Монтаж мягкой кровли - пошаговая инструкция от профессионала

Монтаж мягкой кровли

Когда встает вопрос, чем покрыть кровлю собственного дома, многие застройщики выбирают материалы по красоте и техническим характеристикам. И правильно делают, поскольку надежность крыши — ее основное качество. Но далеко не все разбираются в этом вопросе, поэтому отдают предпочтение традиционным кровельным покрытиям, считая, что именно они могут справиться с подобными обязанностями. Однако на рынке есть материалы, которые по своим характеристикам не уступают ни профнастилу, ни шиферу, ни листовому железу. Примером может служить монтаж мягкой кровли.

Начнем с оговорки, которая влияет на качество монтажного процесса, а в итоге и на качество результата.

Внимание! Во-первых, мягкая кровля монтируется только на твердое основание. Во-вторых, не столь важно, какой формы крыша вашего дома. В-третьих, это своеобразный гидроизоляционный ковер.

Получается, что этот кровельный материал обладает серьезными физико-техническими и эксплуатационными характеристиками. К тому же для него нет преград в плане конфигурации крыши, что позволяет проводить покрытие без больших трудовложений, и стоимость затрат существенно снижается. Добавим, что цена материала сегодня приемлема для любой категории загородных застройщиков.

Какие же материалы относят к категории мягкой кровли? Их не так много — битумная черепица, еврорубероид, мастичные покрытия и полимерные мембраны.

Использовать битумную черепицу можно на тех кровлях, скат которой имеет угол уклона не менее 12 градусов. Дело в том, что это небольшого размера элементы, которые укладываются внахлест относительно друг друга. При такой укладке велика вероятность застаивания влаги в местах стыка. А это создает риск проникновения воды под кровельный материал, что обычно приводит к его порче.

И еще один момент, который может отразиться на качестве результата.

Монтаж битумной черепицы можно проводить при температуре не ниже +5С, и вот почему:

• Крепление черепицы производится двумя крепежными материалами — гвоздями и клеящим составом, нанесенным на обратную сторону гонта. А при низких температурах клей просто не будет скреплять покрытие.
• Герметичное соединение двух элементов, установленных внахлест, обеспечивается небольшим нагреванием. Обычно солнечных лучей бывает достаточно. Если же температура минусовая, то говорить о герметизации кровли не приходится.
• При низких температурах увеличивается хрупкость черепицы, что обычно приводит к ее излому. А это не только большие отходы, но и невозможность проводить монтаж на криволинейных участках.

В жизни случается разное, и если вам потребовалось проводить монтаж в холодное время года, то перед началом процесса битумную черепицу следует выдержать несколько часов в теплом помещении или постоянно прогревать газовой горелкой. Конечно, в этом случае цена вопроса немного увеличится.

Монтаж мягкой кровли необходимо проводить только на твердой поверхности. Для этого могут быть использованы бетонные прямые крыши, доски, фанера, ОСБ-плиты и тому подобное. Здесь важно выполнить два условия:

1. Поверхность должна быть очень ровной.
2. Влажность верхнего слоя не должна превышать 20%.

Если для выравнивания основания используются доски или плиты, то необходимо устанавливать их так, чтобы края обязательно попадали на обрешетку, и чтобы выравнивающий материал перекрывал минимум два пролета ее элементов. Это очень важный момент, влияющий на качество мягкой кровли в целом. Но помните, что применение плит повышает стоимость процесса, однако без них не всегда можно обойтись.

Устройство кровли из мягкой черепицы

Не стоит пренебрегать таким важным инженерным элементом, как вентиляция крыши. Битумная черепица является водонепроницаемым ковром, но с обратной стороны она создает слой, через который влажные пары из внутренних помещений дома не выводятся наружу.

К чему это может привести?

• Во-первых, к порче элементов кровли — стропил и обрешетки.
• Во-вторых, к быстрому выходу из строя дополнительных материалов, к примеру, утеплителя.
• В-третьих, зимой такая крыша изнутри покроется сосульками.

Сложностей в сооружении вентиляционной системы нет. Для этого необходимо установить, к примеру, продухи в свесах карнизов, вертикальные вентиляционные боковые выходы или контр-обрешетку. Обычно используется один из этих способов, но можно и скомбинировать несколько. Если выбирается контр-обрешетка, то сразу же увеличивается стоимость всей конструкции.

В технологии монтажа мягкой кровли есть один материал, который отвечает за гидроизоляцию конструкции. И хотя битумная черепица является достаточно надежным покрытием в плане предотвращения протечек, пренебрегать гидроизоляцией все равно нельзя.

Укладка подкладочного слоя

Обычно этим материалом закрывается вся поверхность крыши, но если угол уклона превышает 18 градусов, то подкладку можно располагать в местах наиболее вероятных протечек. Обычно это конек, ендова и свесы — именно здесь специалисты советуют увеличить длину покрытия. Что касается ендовы, то здесь подкладочный материал укладывается сразу с двух сторон.

Когда поверхность кровли покрывается единым целым ковром, необходимо учитывать несколько нюансов:

• Укладка производится снизу вверх в параллельном карнизному свесу направлении.
• Нахлест продольного стыка должен составлять 15 сантиметров, а поперечного — 10 сантиметров. Это минимальные показатели.
• Крепление подкладочного материала производится оцинкованными кровельными гвоздями, расстояние между которыми равно 20 сантиметрам.

Внимание! Чтобы стыки полос подкладочного материала имели высокий показатель герметичности, их края необходимо промазать специальной битумной мастикой.

Теперь нужно установить и прикрепить доборные элементы, с помощью которых создаются защитные слои. В первую очередь проводится монтаж карнизных планок. Они закрывают края обрешетки. Креплением выступают гвозди, которые с расстоянием в 10 сантиметров фиксируют планки к краю карниза. Обратите внимание, что карнизные планки имеют определенную длину, поэтому укладывают их внахлест с перекрытием краев на 20 сантиметров. Кстати, изготавливают планки из металла. То же самое относится и к фронтонным планкам. Их назначение — защита краев обрешетки.

Монтаж мягкой кровли — технология

В первую очередь производится монтаж карнизных элементов. Это самый нижний ряд, расположенный у свеса карниза. Запомните, что черепицу необходимо располагать на 1–2 сантиметра выше края карниза. Здесь важно укладку провести точно стык-в-стык.

Теперь можно покрывать кровлю полностью. Монтаж обычно начинается из центра свеса и осуществляется равномерно к торцам. Крепить каждый элемент мягкой кровли нужно гвоздями, для чего обычно используется четыре крепежа. Но если уклон крыши достаточно большой, то количество крепежей можно увеличить. Обратите внимание, когда производится укладка и монтаж последующих рядов. Необходимо сделать так, чтобы уровень вырезов предыдущего ряда точно совпадал с лепестками ряда последующего.

Совет! Перед тем как приступить к укладке битумной черепицы, необходимо расчертить плоскость ската мелом. На нее нужно нанести горизонтальные линии, которые будут определять параллельность карнизу. Такая разметка упростит работу, да и времени на нее уйдет немного, но все это компенсируется временными затратами на монтаж.

И последний этап — укладка коньковой черепицы. Это немного сложнее, чем обычные рядные элементы. Дело в том, что для этого используется карнизная черепица, которую разрезают на 3 части по перфорированным линиям. Конек крыши закрывается материалом и прибивается четырьмя гвоздями по два с каждой стороны. Установка производится параллельно коньку, а гвозди закрываются другим элементом, который укладывается внахлест. На закрытие конька уходит больше материала, поэтому стоимость немного увеличивается.

Дом из мягкой кровли

Какова же стоимость монтажа мягкой кровли? Этот процесс не очень сложен, поэтому выполнить все этапы работы своими руками — не проблема.

Главное — учесть нюансы монтажного процесса и правильно подобрать материал из категории «мягкая кровля». В этом плане битумная черепица является одним из самых доступных и бюджетных вариантов. Ведь в монтажном процессе не используются сложные инструменты и технологии. К примеру, при укладке еврорубероида необходимо применять газовые горелки, с которыми могут работать только квалифицированные специалисты с допуском к подобному виду работ. В этом плане стоимость монтажа существенно увеличивается.

Однако цена вопроса в любом случае будет зависеть от стоимости самого кровельного материала. И в этом плане битумная черепица является бюджетным вариантом. То есть по всем показателям — цена и простота монтажного процесса — стоимость мягкой кровли является вполне доступной. Вот почему многие загородные застройщики используют ее в качестве кровельного покрытия не только подсобных построек, но и основных домов. Тем более что купить сегодня кровельный материал из категории «мягкая кровля» — не проблема.

Правда, не все обыватели готовы самостоятельно заниматься строительством собственного дома, поэтому перекладывают груз на плечи квалифицированных специалистов. Однозначно невозможно сказать, сколько у них стоит мягкая кровля — цена за работу у каждой компании своя. Но чем больше объем работы, тем больше скидок можно получить от исполнителя.

Монтаж мягкой кровли — дело серьезное, и даже небольшая ошибка может привести к непоправимым последствиям. Здесь очень важен комплексный подход. Нельзя пренебрегать ничем и делить этапы на ответственные и не очень. Поэтому внимание и только внимание. Главное — купить качественный материал, стоимость которого может колебаться в разных пределах, и правильно провести его монтаж.

Технология укладки мягкой кровли: монтаж своими руками

Данная инструкция предоставит вам информацию о том, как правильно производить монтаж кровли. Каждый этап имеет подробное описание, что позволит избежать возможных ошибок и ускорить процесс. В конце статьи вы найдете 3 видеоинструкции по монтажу.

Перед тем как осуществлять монтаж мягкой кровли, требуется приготовить инструмент, который будет использоваться при работе, то же самое нужно предусмотреть, если вы устанавливаете керамическую черепицу Roben. Здесь не понадобится применение особого инструментария. Достаточно простой ножовки, острого ножа, молотка, рулетки для замеров и карандаша. Понадобится также мастерок, которым вы будете наносить битумную клеящую смесь.

Технология укладки мягкой кровли предусматривает, что установка начинается с основания. В качестве основания используется материал, который имеет максимально ровную поверхность. Основанием может стать:

• влагостойкая фанера;
• материал OSB;
• обрезная доска.

Помните, что стыки досок придется устанавливать на опорах, при этом доски должны иметь длину два пролета между опорами. Нужно учитывать возможное расширение досок и оставить необходимое расстояние между ними.

Технология монтажа предполагает делать вентиляционный зазор большим (не меньше 5 см) и устанавливать вытяжное отверстие по возможности повыше, а приточное отверстие — в нижней части. Вентиляционный зазор необходим:

• чтобы свести к минимуму появление зимой сосулек на крыше;
• для удаления влажности от кровельного материала;
• для уменьшения внутри крыши температуры летом.

На фото — укладка мягкой кровли в ендове

Обычно в качестве подкладочного слоя применяют подкладочный ковер по всей крыше. Располагается он внахлест снизу вверх, затем гвоздями фиксируются края через 20 см, а соединения тщательно герметизируются клеем. Если уклон кровли 1:3, то возможен монтаж подкладочного материала только в местах, где имеются отверстия сквозь кровлю (мансардные окна, печные трубы).

Чтобы края обрешетки защитить от дождевой влаги, на карниз на подкладочный ковер прибиваются специальные карнизные металлические планки (капельники) внахлест на 2 см. Их прибивают специальными гвоздями через 100 мм.

Для предохранения краев обрешетки на торцах крыши устанавливаются фронтонные планки внахлест на 2 см. Их прибивают специальными гвоздями.

Чтобы предотвратить попадание влаги в ендовы, на подкладку кладется ендовый ковер, имеющий цвет кровельной черепицы. Используя кровельные гвозди, края фиксируют через каждые 10 см.

Затем вдоль карнизного свеса устанавливается самоклеящая черепица, заранее с нее требуется убрать защитную пленку. Черепицу необходимо укладывать плотно, стык в стык, соблюдая расстояние от места перегиба планки 2 см. Черепица крепится в местах перфорации с перекрытием крепежных мест рядовой черепицей.

Для избегания цветовых отклонений нужно использовать различные кровельные плитки. Монтаж мягкой черепицы необходимо начинать от самого центра свеса карниза и двигаться в направлении к торцам кровли. Сначала черепица приклеивается, а потом прибивается выше линии паза. Если кровля находится под наклоном более 45?, то плитка крепится 6-ю гвоздями. При монтаже 1-го ряда необходимо, чтобы нижняя кромка была на расстоянии 1 см от нижнего края карнизной черепицы, при этом «лепестки» должны полностью закрывать места стыка черепиц. При монтаже дальнейших рядов концы «лепестков» должны быть на одном уровне. На торцах кровли обязательно обрежьте черепицу по краю и хорошо проклейте клеем на ширину 10 см. В ендовах плитку обрежьте, чтобы дно имело открытую полосу ендового ковра шириной 15 см. По линии отреза тщательно проклейте черепицу специальным клеем на ширину 10 см от края. Когда отрезаете черепицу, подложите под нее фанеру, чтобы избежать повреждения нижнего слоя крова. Технология укладки рядовой черепицы достаточна проста. Укладку необходимо начинать с центра карнизного свеса по направлению к торцевым частям крыши. Самый 1-ый ряд кладется так, чтобы «лепестки» черепицы полностью закрывали места соединений и линию перфорации плиток. Последующие ряды укладываются таким образом, чтобы место соединения нижних гонтов располагалось по центру лепестка монтируемого гонта.

Все ряды кровли необходимо прибивать к основе 4-мя гвоздями немного выше паза плитки, в середине, при этом шляпки гвоздей должны закрываться «лепестками» следующей черепицы.

Технология укладки мягкой кровли предполагает получение коньковой черепицы за счет деления в местах перфорации карнизной черепицы, это также актуально при выборе гибкой кровли Руфлекс. Устанавливается такая черепица на конек крыши короткой стороной и прибивается 4-мя гвоздями.

Все проходы меленького диаметра сквозь покрытие изготавливаются из резиновых уплотнителей. Различные трубы, подвергающиеся нагреванию, нужно изолировать. Если монтаж производится около дымовых труб, то необходимо в местах соединения трубы с крышей прибить треугольную рейку. Затем вокруг дымовой трубы необходимо установить подкладочный ковер, при этом нахлесты обязательно промазать клеем. Далее кровельную черепицу нужно установить на вертикальную поверхность и приклеить. Смажьте трубу по периметру полосой сплошного клея. Примыкание закройте металлическим фартуком, который механически фиксируется, и тщательно загерметизируйте швы. Цена на материалы, которые понадобятся при монтаже кровли, не очень высокая. Поэтому при самостоятельном выполнении работ вы существенно сэкономите денежные средства. Кроме того, вы можете посмотреть видео о монтаже черепицы Shinglas своими руками:

Инструкция по монтажу мягкой кровли, монтаж мягкой кровли своими руками, руководство по монтажу мягкой кровли

Шаг стропил, используемых при укладке гибкой черепицы, зависит от многих параметров: формы крыши, постоянных и временных нагрузок. Обычно при укладке мягкой кровли по деревянным конструкциям шаг стропил составляет от 600 до 1500 мм. Шаг стропил определяет толщину сплошного настила из дерева. Так, при шаге стропил или обрешетки до 600 мм толщина фанеры или ОСП составляет 9 мм, на 900 мм шага стропил приходится 12 мм толщины фанеры (ОСП), на 1200 мм шага стропил – 18 мм, на 1500 мм шага – 27 мм фанеры. Толщина применяемой доски будет несколько больше: для 600 мм обрешетки – 20 мм доски, для 900 мм – 23 мм доски, для 1200 мм – 30 мм доски, для 1500 мм – 37 мм доски.
Чтобы стропильные конструкции служили дольше, их обрабатывают специальными веществами – антипиренами (увеличивает огнеупорность) и антисептиками (обеспечивают биологическую защиту). Поверхность основания должна быть гладкой, без острых зазубрин, сколов и отверстий. Влажность дерева – максимум 20% от сухого веса. Очень важно правильно подобрать материал для основания и закрепить его. В обратном случае основание «поведет», а кровельный лист деформируется и покорежится.
Так как в теплое время года влажность и температура воздуха подвержены колебаниям, при монтаже зимой стоит учитывать, что материал будет расширяться. Для этих целей стоит оставить двух- или трехмиллиметровые зазоры в швах нижней обшивки. Если применяется обрешетка из обрезной доски, то зазоры должны быть до 5 мм. Необходимо следить, чтобы доски перекрывали хотя бы два прогона между опорами. У стропильных балок необходимо располагать места надставки и стыков. Доски и фанеру нужно надежно закрепить, например, с помощью саморезов и ершенных гвоздей.
Монтируя настил кровли из обрезных досок, обратите внимание на их расположение – необходимо ориентировать доски так, чтобы выпуклости годовых колец были наружу. Если вы применяете влажную древесину, то нужно крепить края досок (шпунтованных или обрезных) на два самореза с каждого края.
При проведении реконструкции кровли следует проверить состояние обшивки основания, при необходимости заменить поврежденные доски новыми. Складки в рубероидном покрытии разрезают, склеивают и прибивают с помощью гвоздей. Как строительный материал рубероид обладает недостаточной надежностью – его срок службы ограничивается 4 годами. В связи с этим вместо рубероида стоит использовать подкладочный ковер, изготовленный из модифицированного битума, к примеру, Ice&Water Barrier. Если планируется создавать систему организованного водоотвода, еще до монтажа основания следует прикрепить кронштейны водосточного желоба под кровлю, к кобылкам или вылетам стропильных ног.

Если при монтаже мягкой кровли не уделить должного внимания системе вентиляции, при эксплуатации в подкровельном пространстве застаивается тепло и влага, в результате чего на внутренней стороне основания накапливается конденсат. В результате этого летом стропильная система разрушается, а зимой образовываются сосульки.
Система кровельной вентиляции состоит из следующих элементов: вентиляционные выходы, зазоры между гидроизоляцией и основанием, продухи в карнизных свесах.
Для обеспечения естественного вентилирования чердака лучше всего равномерно распределять вентиляционные отверстия под карнизным свесом, по всей длине конька крыши. Габариты вентиляционных отверстий рассчитываются по специальной методике в зависимости от различных параметров: поступления в подкровельное пространство тепла, климатических условий района и др. Обычно продухи в карнизных свесах делают площадью не менее 8 кв. см на каждый квадратный метр теплоизолированной площади ската при уклоне кровли 25-85 градусов. Если уклон ската составляет 15-25 градусов, то площадь вентиляционных отверстий – 16 кв. см.
Стоит проектировать площадь вытяжных отверстий на 10-15% больше, чем площадь приточных отверстий. Это создаст на чердаке требуемое пониженное давление и обеспечит тягу воздуха. Чтобы на чердаке не селились птицы, для закрывания продухов можно использовать софиты – специальные элементы сайдинга. Вентиляционная площадь перфорированного софита – 122,5 кв. см, софита с перфорацией по центру – 40 кв. см. Это следует учитывать при расчете площади продухов.
Если уклон ската больше 20 градусов, зазор для вентиляции должен быть как минимум 50 мм. При меньшем уклоне кровли вентиляционный зазор между гидроизоляцией и основанием должен быть на 80 мм больше. Между стропильными секциями также нужды отверстия для вентиляции.
Вытяжные элементы для кровли из гибкой черепицы бывают различными. Чаще всего используется пищевая решетка, коньковый аэратор (например, Highpoint Ridge Vent). Если невозможно установить коньковый аэратор, применяется точечный вентиляционный выход. Лучше уточнять у поставщика, как рассчитывать количество необходимых точечных выходов вентиляции, как проводить монтаж. Зачастую аэратор поставляется вместе с кровлей. С его помощью обеспечивается наилучшая вентиляция. Коньковый аэратор устроен таким образом, что атмосферные осадки не проникают под кровлю. Рекомендуемая площадь аэратора – 260 кв. см на погонный метр. Чтобы установить данный элемент вентиляции, необходимо по всей длине конька на расстоянии как минимум 300 мм до края сделать 30-миллиметровый паз.

Если уклон кровли больше 18 градусов, можно уложить подкладочный слой только в тех местах, где наиболее вероятны протечки. Конек и ендовы необходимо усилить – на 250 мм и 500 мм соответственно. Ендовы нужно усилить с обеих сторон. Подкладочный ковер вдоль торцевых и карнизных свесов устанавливается на ширину от 400 мм.
Если уклон крыши составляет меньше 12 градусов, лучше не использовать битумную черепицу. Для кровли с уклоном 12-18 градусов (соотношение сторон от 1:5 до 1:3) подкладочный слой нужен по всей площади. Рулонный материал укладывают снизу вверх, раскатывая рулон параллельно свесу карниза. Нахлест в продольном направлении – 150 мм, в поперечном – 100 мм. Места нахлеста лучше промазать битумной мастикой. Подкладочный ковер прибивают к основанию через каждые 200 мм кровельными оцинкованными гвоздями с широкими шляпками.
Подготовка основания для укладки ендов зависит от варианта их монтажа – переплетением, открытым или закрытым способом. При монтаже ендов открытым способом поверх основного ковра укладывается ендовый ковер. На расстоянии 25 мм от края он прибивается гвоздями (интервал 450 мм). Вертикальные нахлесты по 300 мм необходимо тщательно проклеивать. При укладке ендов закрытым способом или плетением можно ограничиться одним подкладочным ковром. Его также проклеивают, прибивают гвоздями. Нахлест аналогичен – 450 мм.
Для усиления кровельных свесов и защиты досок карниза на свесах кровли крепят планки из профилированного металла. Их укладывают поверх подкладочного слоя. Нахлест – 50 мм. Надежную фиксацию обеспечивают гвозди, которые забивают с шагом от 100 до 120 мм.

Ендовы могут быть устроены по одному из трех вариантов: открытым способом, переплетением или закрытым способом. Подготовка основания зависит от способа покрытия.
Подготовка при открытом способе требует обязательного использования специального ендовного ковра поверх основного. Ковер пробивается гвоздями с интервалом 450 мм на расстоянии 25 мм от края. Вертикальные нахлесты должны составлять 300 мм и быть тщательно проклеены. При покрытии методом плетения или закрытым способом достаточно одного слоя подкладочного ковра, проклеенного и пробитого гвоздями, с аналогичными нахлестами.

На свесах кровли устанавливаются металлические профилированные планки, которые обеспечивают защиту карнизных досок и усиливают кровельные свесы. Планки укладываются поверх подкладочного слоя с нахлестом 50 мм и крепятся кровельными гвоздями с шагом 100-120 мм.

Перед укладкой рекомендуется сделать разметку скатов горизонтальными меловыми линиями, чтобы гарантировать, что плитки будут правильно установлены в ряд. Кроме этого они выравнивают ряды, если в скат врезан какой – либо элемент или нарушена геометрия ската.

Внимательно ознакомьтесь с информацией на упаковке. Не перемешивайте продукцию с разными датами и кодами на одной кровле. Незначительное различие в цветах – нормальное явление для мягкой кровли и не является дефектом. Для уменьшения цветового несоответствия, отдельные листы битумной черепицы должны выбираться и смешиваться случайным образом из нескольких пачек, а затем устанавливаться по диагонали наверх кровли. Силиконовую пленку с обратной стороны листов следует удалять непосредственно во время установки, во избежание склеивания листов при хранении.

В теплое время года битумную черепицу следует хранить в тени и переносить оттуда на место монтажа постепенно, по мере необходимости. Хранение кровельной и коньковой плитки в штабеле допустимо не более, чем 12 упаковок одна на другой.

В холодное время года плитку и принадлежности следует поместить в теплое помещение (около +18…+20 0С) за 2-3 суток до начала работ. Переносить плитку на место монтажа – по мере необходимости. Основание должно быть очищено от снега и льда, а также высушено. Допускается применение тепловоздушной горелки во время монтажа. Также нужно подогреть и участки сгиба коньковой плитки. Во время снегопада и дождя, а также в ветреную погоду битумную черепицу устанавливать нельзя.

Общее правило выбора кровельного крепежа: при толщине настила более 19 мм или толще, гвозди должны входить в настил, по крайней мере, на 19 мм. На более тонких настилах гвозди должны проходить насквозь. Оптимальными являются кровельные ершенные оцинкованные гвозди длиной 30 мм диаметром 3 мм, с диаметром щляпки 10 мм.

Прибивайте гвозди так, чтобы головка гвоздя находилась строго перпендикулярно скату, на одном уровне с поверхностью листа, а не врезалась в него (рис.6).

Гвозди забиваются строго по светлой линии на лицевой поверхности листа, не ближе, чем 2,5 см. от каждого края листа (рис.7). В нормальных условиях достаточно 4 гвоздей, равномерно распределенных по длине листа. На крутых скатах (> 600) или в районах сильных ветров необходимо использовать по 6 гвоздей на лист. В районах сильных ветров листы кровли должны быть пробиты на 6 гвоздей как минимум на 5 верхних рядах крыши. Использовать битумный клей не нужно. Кровельные листы уже снабжены необходимым количеством битумной мастики, избыток кровельного клея может привести к вздутию плиток.

Укладка начинается с нижнего левого угла ската (рис.8).
Начальный ряд. используйте стартовую карнизную полосу.
1й ряд. установите целый кровельный лист в нижний левый угол ската на стартовую полосу без выставления.
2й ряд. отрежьте от левого края плитки кусок длиной 143 мм. Установите оставшуюся часть листа над нижним рядом с выставлением 143 мм.
3й ряд. отрежьте от левого края плитки кусок длиной 286 мм. Установите оставшуюся часть листа над нижним рядом с выставлением 143 мм.

Продолжайте, заполняя ряды целыми листами до конца ската. Начиная снова целой плиткой, повторите аналогичную диагональную схему для последующих верхних рядов.

Проведите мелом две линии от конька к карнизу в каждую сторону, увеличивая ширину на 1 см каждый погонный метр в сторону карнизного свеса. Ширина желоба ендовы варьируется от 5 до 15 см в каждую сторону в зависимости от месторасположения здания и окружения. Чем больше деревьев находится вокруг, тем более, нужно увеличивать ширину желоба для беспрепятственного удаления листвы. Отрежьте плитку по этим линиям и отрежьте 5-ти см треугольник от верхнего угла листка плитки для направления воды в разжелобок. Установите каждый край листка плитки на 5- см полоску клея и прибейте плитку гвоздями на расстоянии 5 см от проведенных мелом линий. Если водопоток со скатов существенно отличается, то желоб ендовы необходимо смещать в стороны меньшего водопотока для компенсации подмыва воды стыка рядовой черепицы и ендовного ковра.

Установите плитку поверх пересечения плоскостей скатов. Последний листок черепицы должен заходить как минимум, на 30 см на противоположную плоскость и должен быть закреплен дополнительным гвоздем в верхнем углу черепицы. Прижмите черепицу плотно к разжелобку перед креплением гвоздями. Не прибивайте плитку на расстоянии меньше, чем 15 см от центральной линии разжелобка.

Данный метод допустимо использовать на скатах с уклонами более 23 град. Для лучшей производительности начинайте бить плитку на скате с меньшим уклоном, или меньшей высотой. Последние листы одного из скатов, должны заходить на соседний скат, с перехлестом 25 см. Каждый лист, пересекающий разжелобок закрепите дополнительным гвоздем, на расстоянии не менее чем 15 см от осевой линии разжелобка. После укладки плитки на этой плоскости, проведите меловую линию на расстоянии 5 см от осевой линии разжелобка, на только что покрытом скате. Затем прибейте плитку на второй скат, обрежьте плитку по меловой линии и отрежьте треугольник со сторонами 5 см от верхнего угла листка плитки, для направления воды в разжелобок. Проклейте клеем каждый край плитки, примыкающей к разжелобку.

Последние ряды подгоните так, чтобы они с двух сторон равномерно и одинаково подходили к коньку. Установите коньковый аэратор, пробив его ершенными гвоздями длиной 65 мм к основанию по линии с надписью «nail line». Коньки и вальмы закрываются вспомогательными плитками Hip and Ridge Shingles. В упаковке находится 15 трехлепестковых элементов. Каждый элемент имеет две предварительно надрезанные линии. Согните плитку по этим линиям и разделите плитку на три части. Этими частями 31 х 31 см покрывайте коньки и вальмы, перегибая их поверх конька или вальмы и перекрывая каждые последующие плитки с выставлением 170 мм. Для крепления плитки используйте гвозди длиной 65 мм, пробивая их через аэратор к основанию по линии, обозначенной «nail line». В холодную погоду прогрейте плитки перед тем, как начнете их сгибать. Прибейте плитки на расстоянии 13 см от накрываемого конца. Начинайте закрывать конек со стороны, противоположной преобладающему направлению ветров.

В местах стыков ската кровли со стенами набивается треугольная рейка (1). В качестве треугольной рейки может быть использован деревянный брус 50х50 мм, распущенный по диагонали, либо обычный деревянный плинтус. На эту рейку заводится рядовая черепица (4). Если поверхность вертикальной стены кирпичная, то предварительно ее необходимо оштукатурить и обработать праймером. Поверх рядовой черепицы желательно смонтировать ендовный ковер (5) шириной 500 мм с проклейкой битумной мастикой всей тыльной стороны ковра. На стену кровельное покрытие заводится не менее чем на 300 мм, а в климатических зонах с повышенными снеговыми нагрузками эта величина может быть дополнительно увеличена. На поверхность ската ковер заводится минимально на 100 мм. Верхняя часть примыкания закрывается металлическим фартуком (2) с заведением в штрабу. Штраба закрепляется силиконовым, тиоколовым или полиуретановым герметиком (3).

Для герметизации дымовых и вентиляционных труб делают выкройку либо из ендовного ковра (рис.14), либо из металла с антикоррозийным покрытием (рис.15). Полученные выкройки сгибаются или надрезаются в определенных местах.