Рейтинг: 4.2/5.0 (1854 проголосовавших)Категория: Руководства
Я езжу на Багги
Пермь, Россия
Начал в эти выходные разбирать двигатели Т200Т, разобрал оба, хотел поставить вторичный вал с одного на другой но не тут то было, вал от второго движка оказался больше на 0,2 мм. и не входил в подшипник, оказалось что там роликовый подшипник, причем без внутренней обоймы, а ролики двигаются прямо по валу, видимо на старых моторах ставили такие, этот 1967 года. Отмыл половинки очистителем двигателя, отчистил от старых прокладок, поменял сальники коленвала, собрал кпп на четвёртой передаче, проверил, передачи переключаются, нейтраль есть. Цилиндра у меня два, один чугунный и один алюминиевый с завихрителем, ставить хочу алюминиевый, стенки без задиров, но есть небольшой эллипс, поршень двух кольцевой с продувочным окном, попробую собрать пока так, просто интересно заведется или нет, если не будет компрессии придется искать токаря, плюс ещё нет глушителя и гайки с левой резьбой под ведущую звездочку, которая как оказалось дефицит.
Появилась ещё задумка, приспособить то что останется от второго двигателя, то есть кпп, выточить вал вместо коленвала и на него одеть звезду, а с Лифана снять центробежное сцепление и с него пустить цепь на эту звезду, потом с ведущей звезды тулы на звезду кпп нивы, таким образом будем иметь нормальное сцепление и еще 4 передачи)
В общей хочу попробовать все варианты)
полтора года назад Метки: самостоятельный ремонт
Смотрите также
Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
Быстрей бы конечный результат))
Тоже жду когда закончу, но уже месяц на даче нет света, а мелкий бензогенератор тянет только свет или дрель(
Полная версия сайта
Вообщем образовалась такая проблема.
Отдали мне двигатель Т200Т 69 года выпуска в идеальном сотоянии. Единственная засада была в том что цилиндр во время хранения был снят и всю кривошипную камеру и коленвал покрывал толстый слой слипшейся пыли.
До этого тульские моторы не разбирал и не ремонтировал. Но всё когда-то бывает в первый раз так что двигатель был располовинен что называется "по болтам" (т.е. откручено все что только можно). Коробка как полагается разлетелась на отдельные шестерни и механизм переключения тоже. Как собрать это дело я понятия не имею. Поиски каких либо мануалов по сборке в итернете либо заканчивались ничем полезным либо требовали навыков осьминога( до 6 одновременных операций). Так что предлагаю все алгоритмы сборки, имеющиеся наработки и хитрости скидывать в эту тему. Заранее благодарен всем откликувшимся.
И ещё. Подскажите какой номинал у главного жиклера карбюратора К62Г?
ну ты тришин загнул по-умному :))). естественно не найдешь нигде такой раритет, если только унифицированное с чем-либо
Да,коробка,это больная тема.Обычно выносит мозг вторая скорость.Перебирал КПП несколько раз и всегда собирается по разному,т.е бывает что есть вторая,но иногда она "гавкает" вместе с первой передачей или совсем нет второй,зато остальные просто шикарно включаются и все работает идиально.Все дело в зазорах валов между половинками картера.Для этого надо использовать регулировочные шайбы.Утомительное дело все это вымерять,но если все собрать как положено больше не очем не будешь парится.Вот такая вот фигня.
коробка собираеться с 4 включеной передачи! я с ночала тоже собирал в первый раз, скорости не переключались!! я думаю чё за ху, потом мне сказали что собирается с 4 включеной передачи, собрал и всё чётко, щас вопще бед не знаю!!!
После полной разборки двигателя мотороллера «Муравей» у многих, особенно у начинающих, возникают сложности с обратной сборкой КПП, оно и не удивительно. Справочной информации крайне мало, мастеров по «муравьям» тоже-раз два и обчелся, дело дополнительно усложняется еще тем что на деталях КПП нет меток которые намного упрощают работу по правильной ориентации деталей КПП относительно друг друга.
На самом деле, все не так сложно как может показаться на первый взгляд…
КПП, после разборки двигателя и дефектовки деталей оказалась в весьма неплохом состоянии, пришлось заменить только одну шестерню первой передачи (сильный износ втулки и как следствие повышенный люфт шестерни на валу) и все подшипники (из-за сильного износа). Все остальные детали КПП проверку на износ и прочее прошли без особых проблем. Полная разборка двигателя «муравья» подробна описана в статье: Фотоотчет: Разборка двигателя мотороллера «Муравей»
Перед сборкой КПП все детали тщательно отмываем от грязи, особое внимание уделяем картеру двигателя и состоянию резьбовых соединений, покупаем новый комплект сальников и прокладок (желательно из паронита). Общие принципы ремонта картера двигателя подробно изложены в статье: Фотоотчет: Ремонт картера двигателя скутера
И так, правая половинка картера полностью отмыта, уложена на деревянные брусочки и полностью готова к внедрению в нее нашей КПП.
Вставляем стопорное кольцо в посадочное отверстие подшипника вторичного вала.
При помощи оправки устанавливаем подшипники в свои посадочные отверстия. Под подшипник первичного вала не забудьте подложить специальную шайбу.
Проверяем работоспособность копира, для этого: надавливаем на него отверткой или пальцем и отпускаем — несколько раз, заеданий и излишнего люфта в его работе быть не должно, рабочая поверхность должна быть строго в виде конуса (не «зализана»).
Внимательно осматриваем зубья «собачки» механизма переключения передач, трещин, сколов, износа быть не должно. Зубья должны быть острыми (не » зализанными»).
Точно также, осматриваем зубья полумесяца механизма переключения передач.
Собираем вал механизма переключения передач и устанавливаем возвратную пружину.
Устанавливаем вал механизма переключения передач в картер двигателя.
Устанавливаем на свое место вторичный вал.
Укладываем на свое место шестерню четвертой передачи.
Наносим на упорную шайбу копирного вала (отмечена стрелкой) любую пластичную смазку и ложем ее на установочное отверстие копирного вала.
Разворачиваем полумесяц механизма переключения передач так чтобы его последний зуб (отмечен стрелкой) вошел в зацепление с шестерней копирного вала.
Берем копирный вал и внимательно осматриваем вилки механизма переключения передач, на них не должно быть следов чрезмерного износа и следов перегрева (синевы), износ рабочей поверхности вилок не должен быть более 0,5 мм. Также следует проверить легкость перемещения вилок на валу и люфт который не должен быть чрезмерным.
Вот такие небольшие потертости на вилках считаются вполне нормальными для этого двигателя.
Берем в руку копирный вал (ромашкой к себе) и разворачиваем вилки механизма переключения передач до упора в право (по часовой стрелке), вилки при этом у вас должны занять положение как на фото.
Одеваем на вилки шестерни КПП, на длинную вилку ставится шестерня первой и третьей передачи (большая) на короткую вилку ставится шестерня второй и четвертой передачи (маленькая).
Устанавливаем на место копирный вал в сборе с шестернями, при этом внимательно следя чтобы именно последний зуб полумесяца механизма переключения передач зашел в зацепление с шестерней копирного вала (как на фото). Если полумесяц зайдет в зацепление с шестерней другим зубом, то КПП в этом случае будет работать неправильно.
Устанавливаем на место первичный вал.
Одеваем на вторичный вал шестерню первой передачи и раскачиваем ее, при обнаружении большого люфта шестерню меняем на новую.
Устанавливаем на вал механизма переключения передач фиксатор копирного вала вместе с пружиной.
После сборки КПП в обязательном порядке проверяем ее работоспособность и подготавливаем двигатель к окончательной сборке. Окончательная сборка двигателя, подробно расписана в статье: Ремонт двигателя мотороллера «Муравей»
Понравилось? Не теряй - делись и сохраняй .)! One thought on “Фотоотчет: Сборка КПП (коробки) мотороллера «Муравей»”
Тула Т200 двигатель: 200 куб. Первый мотороллер Тульского машиностроительного завода им В см. М 14 л/с (муравей т-200) использована коробка от а/м ока. Рябикова получается 16. Двигатель Муравей OLX мотомир привет всем. ua это моя немного старая статья про тульские мотороллеры. Все больше и украинцев выбирают мотоцикл в качестве своего 200м на был установлен спидометр маркировки сп-19в. Фото МОТО МОТОРОЛЛЕР 200 мопедов. м 1959 года, продам 320 г м. Полтава сборка двигателя мотоцикла тула ( video) - дорожник.
Заказать обратный звонок
В 1961 году, через 4 года после начала выпуска на Тульском машиностроительном заводе мотороллера Тула 200 было объявлено о его модернизации. Обновленная модель получила индекс Тула 200М. Почему было решено модернизировать, казалось бы, неплохой мотороллер?
Во-первых, работками завода постоянно велась работа по тестированию образцов техники. Во-вторых, на завод приходили письма с отзывами от владельцев Тул. Была и третья причина, более завуалированная. Дело в том, что тогда очень опасались преемственности, т.е. какого-либо сравнения с оригинальной зарубежной моделью. Поэтому на заводе постарались максимально изменить внешность модернизированного мотороллера, чтобы полностью «забыть» про немецкого предка – Goggo Roller.
Внешние отличия Тула 200М
Самое очевидное видимое отличие – это переднее крыло иной формы. Именно оно создает зрительное отличие от немецкого прародителя, вот только напоминает немного клюв орла.
Поменялся логотип на переднем щитке. Вместо Тула 200 теперь там красовался Тула 200М, написанный впрочем, в том же стиле.
Боковины капота тоже немного отличались. На Тула 200, преимущественно, было два отверстия с хромированными кольцами, а также хромированный изогнутый молдинг. На модернизированной Тула 200М осталось лишь одно отверстие. А вместо оригинального молдинга применялся резиновый, такой же, как на полу под ногами водителя.
Спидометр на Тула 200 был черного цвета с обратной шкалой. На Тула 200М применили спидометр с бежевой подложкой и со стандартной шкалой.
Настил пола на Тула 200 представлял собой конструкцию, аналогичную той, что использовали на «Вятках». Т.е. в привинченный к полу алюминиевый профиль вставлялась резинка. На Тула 200М конструкцию лишили металлической части, а оставшаяся резиновая лента крепилась к полу пистонами.
Технические отличия Тула 200М
За счет измененной головки цилиндров мощность двигателя выросла с 8 до 9 л.с. Кроме этого, в моторе был изменен подшипник нижней головки шатуна. Он был снабжен сепаратором с двухрядно расположенными роликами, а с его обеих сторон устанавливались ограничивающие шайбы.
Изменили вилку переднего колеса: вместо вилки с рычажной подвеской толкающего типа стали использовать вилку тянущего типа. Как показали испытания, такие вилки могли выдерживать большие нагрузки и отличались повышенной прочностью. Крепление оси переднего колеса в маятнике подвески осуществлялось с 1961 года с одной стороны при помощи клеммового зажима, а с другой стороны при помощи гайки.
В дополнение к династартеру добавили привычный ножной кик-стартер, который, вероятно, значительно облегчил жизнь владельцам мотороллеров.
Установлен новый реле-регулятор РР-121, отличающийся повышенной надежностью и имеет лучшие условия для зарядки аккумуляторов.
Применили более совершенный масляный воздушный фильтр (вместо сетчатого). Правда, для его размещения пришлось переделать коробку электрооборудования и эксцентриковый механизм крепления боковых крыльев.
Ведомая звездочка главной передачи, установленная на тормозном барабане, надежно защищена: она вращается в литом кожухе, состоящем из двух половин. На левой половине установлены тормозные колодки. Главная передача защищена от грязи резиновыми чехлами. Усилены ступицы колес. На заднем применены шариковые подшипники большего диаметра.
Из потерь – пропала подсветка подкапотного пространства. Зато, конструкторам удалось снизить массу мотороллера на 10 кг – со 155 до 145 кг.
На этом изменения Тула 200М не заканчивались – мотороллер постоянно модернизировался. Вот что было усовершенствовано к 1965 году:
- В нижней головке появилась прорезь для смазки подшипника. В результате долговечность этого узла возросла в 1,5 раза. Повысили твердость материала цилиндра – теперь он служит в 3-5 раз дольше.
- Усовершенствована конструкция многих элементов коробки передач, при этом взаимозаменяемость со старыми деталями сохранена.
- Тула-200М последних годов выпуска лишился центробежного автомата опережения зажигания за ненадобностью. Его место занял кулачок с постоянным углом опережения зажигания. По данным ЦКЭБ, это немного сократило расход топлива на эксплуатационных режимах. Теперь зажигание регулируется просто: момент появления искры устанавливают так, чтобы поршень не доходил до верхней мертвой точки на 3.6 - 4 мм.
- Изменен режим термообработки кик-стартера, вместо цинкования применяется цианирование.
- Металлическая крышка прерывателя (из-за плохой защищенности от грази) заменена одной резиновой деталью (типа пробки).
- Число шлицев на дисках сцепления увеличилось с 5 до 8, что значительно повысило надежность этого узла.
- Для того, чтобы пыль и грязь не поступала в двигатель, усилены места крепления воздухофильтра.
- На передней вилке введены новые наконечники и усилены кронштейны и накладки.
- Износостойкость гидравлических амортизаторов повышена более чем в 10 раз.
- Изменено крепление аккумуляторов на штыревое с хомутами.
- Спидометр стали оснащать лампой подсветки.
- Тула 200М поздних годов выпускались только с двухцветной окраской.
Мотороллер Тула 200М выпускался до 1967 года, после чего его заменила модель совершенно нового поколения - Тула Турист.
Экспериментальные облегченные варианты
Технические характеристики Тула 200М
Габаритные размеры - 1950х720х1010 мм
База - 1380 мм
Сухой вес - 145 кг
Максимальная скорость - 80 км/ч
Расход топлива при скорости 45-50 км/ч - не более 3.4 л/100 км
Тип двигателя - одноцилиндровый двухтактный с возвратной двухканальной продувкой и принудительным воздушным охлаждением
Рабочий объем цилиндра -199 см3
Диаметр цилиндра - 62 мм
Ход поршня - 66 мм
Степень сжатия - 6,6
Мощность - 9 л.с.
Тип карбюратора - К28Г
Коробка передач - 4-ступенчатая, двухходовая
Подвеска переднего и заднего колеса - рычажная с пружинно-гидравлическим амортизатором.
Размер шин - 4.00-10"
При подготовке статьи использованы материалы (в том числе и фотоматериалы) с сайтов motoroller.org.ru. gessor.livejournal.com и moto.tula.ru
Ни для кого не секрет, что инженеры тульского завода создали технику, с которой обычному владельцу приходится почувствовать себя механиком. Вот и по сей день, найдя очередную проблему, хозяину Муравья приходится брать в руки инструмент, вспоминая горе-инженеров. Одной из основных проблем является двигатель мотороллера Муравей, ремонт которого производится в большинстве случаев поломок.
ДинастартерОднако не только двигатель может заставить мотолюбителя наглядно увидеть все составные части своего мотоцикла. Самая распространенная проблема заключается в неполадках династартера. Его, инженеры тульского завода, установили в Муравья, вместо обычного генератора переменного тока.
Чем же он так важен? Если вы заметили, горящую на панели приборов, красную лампочку во время работы мопеда, значит, у вас кончается зарядка. Происходит это потому, что генератор не вырабатывает переменный ток. Для начала в такой ситуации необходимо проверить целостность проводов, подсоединенных к династартеру и реле-регулятору. Если все в порядке, значит, проблема заключается непосредственно в династартере. У него могут быть три основных причины неполадок:
Поскольку в большинстве случаев работа династартера затруднена из-за загрязнения коллектора, стоит провести несложную разборку по инструкции, описанной в книге по эксплуатации мопеда. Главные правила при работе – это аккуратность и чистота. После разборки обязательно хорошо промойте все детали в бензине и смажьте трущиеся детали и ни в коем случае не бросайте запчасти.
Сборка двигателяВ отличие от династартера, ремонт двигателя мотороллера Муравей своими руками сложно выполнить по книге эксплуатации. Поэтому стоит обратиться к советам опытных владельцев мотоциклов. Чаще всего, разбирать двигатель приходится при неполадках механизмов сцепления, работе коробки передач, а также износа коленчатого вала, подшипников или сальников. Самое главное правило – не бояться разбирать двигатель самостоятельно. Воспользовавшись данной инструкцией, разборка и сборка двигателя мотороллера Муравей не составит труда.
Итак, порядок действий при разборке двигателя:
О том, как собрать двигатель мотороллера Муравей, более подробно можно посмотреть в наглядном видео в конце статьи. Суть сборки в обратном порядке действий, но важно закручивать детали с определенным усилием и синхронизировать запчасти с отметками. Ни в коем случае не стоит собирать двигатель без подробных инструкций, написанных производителем.
При частых поломках, владельцы задумываются, какой двигатель можно поставить на мотороллер Муравей. Вместо родного мотора можно использовать китайские аналоговые двигатели. Поскольку у Муравья множество копий в азиатских странах, замена двигателя может стать отличным вариантом сэкономить при необратимой поломке. Правда придется самостоятельно сделать крепления и, в некоторых случаях, переделать мост под левое расположение цепи. Это не очень сложно, учитывая, что на тульском заводе предусмотрели возможность перестановки моста.
Рекомендуем прочитать:
Что то я намертво погряз в КПП двигателя Т-200.
Была необходимость замены подшипников коленвала. Вытащить их не рассыпав коробку невозможно. Собираю в обратном порядке, на 4 передаче как в инструкции написано. не получается. То 3 й нет, то только 1-4, хотя до моего вмешательства всё работало идеально. Уже как автомат Калашникова на время собираю и разбираю эти два двига. В оба я залез и больше у обоих КПП не работает.
1 муравейский все 4 передачи в ряд, второй стоял на туле 1 вниз, 2,3,4 вверх. пробовал разные варианты сборки нет результата.
КПП простейшая, потеряться не в чем! - не работает!
А самое обидное не могу понять в чем моя ошибка!
Может копирный вал как то не так ставлю?
:sorry:
Если прячешь голову в песок - получишь пинок под зад!
kortaika
Сообщений: 1313 Регистрация: 25 окт 2009, 16:10 Репутация: 0 Откуда: Республика Коми - Корткерос.
Вернуться к началу
Прокладочка родная или новенькая?
Thor17
Сообщений: 1703 Регистрация: 19 авг 2009, 22:07 Репутация: 0 Откуда: Рязанская область
Вернуться к началу
передачи вроде в низу нейтраль, а остальные в верх, или так на старой было. Скан с книжки скинуть.
Всё в этом мире относительно.
Я тут так. зашёл разговор поддержать.
Саня
ЗАБАНЕН Сообщений: 5086 Регистрация: 09 июл 2008, 11:02 Репутация: 0 Откуда: Солнечный Пскобаристан
Вернуться к началу
Thor17 писал(а): Прокладочка родная или новенькая?
Прокладки каждую переборку ставлю новые пока не порву.
Саня писал(а): Скан с книжки скинуть.
Литература есть - умной мысли нет.
Сборку провожу строго по инструкции, но ошибка успевает где то заползти. На столе вроде все переключается, а с запущенным двигом КПП не функционирует.
Если прячешь голову в песок - получишь пинок под зад!
kortaika
Сообщений: 1313 Регистрация: 25 окт 2009, 16:10 Репутация: 0 Откуда: Республика Коми - Корткерос.
Вернуться к началу
прокладки между шестернями и валиком переключения смотри, а также правильность установки вилок, если валик переключения гуляет, то передачи банально не довключаются, это основная причина, ещё как вариант люфт валов и их осевое смещение, на столе, когда КПП на боку, все шестерни смещены в одну сторону под весом, а когда ставиш ровно, они сползают в нейтральное положение и начинаются глюки.
также смотри фиксацию каждой конкретной передачи при отходе назад СЕКТОРА(вроде так называется, попробуй двиг горизонтально (валы горизонтально) поставить, может какая пружинка или что ещё заедает.
Всё в этом мире относительно.
Я тут так. зашёл разговор поддержать.
Саня
ЗАБАНЕН Сообщений: 5086 Регистрация: 09 июл 2008, 11:02 Репутация: 0 Откуда: Солнечный Пскобаристан
Вернуться к началу
Саня писал(а): если валик переключения гуляет, то передачи банально не довключаются, это основная причина,
вот вот, очень похоже, руками крутишь вроде шестерни сцепились а на ходу шелестят но не сцепляются. этот мысль!
Если прячешь голову в песок - получишь пинок под зад!
kortaika
Сообщений: 1313 Регистрация: 25 окт 2009, 16:10 Репутация: 0 Откуда: Республика Коми - Корткерос.
Вернуться к началу
Если прокладка тоньше чем нужно, шестерни упераются торцами и не включаются. Второе если вторичный вал ушел вправо или влево по ходу двигателя будут заедать 2 и 3, если первичный то 1 и 4. Проверяется аккуратным постукиванием по валам которые имеют осевой свободный ход с проверкой включение гнутым электродом тройкой за отверстие валика переключения, а не за лапку. Так котролируют четкость включения.
Thor17
Сообщений: 1703 Регистрация: 19 авг 2009, 22:07 Репутация: 0 Откуда: Рязанская область
Вернуться к началу
Thor17 писал(а): Второе если вторичный вал ушел вправо или влево по ходу двигателя будут заедать 2 и 3, если первичный то 1 и 4.
как это он может уйти. что за механизм если у него валы блудливые?
Если прячешь голову в песок - получишь пинок под зад!
kortaika
Сообщений: 1313 Регистрация: 25 окт 2009, 16:10 Репутация: 0 Откуда: Республика Коми - Корткерос.
Вернуться к началу
kortaika писал(а): как это он может уйти. что за механизм если у него валы блудливые?
Это руки шелудивые, расстояние между валами фиксированное, но при обработке картера есть допуски, эти допуски потом при сборке убираются регулировочными прокладками-шайбами, при этом валы, шестерни смещаются друг относительно друга, так, чтобы все передачи нормально включались, а если при переборке все шайбы и шестерни в одно ведро, (':|') то потом надо заново подбирать какую шайбу, куда ставить.
Теперь
1) промеряй глубину посадки валов(КПП в ведре, картер собран
2) длинну валов в собраном виде
3) положение каждой шестерни на каждой передаче
4) положение вилок и их свободный ход на каждой передаче
5) допуски по люфтам
6) рассчитывай необходимую толщину и расположение регулировочных шайб в КПП,
7) всё записывай
Да и самое главное КПП не АК на время не собирается, лучше потратить один день на сборку и поехать, чем за 10 дней перебрать 40 раз и остаться на месте.
Всё в этом мире относительно.
Я тут так. зашёл разговор поддержать.
Саня
ЗАБАНЕН Сообщений: 5086 Регистрация: 09 июл 2008, 11:02 Репутация: 0 Откуда: Солнечный Пскобаристан
Вернуться к началу
Вообще сползание валов с мест иногда наблюдается из-за осадки подшипников при сборке. между карзиной и подшипником есть чудесная шайбочка при ее износе хреново включается и выключается первая, иногда четвертая. Надо посмотреть ролик точно ходит по сектору или смещен.
Thor17
Сообщений: 1703 Регистрация: 19 авг 2009, 22:07 Репутация: 0 Откуда: Рязанская область
Вернуться к началу
инструкция- мотоцикл специальный повышенной проходимости ТМЗ - 5,952.
цитирую - "вилки переключения передач установить в положение включенной четвертой передачи т.е. сместить по пазам барабана переключения передач влево до упора (против часовой стрелки со стороны шестерни на барабане)"
"первый зуб сектора ввести в зацепление с шестерней на барабане"
собрал в УСТАНОВЛЕННОМ порядке - не работает, откинул крышку стал размышлять, копирный вал в крайнем ЛЕВОМ положении, сектор при нажатии на педаль переключения с 4 вниз толкает его дальше влево. ВОТ ОНО. проворачиваю копирный вал до упора вопреки инструкции - ПО ЧАСОВОЙ стрелке.
прикладываю вторую половину картера, стягиваю болтами - КПП РАБОТАЕТ.
Сейчас сообщение вам отправлю, чай допью, нос отогреется и пойду перебирать второй двиг.
Спасибо за участие - в споре рождается истина.
Если прячешь голову в песок - получишь пинок под зад!
kortaika
Сообщений: 1313 Регистрация: 25 окт 2009, 16:10 Репутация: 0 Откуда: Республика Коми - Корткерос.
Вернуться к началу
Справедливости ради отмечу что в инструкции написано правильно. Копирный вал втыкается до отказа вывернутый против часовой стрелки, зубчатый сектор выведен до предела вверх на последний зуб. выключая передачи с четвертой сектор движется вниз копирный вал крутится по часовой стрелке. Хотя это зависит от того в какой половинке картера собираешь, я собираю в правой по ходу двигателя, а не в левой тогда шестерня на барабане торчит вверх и все становится как в инструкции (против часовой стрелки со стороны шестерни на барабане). а если собирать в левой то будет естейственно наоборот но ведь они четко написали откуда на валик надо смотреть прежде чем крутить и вкладывать в картер .
Thor17
Сообщений: 1703 Регистрация: 19 авг 2009, 22:07 Репутация: 0 Откуда: Рязанская область
Вернуться к началу
kortaika писал(а): ВОТ ОНО. проворачиваю копирный вал до упора
а как у тебя все передачи включались до установки крышки, или писал так чтобы нам мозги позагрузить.
Всё в этом мире относительно.
Я тут так. зашёл разговор поддержать.
Саня
ЗАБАНЕН Сообщений: 5086 Регистрация: 09 июл 2008, 11:02 Репутация: 0 Откуда: Солнечный Пскобаристан
Вернуться к началу
Thor17 писал(а): между карзиной и подшипником есть чудесная шайбочка
какие вы все таки полезные товарищи. именно эта чудесная шайбочка начисто отсутствовала во втором двигателе.
Thor17 писал(а): я собираю в правой по ходу двигателя,
загляну в инструкцию проверю о какой половине идет речь.
всегда раньше собирал в левой ванне. может стоит взглянуть на мир с другой стороны?
Саня писал(а): а как у тебя все передачи включались до установки крышки, или писал так чтобы нам мозги позагрузить. _________________
включались как то вот. пока не лез хорошо, залез стало плохо, ездил без 3 й передачи пока не замучался и не забросил двиг в дальний угол после 10 й переборки, купил другой и не трогая поставил.
Саня писал(а): или писал так чтобы нам мозги позагрузить.
ни вкоем случае! это стало отправной точкой,до этого я просто тупо по бумажке собирал, не осознавая принцип взаимодействия частей механизма.
ГЛАВНОЕ что у меня получилось разобраться в этих моторах и так или иначе помогли мне в этом Вы
у меня ещё третий Т-200 где то валяется.
Если прячешь голову в песок - получишь пинок под зад!
kortaika
Сообщений: 1313 Регистрация: 25 окт 2009, 16:10 Репутация: 0 Откуда: Республика Коми - Корткерос.
Вернуться к началу
Обратился ко мне старый знакомый с просьбой отремонтировать КПП его «Тулы» то ли «Муравья» — я так и не понял. Двигатель был полуразобран: без цилиндра и сцепления. Честно говоря с «Тулами» я дела в плане ремонта не имел, ремонтировал все время только «Муравьи». Слышал лишь только то, что у «Тулы» передачи переключаются как у обычного мотоцикла, а не как у «Муравья»
Что касаемо проблем именно с этой КПП, то я могу только предполагать какие у нее были проблемы. Клиент и сам не все до конца понимал: то ли выбивало третью и и вторую передачу, то ли эти передачи проскальзывали — я так и не понял… Впрочем, это и не суть как важно. Важно другое: клиент зная мою нелюбовь к «левым»запчастям принес в придачу к двигателю кучу Б/У деталей, что собственно не могло меня не обрадовать и не обнадежить в предполагаемом результате моего вмешательства в данную КПП
Из всего вороха Б/У запчастей мне удалось собрать две вполне работоспособные КПП, которые к слову сказать имеют некоторые отличия. Та КПП (справа) у которой промежуточная шестерня третьей передачи шире — явно не «Муравьевская» — предположу, что она либо с «Тулы» либо со старых «Муравьев» либо я чего-то уже не понимаю…
В той куче нашлось два исправных копирных вала с разными «ромашками». Левый вал, судя по «ромашке» — явно не «Муравьинный». Предположу, что он с «Тулы». Опять же, я могу и ошибаться так как ремонтировал всегда исключительно «Муравьи» и копирного вала с такой «ромашкой» я в них не встречал
И так я думал и сяк: «Тульская» коробка никаких преимуществ не дает и мне она в плане ремонта не очень знакома и я решил остановиться на «Муравьинной» да и как по мне — алгоритм переключения передач у «Муравья» намного удобней
НеисправностиИз-за того, что во время запуска двигателя усилие от кикстартера напрямую передается шестерне первой передачи — втулка, которой шестерня опирается на первичный вал изнашивается и причем изнашивается так, что шестерня начинает попросту болтаться на валу
Обратите внимание как от контакта с «ромашкой»стерлась планка и обрезало один усик шплинта
Правильное положение ролика
Все остальные неисправности которыми страдает данная КПП являются типичными для КПП мотоциклов советского производства и заключаются в износе рабочих кромок кулачковых муфт, зубьев шестерен и вилок переключения передач
Для наглядности отрыл вам из кучи хлама первичный вал с поистине конским износом зубьев ведущей шестерни первой передачи. Износ зубьев у нее составляет порядка 1мм. Такое ощущение, что этим мотороллером только тем и занимались, что «ГАЗели тягали»… Такой износ шестерен является критичным и вал к дальнейшей эксплуатации не подлежит
Сколько не перебирал двигатели ТМЗ и ни разу мне не попались шестерни с изношенными кулачковыми муфтами, а перебрал я их пару вагонов, если не больше… Смею предположить, что износ кулачковых муфт не является типичной проблемой двигателей ТМЗ в отличии от двигателей Иж, Зид и прочих
Кулачковые муфты шестерен должны быть в примерно в таком состоянии. К сожалению шестерни с изношенными муфтами даже в куче хлама мне найти так и не удалось. Поэтому показать нечего
Износом рабочих поверхностей вилок страдают все без исключения КПП в том числе и эта. Если износ не более о,5мм, то это вполне допустимо
Ищем внутри правой половины картера копир по которому ходит собачка механизма переключения передачи, несколькими нажатиями проверяем его работоспособность
Берем в руку копирный вал так, чтобы его «ромашка» смотрела на вас и разворачиваем вилки переключения передач по часовой стрелки до упора
Не изменяя положения вилок переключения передач — собираем КПП и вставляем в нее вилки вместе с копирным валом в том порядке как это показано на картинке
Не нарушая положения деталей — устанавливаем КПП в сборе с копирным валом в правую половину картера и туда же устанавливаем вал переключения передач вместе с планкой фиксатора. После установки планки фиксатора не забудьте завести его возвратную пружину в специальную прорезь внутри картера
Процедура по установки КПП при нужной сноровке проходит очень легко и быстро. Если у вас таким образом не получается установить КПП — разбирайте ее и ставьте детали по отдельности
Для пущей уверенности в том, что во время сборки копирный вал случайно не провернулся — доворачиваем его на сколько это возможно по часовой стрелке
Устанавливаем на вал переключения передач сектор механизма переключения передач при этом следя за тем, чтобы в зацепление с шестерней копирного вала зашел именно его последний зуб, а не какой-нибудь другой. После установки сектора — надеваем на вал переключения передач возвратную пружину
