, с использованием нагрева с помощью строительного фена или с применением специальных смывающих составов – в зависимости от конкретных исходных условий. Но цель одна – основание должно быть чистым, без пятен краски, промасленных или пропитанных битумом участков.

• Старую штукатурку оставить можно лишь в том случае, если ее состояние не вызывает никаких опасений. В этом необходимо убедиться, проведя тщательную проверку с простукиванием – нестабильные участки должны быть безо всякой жалости удалены.
• Запрещается проводить работу на стене, на которой есть хотя бы малейшие признаки плесени, мха, грибка и т.п. Все это должно быть счищено, а затем всю стену обрабатывают специальным «лечащим» составом – в соответствии с приложенной к нему инструкцией. Переходить к дальнейшим этапам можно только после полного высыхания бактерицидной обработки.

Стена явно нуждается в «лечении» антисептическими составами

Впрочем, даже если явных признаков поражения стены микрофлорой нет, провести такие «оздоровительные» мероприятия не помешает в любом случае.

• Стена должна быть достаточно ровной. Все выбоины, удаленные участки, трещины, щели необходимо подремонтировать – разделать, прогрунтовать и плотно заполнить ремонтным раствором, выровняв эти «заплаты» до общего уровня стены. Имеющиеся выступы сбивают – так же, до общего уровня.
• Проводят ревизию плоскости стены – во вертикали и по горизонтали. Если есть существенные отклонения (более 20 мм), то не следует надеяться выровнять их позже, слоем утеплителя и последующей декоративной штукатуркой – ничего хорошего из этого не выйдет. Выравнивание придется провести сейчас, применив обычную цементно-песчаную штукатурку, оптимальную для конкретного материала стены. Правда, работы при этом затянутся – переходить к монтажу утеплительных плит можно будет не ранее, чем через 3 ?4 недели.
• На стенах должны быть заранее установлены все металлические элементы, необходимые для монтажа антенн, водостоков, систем кондиционирования, освещения и т.п. Эти кронштейны должны быть сразу покрыты антикоррозионными грунтовками.

Все металлические детали фасада обязательно обрабатываются антикоррозионной грунтовкой

• Когда ремонтный или штукатурный слой на стене полностью высохнет, всю поверхность обрабатывают грунтовкой. О типе грунтовки и ее расходе уже говорилось выше. Нанесение осуществляют валиком или, в труднодоступных местах, кистью. Важно не пропустить ни малейшего участка. Если на каком-либо участке выявлено чрезмерное впитывание состава, то не стоит жалеть грунтовки – место следует обработать дважды.

Поле высыхания грунта первый этап можно считать завершенным.

Цокольный профиль, на который будет устанавливаться первый ряд утеплительных плит, должен быть смонтирован строго по горизонтальной «нулевой» линии, которую отбивают по лазерному или водяному уровню. Важное условие для качественного утепления первого этажа – эта линия должна быть как минимум на 300 мм ниже уровня пола в помещениях, чтобы не оставалось «моста холода».

Правильно выставленный профиль решает две главных задачи. Он обеспечивает ровность укладки утеплительных плит и становится защитой снизу, в том единственном месте, где минеральная вата не будет закрываться штукатурным слоем.

Схема крепления цокольного профиля

Про виды креплений и шаг их установки уже говорилось выше. Пластиковые шайбы-подкладки (поз. 1) используются для компенсирования легкой кривизны стен, при необходимости, чтобы профиль был плотно прижат к поверхности но в то же время — не деформировался.

Профили никогда не устанавливаются внахлест – только встык с оставлением интервала в 2-3 мм. Это обеспечивают соединительные элементы (поз. 2) – по одному или два на каждый стык.

На внешних или внутренних углах стены профили стыкуются также с оставлением зазора. Для этого они подрезаются под углом в 45°, а на месте стыка вставляется соединительный элемент. Другой вариант – внутри профиля вырезается угол 90°, оставляя целым только внешний ограничительный бортик. Затем профиль изгибается под прямым углом, а на стыке так же вставляется соединительный элемент. Эти меры позволят выдержать идеально ровную горизонтальную линию профиля по всему периметру здания.

В том случае, если будет монтироваться утеплитель толщиной свыше 80 мм, следует продумать вопрос временных упоров под стартовый профиль, чтобы он не прогибался на начальном этапе наклеивания плит. После того как утеплитель будет смонтировать, эти упоры просто удаляются.

Обычно цокольный профиль монтируют сразу по всему периметру утепляемых стен. Затем можно переходить к дальнейшему этапу – к наклеиванию плит.

Для монтажа плит клеевой состав доводится до готовности в точном соответствии с приложенной к нему инструкцией.

В требуемое количество воды постепенно добавляется сухая смесь и на малых оборотах миксера постепенно доводится до нужной консистенции, без комков. Обычно это занимает не менее 5 минут. Затем делается пауза – на 6 ?8 минут, а после этого состав еще раз перемешивается в течение 5 минут.

Клеевой состав разводится в точном соответствии с приложенной к нему инструкцией

Не следует сразу делать слишком большого количества смеси – срок ее «жизни» ограничен, а добавление воды, при появлении признаков схватывания, уже ничего не даст. Если во время работы был непродолжительный перерыв, порядка 10?15 минут, что смесь следует вновь перемешать миксером.

Клей на плиты может накладывать несколькими способами.

• Обычно это делается по периметру, с отступом от края в 20-30 мм, полосами толщиной 100 мм, а также по центру – тремя горками диаметром порядка 200 мм. Высота наносимого слоя – около 20 мм, но может несколько (не более +10 мм) варьироваться в зависимости от степени ровности основания.

Рекомендуемая схема нанесения клея на плиты

• Если утепляемая стена отличается отменной ровностью, то можно колей наносить и по всей поверхности с использованием зубчатого шпателя с высотой гребенки в 12 мм.

И в том, и в другом случае нанесение клея рекомендуется проводить в два этапа:

- вначале небольшое количество клея с усилием втирается в поверхность плиты в нужном месте.

- затем наносится необходимое количество состава.

В тех местах, где плита буде выпускаться за угол или за откос, клей не наносится.

Намазанная клеем плита устанавливается на предназначенное для нее место и плотно прижимается к поверхности стены. Легкими движениями вверх-вниз и в стороны с прижимом к поверхности обеспечивается равномерное распределение клея. Все излишки, выступившие по краям, немедленно убираются шпателем.

При установке очередной плиты добиваются максимально плотного примыкания, без малейших просветов. Если же просветов избежать не удается, то их впоследствии плотно заполняют вырезанными клиньями минваты. Заполнять пустоты между блоками клеем – категорически запрещается!

Укладку ведут обычно от одного из углов, порядно. При этом обязательно соблюдают несколько важны правил.

Основные принципы правильного расположения утеплительных плит

• Первый ряд должен упереться в стартовый профиль, ровно по ограничительному бортику.
• Плиты укладываются «в перевязку», со смещением вертикальных швов как минимум на 200 мм (поз. 1).
• На углах соблюдается принцип «зубчатого замка» (поз. 2).
• Фрагмент плиты, примыкающий к углу или откосу, не может быть шириной меньше 200 мм (поз. 3).
• Обычно сразу предусматривается стыковка утепления стены и откосов, которое выполняется также минераловатными плитами, но меньшей толщины (поз. 4).

Особого внимания требует примыкания плит к откосам.

Такое расположение плит относительно краев откосов обязательно приведет к трещинам

Как бы ни проходили вертикальные и горизонтальные швы при кладке плит, они не должны совпасть с линиями продолжения откосов, иначе в этом месте штукатурная отделка неминуемо пойдет трещинами. Если случилась такая ситуация при укладке, то по углам откосов делаются вставки, толщина которых и по вертикали, и по горизонтали должна быть не менее 200 мм. Затем эти вставки можно подрезать по размеру оконного проема.

Этот вопрос решается вставками по углам проема

Раскрой плит проводится с помощью ножовки с мелким зубом или специального ножа.

Специальный нож для качественной резки минераловатных плит

В ходе монтажа ведется постоянный контроль ровности получаемой плоскости – пока клеевая масса не застыла. Еще есть возможность внести определенные коррективы. Для контроля используют длинное правило и строительный уровень.

Клеевой смеси необходимо дать около трех суток на полное просыхание, а затем производится дополнительное механическое крепление поит утеплителя с помощью дюбелей-«грибков». Обычно на каждую плиту используется 5 креплений – по углам и по центру. Нередко в целях экономии дюбели устанавливаются таким образом, чтобы их шляпка одновременно придерживала смежные плиты.

Рекомендуемая схема расположения дюбелей-«грибков»

На перфораторе устанавливается ограничитель глубины сверления, чтобы обеспечивалась требуемая длина погружения распорной части дюбеля в стену + 15 мм.

Прямо через утеплитель аккуратно, не допуская биения, сверлится отверстие. В него вставляется «грибок» и фиксируется распорным сердечником. Шляпка должна слегка, на 0,5 ? 1 мм промяться в слой минваты. Центральное отверстие дюбеля должно быть прикрыто термошляпкой. Если ее нет – можно изолировать его монтажной пеной.

Завершается монтаж утеплительных плит проверкой поверхности на отсутствие щелей или мест неплотного прилегания. Все выявленные дефекты устраняются плотной вставкой клиньев минваты.

Установленный утеплитель требует покрытия защитным армированным штукатурным слоем. как уже говорилось, в качестве базового материала может использоваться та же клеевая смесь, но возможно и применение иного раствора, рекомендованного производителем плит и входящего в состав общей системы утепления. Так, например, в системе ROCKWOOL ROCKFASAD рекомендуется применение специальной штукатурной смеси ROCKmortar. Но технология нанесения при этом не меняется.

Штукатурная смесь ROCKmortar

• Состав разводится в нужном количестве (гарантирующем его выработку в течение 1?1,5 часов) в соответствии с инструкцией.
• Работу начинают с самых сложных участков – с углов и откосов.
• На прилегающие к углу стороны наносится клеевой состав шириной примерно 200 мм, толщиной – 2 мм. Целесообразно пройтись зубчатым шпателем с высотой гребня 5 мм – так легче будет наклеивать армирующий слой.
• Устанавливается уголок с сетчатыми полосами, строго по линии угла.

Армирование угла с использованием специального профиля

• Обычным плоским шпателем сетка вжимается, утапливается в слой раствора. Важно не оставить «сухих» участков, но в то же время сетка должна остаться в толще раствора, а не прилегать вплотную у утеплителю.

На откосах задача чуть сложнее – здесь необходимо обеспечить примыкание к оконной или дверной конструкции. Обычно поступаю так – на оконный или дверной блок крепится специальный профиль примыкания (П-образный). В него заводится сетка уголка (поз. 1), а затем весь откос штукатурится базовым слоем, так, чтобы армирование осталось внутри него. Общий слой штукатурки на откосах обычно должен быть толще, чем на стенах – порядка 6 – 7 мм.

Примерная схема армирования откосов

Обязательно проводится дополнительное армирование вершин углов оконных и дверных проемов. Для этого вырезаются прямоугольные «косынки», которые накладываются так, как показано на рисунке (поз. 2) и утапливаются в штукатурный раствор.

Вот теперь можно переходить и к поверхности стен. Она покрывается штукатуркой по тому же принципу.

- Сетка нарезается полосами (слишком длинными увлекаться не следует – будет неудобно).

- Клей наносится и распределяется по стене вертикальной полосой в 1100 — 1200 мм, с применением зубчатого шпателя.

- Первая от угла полоса сетки наклеивается на раствор так, чтобы обеспечивался перехлёст с уже выполненным армированием примерно на 100 мм.

- Усилием шпателя сетка утапливается в нанесенный (примерно 2 мм) слой раствора.

Утапливание армирующей сетки в слой штукатурки

- Очередные полосы укладываются также с обеспечением перехлёста на 100 мм и по вертикали, и по горизонтали.

- Снизу излишек сетки подрезается по уровню цокольного профиля.

Подрезка излишков армирующей сетки

Важно обеспечить равномерность распределения раствора по всей поверхности стены и полное «погружение» сетки. Именно поэтому применение зубчатого шпателя видится наиболее удобным методом.

Клей должен слегка схватиться — и можно будет провести предварительную затирку, так, чтобы выйти на равномерный слой примерно в 2 мм. Затем наносится ещё один слой раствора – также 2 мм, или 3 мм, если не предполагается применять декоративную штукатурку, а ограничиться фасадной краской.

При затирке второго слоя уже ставится задача максимально выровнять поверхность стены, чтобы избежать даже небольших дефектов, которые вполне могут проявится через декоративную отделку.

Затирка базового штукатурного слоя

После того как штукатурная выровненная поверхность полностью просохнет (а на это потребуется не менее 72 часов) ее покрывают слоем водно-дисперсионной грунтовки, которая обеспечит надежную адгезию с декоративным покрытием.

Если работы проводятся в жаркий период, то на время просыхания штукатурного слоя требуется обеспечить его защиту от прямых солнечных лучей – неравномерность испарения влаги может привести к появлению сетки мелких трещин.

Готовая поверхность становится «чистым листом» для любого типа фасадной краски или штукатурки. Но это уже – тема отдельного рассмотрения, посвященного именно отделочным работам.

Работы завершаются нанесением декоративной штукатурки или фасадной краски

И в завершение публикации – видео-урок по выполнению утепления стен по технологии «мокрого фасада» с применением материалов «Технониколь».