Самостоятельное подключение посудомоечной машины: инструкция (с видео)

Конечно же, для подключения посудомоечной машины лучше обратиться к квалифицированному мастеру.

Но если хозяин принял решение установить ее своими руками, то ему придется потрудиться, тем более что у каждого производителя кухонной техники свои инструкции на этот счет.

Схема подключения посудомоечной машины, в большинстве случаев, одинаковая.

В комплект каждой модели посудомоечной машины входит инструкция. То, что в ней изложено, сможет понять только настоящий специалист.

Поэтому рассмотрим поэтапно, как осуществить самостоятельное подключение кухонной техники данного типа:

• Определяемся с местом, где будет расположена посудомойка;
• Учитывая мощность прибора, решаем проблемы проводки;
• Запасаемся расходным материалом и инструментом;
• Осуществляем монтаж посудомоечной машины;

Лучшим вариантом, для установки моечной машины на маленьких кухнях, считается место под раковиной или рядом с ней.

Если площадь кухни позволяет, то подключение посудомойки можно произвести, поместив технику в нишу или на стол, даже в трех метрах от мойки.

Главное, чтобы выбранное месторасположение не стало проблемой в процессе подключения аппарата к водоснабжению, электропитанию и канализационному сливу.

Кроме того, не рекомендуется установка и подключение посудомоечной машины рядом с плитой или духовым шкафом.

Так как независимо от того, что аппарат снабжен защитной теплоизоляцией, горячий воздух, исходящий от духовки, будет постепенно разрушительно воздействовать на уплотнительные элементы посудомоечной машины.

Возможно даже, на ее электронную панель. Оптимальное расстояние между этими группами техники, по совету производителя, должно быть около 40 см, но не менее 15 см.

Также не стоит производить подключение встраиваемой посудомоечной машины, установив ее в крайнем напольном шкафу.

В данном случае, техника будет зафиксирована только с одной стороны, что со временем скажется на ее эксплуатации.

Аппарат должен быть хорошо закреплен, что возможно при его установке между двумя тумбочками или шкафами. Далее, необходимо предусмотрительно решить проблему фасада посудомойки.

После того как место под моечную машину выбрано, необходимо определиться с установкой фасада.

С помощью красивого фасада можно скрыть только часть посудомоечной машины или полностью спрятать ее в шкафу. Решение данного вопроса зависит от модели аппарата.

Различают три вида посудомоек:

• отдельно стоящие;
• встраиваемые частично;
• полновстраиваемые.

В данном случае, полное обустройство мебельного фасада понадобится только для полновстраиваемой модели.

С целью соблюдения стиля интерьера, ее можно спрятать в кухонный шкаф за дверцами.

Частично встраиваемая модель имеет открытую панель управления, в мебельном фасаде нуждается вся остальная часть аппарата.

Отдельно стоящие посудомойки обеспечены потрясающим дизайном, поэтому планируя подключение настольной посудомоечной машины, скрывать модель не имеет смысла.

Полновстраиваемая модель устанавливается в подготовленную для нее нишу. Регулируя цокольную часть аппарата, настраивают ее высоту, которая должна подходить к уровню столешницы.

В моечных машинах известных брендов siemens или bosch высота регулируется расположенными на фронтальной части винтами.

В комплекте полновстраиваемых посудомоечных машин Siemens и Bosch предусмотрены шаблоны, для фиксирования своими руками привлекательного мебельного фасада на дверки аппарата.

В пазы, находящиеся на корпусе аппарата, крепят крепежные детали.

С внутренней стороны дверки машины, откручивают короткие винты и ввинчивают длинные, которые позволят прикрепить мебельный фасад.

Как предусмотрено производителем, подключение посудомойки к электропитанию должно осуществляться только посредством розетки европейского типа, с качественным заземлением.

На первый взгляд, ничего особенного в подключении аппарата к электросети нет. Но это только для тех людей, которые не знают о существовании основного правила, точнее, их несколько.

Мощность электроэлементов посудомоечной машины, к которым относится водяной насос и двигатель, нуждается в качественном токопроводящем кабеле.

Не рекомендуется использование удлинителей, а также совместное подключение посудомойки с электроприборами, у которых высокая мощность, по этой причине может расплавиться тройник, проводка, розетка или другие подобные устройства.

Очень важно установить систему заземления, которая позволит безопасно эксплуатировать электроприбор.

На подключение посудомойки понадобится всего пару часов, это в том случае, если под рукой будет находиться комплект расходных материалов и инструментов.

Чтобы установить своими руками моечную машину, понадобятся:

• сточный сифон;
• кран шаровой запорный;
• тройник (3-4 дюйма – резьба);
• очистительный фильтр;
• металлопластиковая труба hence;
• отвертка, пассатижи, изолента;
• ФУМ – гидроизоляционная лента фумка.

Тройник и шаровой кран рекомендуется приобретать из металлопластика, латуни или бронзы, так как силуминовые материалы подвергаются межкристаллитной коррозии, в результате чего, тройник и кран могут внезапно выйти из строя.

Сифон отвечает за отвод использованной воды, поэтому сифон может снабжаться несколькими штуцерами, для последующего подключения к сливу другой техники.

Сантехнический сифон лучше сразу приобретать высокого качества, так как он является преградой канализационному запаху.

Покупая сифон, проверьте его комплектацию, чтобы в процессе установки не пришлось бежать за недостающей прокладкой.

Что касается фильтра, для очистки горячей и холодной воды от ржавчины, необходимо использовать такой же, как вмонтирован в систему счетчика для воды.

Подключение посудомоечной машины Bosch и Siemens производят по схеме: канализация, водоснабжение, электропитание.

Подключение посудомоечной машины к канализации предусматривает выполнение двух условий:

• Во-первых, на сифон со штуцером устанавливается верхний изгиб, который не позволит стоку из раковины проникнуть в посудомоечную машину;
• Во-вторых, нижнее колено слива должно иметь короткий изгиб и хорошую глубину.

Очень важно его наличие в моечной машине, при пустом сливе канализационные загрязнения попадут не в воздух, а в закрытое пространство техники.

Далее, все просто — чтобы произвести подключение посудомойки к канализации, необходимо сточный шланг установить на штуцер.

Водоснабжение имеет свои нюансы, опытные мастера не рекомендуют подключение горячей воды к водопроводу, для любых посудомоечных машин, будь то Siemens, Бош или другие бренды.

В первую очередь, снабжение горячей водой бытовой техники обойдется дороже, чем стоит электричество.

Во-вторую, обратите внимание на то, что уровень качества горячей воды ниже, чем холодной.

Данный факт обусловлен прохождением горячей жидкости через котельную, ее контактом с металлической водонагревательной системой и трубопроводом.

На рабочих элементах посудомойки подача горячей воды скажется отрицательно. К примеру, может потерять свою функциональность обратный клапан.

Но если сток установлен правильно, протечки на пол исключены, а вот затхлый запах от посуды гарантирован.

Подключение посудомоечной машины к водопроводу осуществляют своими руками по следующему плану:

• Перекрывают кран водоснабжения помещения;
• С трубы снимают холодную хенку смесителя, удаляют изношенную гидроизоляционную ленту;
• Проводят монтирование тройника на трубу, к нему подключают кухонный смеситель, затем фильтр, запорный шаровой кран и холодную хенку моечной машины;
• Все стыки изолируются фумкой;
• Проверяют систему на протечку, включив кран водоснабжения помещения и открыв запорный кран посудомойки.

Так как особенности электропитания рассматривались в статье выше, осталось осуществить подключение посудомойки к электросети, путем включения штепсельной вилки аппарата в розетку.

Как использовать посудомоечную машину – советы

Если вы совсем недавно купили посудомоечную машину, то нужно знать, как правильно ей пользоваться. Это необходимо для того, чтобы техника прослужила вам как можно дольше.

Несмотря на то, что к каждой технике есть своя инструкция, мы расскажем вам, как правильно пользоваться посудомоечной машиной, как загружать столовые приборы и тарелки и как ухаживать за оборудованием, чтобы оно прослужило вам не один год.

Сегодня вы узнаете о таких нюансах:

Вот вы купили и установили технику. Можно приступать к ее первому запуску. Наши действия в этом случае будут следующими:

1. Включаем машинку. При этом при стартовом запуске нужно установить вид применяемого моющего средства, само средство загружаем в специальный отсек. При этом требуемую подходящую дозировку вам подскажет инструкция к оборудованию.
2. Загружаем ополаскиватель – он поможет избежать появления пятен и придаст приборам блеск.
3. Загрузка регенерирующей соли, которая поможет избежать появления отложений накипи на «внутренностях» посуды, смягчит воду и улучшит качество мойки.
4. Загружаем посуду. Обязательно изучите, как правильно устанавливать посуду на полки машины. После этого закрываем дверцу оборудования и открываем кран подачи воды.
5. Выбираем программу мойки, которая будет зависеть от степени загрязнения посуды.
6. В случае необходимости включаем дополнительные функции, нажимаем «Пуск».

Важно: при открытии дверцы осуществляется выход горячего пара, а потому нужно быть аккуратными.

Не нужно сразу же со стола бросать приборы в посудомоечную машину. Сначала очистите ее от остатков еды. Кроме того, есть некоторые столовые приборы, мыть которые в посудомоечной машине нежелательно.

Не следует мыть изделия такого типа:

• клееные тарелки и приборы;
• приборы, включающие элементы стали, дерева и олова;
• пластмассовые приборы;
• старинные чашки и тарелки с покрытием, которое не может быть подвержено воздействию высоких температур.

Важно правильно загружать приборы. Постарайтесь по максимуму заполнить посудомойку, не забывая про боковые держатели. Но что делать, если вы пообедали, но полностью заполнить оборудование не получается? Попробуйте сложить используемые приборы в лоток, где они дождутся вечера, не засохнув. Главное, герметично прикрыть дверцу.

Существует ряд и других важных правил:

• Бокалы, стаканы и другие хрупкие приборы нужно ставить в верхний отсек, при этом размещать посуду нужно так, чтобы она не соприкасалась со стенками оборудования;
• загрязненную поверхность нужно поворачивать вниз, а чашки и стаканы расставляем внутри вверх дном, закрепив к специальным держателям;
• самые грязную тарелки выставляем на нижний лоток;
• не нужно складывать посуду и приборы друг в друга, желая сэкономить место – в таком случае вода не сможет проникнуть в самые дальние уголки, в итоге из посудомойки вы достанете грязные приборы;
• мелочь (ложки, вилки и прочее) складываем в специальные лотки ручками вниз.

Важно: тщательно изучите, не мешают ли приборы проникать жидкости, иначе посуда будет промыта некачественно.

Какую бы модель оборудования вы ни выбрали, они все оснащены набором определенных программ (режимов). И правильный выбор режима – залог чистой посуды. Именно потому вам нужно знать, какой режим для какой посуды предназначен.

• Чаще всего используется стандартная программа (например, экономичный режим).
• Программа интенсивной мойки подходит для посуды с максимальными загрязнениями (отличается большим расходом воды и энергии).
• Деликатный режим подходит для хрупких изделий.

Стандартная программа очистки занимает в среднем около полутора часов. Однако по окончании работ не торопитесь доставать приборы. Дело в том, что приборы внутри моечного оборудования будет очень горячей, а потому желательно подождать еще как минимум 10 минут. Есть определенные правила и для изъятия посуды из аппарата.

Сначала освобождается нижний отсек, потом — верхний, а вот утварь с полочек вынимают в последний момент.

Многие не соблюдают это правило, а потом удивляются появившимся разводам, которых в принципе быть не должно.

Другие важные замечания:

• прежде всего внимательно изучите инструкцию к посудомоечной машине;
• техника тратит в 3-4 раза меньше воды, чем при мытье посуды вручную;
• выбор энергосберегающего режима очищает не хуже, чем при выборе стандартной программы, при этом расходуется в несколько раз меньше электроэнергии (это ответ на вопрос, выгодно ли использовать посудомоечную машину);
• качество мытья на 70% зависит от того, как вы расставили посуду.

Именно потому нужно следовать нашим советам. Наслаждайтесь чисто вымыто посудой, не забывая про то, что забота о бытовой технике продлит срок ее службы на долгое время. Надеемся, мы полностью рассказали вам о том, как пользоваться посудомоечной машиной, помогут вам в этом.

Установка и подключение посудомоечной машины своими руками

Посудомоечная машина не только устраняет вечный повод для семейных неурядиц: «дежурство»; «наряд на кухню», попросту говоря – кому сегодня мыть посуду. При нынешней динамике роста коммунальных тарифов на воду посудомойка в семье с двумя детьми-школьниками окупается за 2-2,5 года, а если есть третий, маленький – года за полтора. Вскоре, вероятно, посудомойка станет обязательным предметом домашнего обихода, тем более, что установка посудомоечной машины своими руками – дело несложное, а денег экономит немало.

Рассмотрим по порядку, как самостоятельно установить посудомойку так, чтобы она не сломалась, пока не окупится, и прослужила еще долго после этого. К каждой конкретной модели посудомоечной машины, разумеется, прилагается инструкция, но она рассчитана на мастера, для которого некоторые технические тонкости само собой разумеются. И в инструкциях ничего не говорится, или говорится вскользь, о том, что нужно узнать или сделать еще до покупки машины.

В современных кухонных гарнитурах конструкторы предусматривают нишу для посудомойки с креплениями. Крепление – стандартное, но встречаются очень неплохие модели посудомоек под нестандартное крепление. Тип крепления, и для машин каких производителей оно подходит, указывается в паспорте на мебель. Если нет – нужно промерить крепление, а перед покупкой сделать то же самое на машине. Если не совпадают – не беда, чтобы переставить крепежные планки в нише кухонного шкафа, достаточно крестовой отвертки.

Хуже, если посудомойка по размерам больше ниши под нее. Тут уж ничего не поделаешь: придется присматривать другую. Для умелого мастера вариант – переделать мебель, но это сложно и непросто. Еще отличный вариант – посудомойка на столе. Об этом – в конце статьи.

Подключать посудомоечную машину к сети электропитания можно только через евророзетку с надежным заземлением. Если самостоятельно заменить евровилку на «советскую», то, кроме мгновенной потери гарантии (фирменные розетки литые неразборные), вы еще и будете все время рисковать жизнью на кухне, даже если посудомойка выключена.

В многоквартирных домах вместо защитного заземления делают защитное зануление: заземляющий провод подключают к глухой нейтрали. Если розетки в квартире еще не заземлены, лучше договориться об этой работе с ДЭЗовским электриком: для специалиста дело это несложное, но дилетантам категорически не рекомендуется. Без реанимации дело, возможно, и обойдется, а вот если энергослужба обнаружит «самопальное» зануление, то уж по части штрафа они охулки на руку не положат.

Кроме того, включать посудомойку просто в розетку нельзя, ради той же электробезопасности. Именно поэтому их электрошнуры делают короткими, чтобы до обычной розетки не дотянулись.

Посудомоечная машина включается в электросеть через дополнительную розетку, расположенную в 25-35 см над полом. А дополнительная розетка, в свою очередь, запитывается отводом от основной через автомат-размыкатель на 16 А (обведен желтым на рисунке). Устанавливать дополнительную розетку должен, разумеется, специалист-электрик. Только когда электропитание для посудомойки смонтировано, за остальное можно браться самостоятельно.

Прежде чем приниматься за монтаж посудомоечной машины, нужно запастись инструментом, расходными материалами и водяной арматурой. С инструментом, скорее всего, проблем не будет: понадобятся всего-навсего пассатижи да отвертка. Также на хозяйстве наверняка найдется немного изоленты; виниловой или х/б – все равно. Изолента нужна для обмотки металлических резьбовых деталей перед затягиванием пассатижами, чтобы не поцарапать. Если дома есть разводной ключ №1 (маленький), то изолента не нужна.

Из расходных материалов прикупить придется гидроизолирующую ленту ФУМ (фумку). Тоже не вопрос – цена копеечная. Но пытаться применять вместо фумки ПВХ изоленту нельзя: она слишком толстая и со временем ссыхается. Если и получится натянуть резьбу по ПВХ, то все равно, вскоре пойдет утечка.

Из водоразборной и водозапорной арматуры понадобится следующее:

• Сточный сифон со штуцером или двумя (см. рисунок справа). Если доме уже есть стиральная машина-автомат, то штуцер нужен один. Если нет – ко второму со временем будет подключен слив стиралки, а пока его можно заглушить комплектной заглушкой или резиновой пробкой.
• Тройник с резьбой 3/4 дюйма. ТОЛЬКО латунный, бронзовый или металлопластиковый. Силуминовые детали водяной арматуры из-за межкристаллитной коррозии имеют свойство внезапно распадаться без каких-либо предупредительных признаков. Со всем вытекающим.
• Фильтр грубой очистки воды, такой же, какой стоит перед водяным счетчиком. Без него посудомойка хорошо, если отработает гарантию. А если нет – то случай негарантийный. За рубежом, кстати, тоже: качество бытовой воды – одна из серьезных мировых проблем.
• Шаровый запорный кран. Так же, как и тройник – все, что угодно, кроме силумина.
• Если посудомойка станет далеко от раковины, и штатной подсоединительной трубки для воды – хенки – не хватит, то металлопластиковая хенка нужной длины.

Подключение посудомоечной машины своими руками осуществляется в следующей последовательности: сток, вода, электропитание. Рекомендации – а, мол, все равно как, несостоятельны уже потому, что штуцеры и вводы на самой машине расположены в расчете именно на такой, безопасный порядок подключения. Желающим непременно сделать по-своему придется порядком попотеть и, вероятно, переделывать.

Для подключения посудомойки к стоку нужно сточный шланг просто натянуть на штуцер. Но должны быть выполнены два условия:

1. Верхний перегиб. Он не даст стоку из раковины попасть в посудомойку (на рисунке в начале статьи обведен красным) .
2. Нижнее колено (обведено коричневым на рисунке). Это такой же водяной затвор, как и в раковине или унитазе. Для моечной машины водяной затвор особенно важен: при пустом сливе миазмы из канализации пойдут не в воздух, а в замкнутое пространство посудомойки. Поэтому нижнее колено нужно делать как можно глубже, а его изгиб – как можно короче.

Иногда можно встретить рекомендации – решить проблему слива, выведя сточный шланг прямо в раковину. Этого нельзя делать по следующим причинам:

• Сливной шланг может выскользнуть из раковины, и сток из мойки пойдет на пол.
• Сточному насосу машины, чтобы прокачать сток высоко, придется работать с перегрузкой, и он быстро выйдет из строя.

Для любых типов моечных машин настоятельно не рекомендуется подключение к водопроводу горячей воды. Во-первых, экономия на нагрев воды тут кажущаяся: горячая вода стоит дороже электричества. Если у вас уже стоит электробойлер, то вы это и сами знаете.

Во-вторых, качество горячей воды неизбежно хуже холодной: ее путь от водозабора к вам

длинее и сложнее – через котельную, где она контактирует с металлом водонагревательной системы, и через дополнительные трубы. Во всем мире в договорах с абонентами водоснабжающие организации пишут, что использовать горячую воду для готовки нельзя.

На посудомоечной машине это сказывается весьма конкретно и неприятно: выходит из строя обратный клапан. При правильном монтаже стока протечки на пол не будет, а вот неприятный запашок от вымытой посуды появиться может.

Примечание: при запитке посудомойки горячей водой от бытового бойлера, в котором регулярно меняется магниевый протектор, проблема качества воды отпадает; оно может быть даже выше, чем поступающей холодной. Но расход электричества будет больше: при каждом пуске мойки на прогрев подводящей трубы зря уйдет 5-10 литров воды.

Собственно же подключение посудомоечной машины к водопроводу делается так:

• Перекрываем воду в квартире.
• Отсоединяем от трубы холодную хенку кухонного смесителя; старую гидроизоляцию снимаем и выбрасываем.
• Присоединяем у трубе тройник, подключаем к нему опять смеситель и, последовательно, фильтр (обведен синим на рисунке), шаровой кран и хенку посудомойки. Не забудьте все резьбовые стыки изолировать фумкой.
• Проверяем, закрыт ли шаровой кран.

Примечание: фумку нужно наматывать в 10-15 слоев по резьбе. Если при наворачивании соединение идет туго, а фумка сбивается в комки и выпазит наружу, нужно перемотать в обратную сторону.

Поскольку дополнительная розетка уже установлена, просто включаем в нее штепсельную вилку посудомойки.

Открываем воду в квартире. Затем, не включая посудомойку, открываем ее запорный кран. Проверяем – не течет ли где. Включаем посудомойку, запускаем тестовый режим, либо просто закладываем порцию посуды и моем. Так ничего нигде и не потекло – оставляем запорный кран открытым, автомат машины – включенным, и пользуемся.

Примечание: если из дому уходят все взрослые, то последнему нужно не забыть перекрыть запорный кран посудомойки и выключить ее автомат.

Практически все производители посудомоек хенки сами не делают, а закупают у смежников. В продаже может попасться комплектная хенка с «нерусской», слишком короткой резьбой. В таком случае для подключения воды комплектную прокладку приходится выбрасывать, а стык изолировать фумкой. Все вышеприведенные рекомендации даны именно на такой случай. Кроме этого:

• Bosch – даже если штатная прокладка и подойдет, ее нужно ставить точно по инструкции. Перевернутая прокладка дает протечку, не при пробе, так через день-два. Если Bosch быстро потек, прежде всего попробуйте перекрыть запорный вентиль и перевернуть прокладку. Кроме того, обратный клапан Bosch’ей – ужасный привереда к качеству воды. Фильтр для Bosch’а обязательно нужен, даже если вы живете в экологически чистой местности и пользуетесь артезианской водой. Зато Bosch без проблем становится почти в любой кухонный гарнитур.
• Siemens – «не любит» стандартные крепления и ниши стандартных размеров. Можно насчитать с пяток моделей, которые явно игнорируют ТУ мебельщиков. Зато неприхотлив.
• Electrolux – чтобы эти посудомойки долго и хорошо работали, их наклон в любую сторону не должен превышать 2 градусов. Поэтому при выборе Electrolux’а не забудьте для монтажа приобрести или одолжить хороший короткий уровень.

Если габариты и планировка кухни позволяют, то установка посудомойки на столе дает массу преимуществ и экономию денег:

1. Отпадают все проблемы со стоком: его можно вывести просто в раковину, не опасаясь потопа, и никакие миазмы в машину не проникнут.
2. Не нужно менять существующий сифон и вообще возиться с сантехникой.
3. Можно, не опасаясь заливания электропроводки, обойтись существующей стенной розеткой (но все равно – евро с заземлением). С обязанностями аварийного разъединителя в таком случае прекрасно справится общеквартирный автомат или пробки-автоматы.
4. И самое главное – слив из машины пойдет фактически самотоком. Это разгрузит самый хлипкий узел моечной машины – сливной насос, и намного увеличит надежность и ресурс посудомойки в целом.

Установить посудомоечную машину самостоятельно может даже белоручка. Кроме подвода электропитания к ней – эту работу должен сделать специалист-электрик.

Beko DIS 5831 инструкция, характеристики, форум

Господа, добрый день!У меня ПММ Beko dis-5831.При стирке бывает так, что гудит мотор, но ничего не происходит, зависает во время выполнения программы. При том программы предварительной стирки работают. Фильтры чистые, доставал, проверял, сопла тоже промывал..Раз предварительная стирка работает, то вода сливается и набирается. На днях решил провести эксперимент:1) Позавчера запустил на первую программу, 15 минут ополаскивание чисто - прошло успешно.2) Вчера вечером я запустил вторую программу, там полчаса, ополаскивание, но еще что-то, по факту тоже не полноценная мойка.Оба эти режима я запускал не с таблеткой, что обычно пользую, 3 в 1, а просто с солью, что залита с первой стирки (около 2-х лет назад), без ополаскивателя.3) Сегодня запустил на обычной 5-й программе и с таблеткой - успешно сноваА другие программы я ни разу не включал (3, 4, 6, 7, 8. В чем может быть проблема, это что-то с мозгами?У меня есть только одна догадка, я порой пользуюсь ей лишь раз в месяц, может, в этом дело?

здравствуйте.нужна распечатка символов индикации на пос. машине дис 5831 спасибо

Здравствуйте .Второй год пользуюсь посудомойкой BEKO DIS 5831. Вчера во время мытья посуды на программе №4 несколько раз отключали воду и в конце концов отключили совсем. После этого машинка встала.На дисплее замерли цыфры, оставшиеся недомытые 35 минут. И неперестающий шум то ли слива,то ли чего-то еще. Пыталась отключить машинку,а так же перезагрузить,а так же продолжить мойку. все без результата. Включаю пуск,просто шумит и никаких действий. Проконсультируйте пожалуйста.

Установить кондиционер на рено логан

2 Ответ от mekena 2008-03-01 11:29:07

mekena Член Логан-Клуба Неактивен

Откуда: Донецкая обл. — УКРАИНА.

Re: Установка кондиционера на Логан, возможно ли и по чем?

Требует значительной переделки навесного оборудования и затрат, что выльется намного дороже, если бы докупать кондей, как опцию. Насколько я знаю, этим еще с Логанами никто не занимался. На Реношном сервисе за это дело не берутся.

7 Ответ от Tema_TT 2008-03-28 13:54:50

Tema_TT Я тут живу Неактивен

Re: Установка кондиционера на Логан, возможно ли и по чем?

Неуверен как на 1,4 но думаю разница небольшая.У меня 1,6 тоже интенсивно интересуюсь этим вопросом.

У меня на 80А думаю этого достаточно.Трубки и радиатор этофигня их всегда можно купить у дилерра.Вот интересует вопрос неприйдётся ли ещё переставлять ГУР чтобы тоже трубки менять непришлось.

Потом думаю что прошивка ЭБУ неотличается (с и без) только проводку доукомплектовать.Потом необходим блок управления кандишином он тож стоит копейку. проводка к нему и компресору.Для установки компресора необходима кронштейны крепления и ролики. МОжет чтото забыл щас уже непомнб надо всё записывать.

НУ кто поможет глянет номинал тока на генераторе с и без,прошивку ЭБУ с и без.

Рено Логан — наиболее респектабельный и стильный автомобиль, рабочие качества которого были оценены по достоинству. Этот автомобиль довольно надежен и что немаловажно управляемый на наших дорогах. Ему не страшны любые погодные условия на загородных трассах и в пределах города.

Повышенная проходимость и управляемость достигается благодаря особой конструкции и надежной подвеске. Поэтому Ваш автомобиль будет легко преодолевать препятствия на дороге: ухабы грунтовки, дефекты асфальта и прочее.

Наиболее популярна модель Рено Логан 2010 года, благодаря своей надежности и неприхотливости. А более усовершенствованный вариант Рено Нью Логан это динамичный скоростной спортивный автомобиль.

Но есть у этого авто и недостатки, например, очень часто выходит из строя кондиционер Рено Логан. Поэтому очень часто его приходиться ремонтировать или производить полную замену. Приобрести новый кондиционер Рено Логан можно несколькими способами это могут быть региональные магазины, сервисные центры или Интернет-магазины.

С этой же проблемой могут столкнуться и владельцы другой модели — Рено Меган – переднеприводного пятидверного хэтчбека принадлежащего к классу С. Имеет серьезную инженерно техническую основу. Основные его достоинства: острота рулевого управления, устойчивая подвеска, проверенные двигатели, несколько видов трансмиссий. Несмотря на восхитительный внешний вид этой машины: превосходной сочетание боковых поверхностей, кузовных линий, спортивной посадки, стильных воздухозаборников, ее яркость неповторимость и индивидуальность кондиционер Рено Меган — это слабое место данного автомобиля. Поломка кондиционера Рено Меган наибольшая проблема этих автомобилей. Причем его вход из стоя может быть. как по совсем не значительной причине, так и повлечь за собой полную замену кондиционера.

Многие автолюбители приобретают автомобиль без кондиционера, но в дальнейшем желая улучшить условия в салоне автомобиля, хотят установить его. Но стоит заметить что эта процедура достаточно дорогостоящая и выгоднее будет приобрести автомобиль с уже установленным крндиционером.

И все же, несмотря на эти недостатки и Рено Логан, и Рено Меган остаются одними из самых продаваемых автомобилей. Такая тенденция обусловлена довольно хорошим соотношением надежности, качества и стоимости. К тому же, как подтверждают эксперты, количество автомобилей, которые разрабатывались для нашего рынка не так велико. Поэтому Рено как Логан, так и Меган стоит Вашего внимания. Эта машина станет надежным другом, которого не остановят морозы и бездорожье.

Установка, заправка и ремонт кондиционеров

Летняя жара и духота в салоне автомобиля, не редкая и в межсезонье, может стать существенной проблемой для водителя. К счастью, эта проблема легко решается установкой автомобильного кондиционера, который способен создать комфортные условия в салоне для водителя и его пассажиров.

В условиях плотного потока автотранспорта на дорогах не всегда возможно проветрить салон простым открытием окон – вы рискуете получить устойчивый запах выхлопных газов от других машин вместо желаемого свежего воздуха. Кроме того, так невозможно снизить температуру в салоне – воздух снаружи может быть нагрет до некомфортно высокой температуры. Используя кондиционер, вы всегда сможете установить внутри автомобиля температуру и уровень влажности, подходящие именно вам.

К сожалению, многие модели машин не предполагают наличие кондиционера в базовой комплектации, но его установка в настоящее время не составляет труда. Повысить комфорт автомобилей отечественного производства, таких как Chevrolet Niva, Лада Приора, ГАЗ можно весьма существенно – с помощью установки автомобильных кондиционеров. Причём речь идёт не только о классе легкового автотранспорта, автомастерские Усачёва обладают обширнейшим опытом в установке кондиционеров на автомобили повышенной вместимости – микроавтобусы и грузовые модели. Помимо установки, осуществляются также работы по разводке воздуходувов, монтажу второго контура кондиционирования на любых моделях, например VW Transporter, VW Caravella, VW Crafter, VW Multivan, VW T4, T5, LT, Renault Master, Renault Traffic ,Ford Transit, FIAT Ducato, IVECO, Mercedes Sprinter, Mercedes Vito, Mercedes Viano, Mercedes Vario, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Газель.

Из множества моделей, представленных на рынке, цена которых зависит от марки машины, набора функций, модели самой техники, наши мастера помогут вам подобрать самый оптимальный вариант, как по мощности, так и по стоимости, проконсультируют по безопасности эксплуатации.

Эксплуатация, обслуживание, заправка автомобильного кондиционера

Для правильной эксплуатации кондиционера крайне важны две основные составляющие регулярного обслуживания – промывка и дезинфекция системы. Это позволит существенно продлить срок его службы и избавит от опасности заболеть. При условии грамотной эксплуатации и регулярного обслуживания риск того, что потребуется ремонт автомобильного кондиционера практически нулевой. О том, что необходимо вмешательство специалиста, узнать можно довольно легко. В процессе эксплуатации на испарителе накапливаются химико-органические отложения, которые попадают туда через воздухозаборник (листва, пыль, насекомые и т.д.) и налипают на влажную поверхность испарителя, что приводит к появлению неприятного запаха. Это свидетельствует о том, что требуется промывка и заправка автомобильных кондиционеров.

Предотвратить этот естественный процесс можно с помощью установки воздушного салонного фильтра, который необходимо регулярно менять, кроме того. следует проводить дезинфекцию – ее качественно и оперативно осуществляют мастера Автомастерских Усачева. Проведение таких работ на регулярной основе позволяет избежать дорогостоящего ремонта автомобильных кондиционеров, но если такие работы не проводятся продолжительное время, есть вероятность, что специалистам придётся демонтировать испаритель и сделать его полную промывку или заменить его.

Как показал опыт наших специалистов, одной из наиболее распространенных неисправностей является разгерметизация системы и утечка хладагента, которую наши мастера успешно диагностируют методом ультрафиолетовой диагностики. Заправка автомобильных кондиционеров. В Автомастерских Усачева она осуществляется хладагентом #8212; фреоном и компрессионным маслом определенного типа, строго соответствующего марке хладагента. В мастерской имеется все необходимое оборудование для заправки автомобильных кондиционеров, на все работы #8212; приемлемая цена. Стиоимость заправки кондиционера (до 1 кг фреона) составляет 1800 рублей.

В Автомастерских Усачева ремонт и заправка автомобильных кондиционеров осуществляются только специалистами, имеющими опыт работы с различными климат-системами и моделями автомобилей. Чтобы продлить срок службы автомобильного кондиционера и избежать преждевременного выхода его из строя, специалисты рекомендуют регулярно и своевременно осуществлять обслуживание и следовать инструкциям по его эксплуатации.

Задать вопросы и получить консультации специалистов Автомастерских Усачева можно по тел. (495) 921 38 86 или воспользовавшись формой обратной связи на сайте.

Renault › Сколько стоит настоящий Renault Logan?

Кирилл Аврорин, 7 июля 2006.

Logan дёшев и подчёркнуто прост. Престиж и статус в комплекте не поставляется. Это просто доступное транспортное средство.

Э тот автомобиль прост как три копейки. Правда, стоит при этом почти в 11 миллионов раз больше. Но даже название является аббревиатурой от « Log ically A dva n ced». Иными словами — в меру продвинутый, максимум автомобиля за минимум денег. Именно экономия каждого евро в итоговой стоимости была главным пунктом при создании Logan (ударение, кстати, на «а»). Ориентировочная цена базовой версии в Европе — 5 тысяч евро.

Однако задачу эту Renault выполнить не удалось. Цены на Logan начинаются от 7,5 тысяч евро, причём не только в России, но и на Западе. Также обещалось. что цена будет различаться в зависимости от среднего дохода на душу населения в стране. Но в Германии цена на Logan стартует с 7200 евро. Может, уже на самом деле среднестатический россиянин получает столько же, сколько его «коллега» в Германии?

Кузов состоит из почти плоских деталей. И в том, что внешность у Логана на любителя, заслуга не дизайнеров, а технологов — так оно дешевле.

А вот инженеры со своей работой справились на «отлично». Каждая деталь, начиная от кнопок стеклоподъёмников и заканчивая крышкой багажника, буквально дышит дешевизной. Но, в отличие от поделок отечественного автопрома, тонкие пластиковые панели хотя бы более-менее нормально подогнаны друг к другу, а зазоры не выступают в роли дополнительной вентиляции салона. Было бы, впрочем, любопытно узнать, сколько евроцентов ушло бы на нормальный рычаг КПП, установку кнопок стеклоподъёмников в дверях, а не на центральной панели, и амортизаторы крышки багажника и бардачка. Первый при открывании моментально взмывает вверх, а второй, наоборот, хлопает по коленям.

Интерьер простой, почти как у отечественных машин. Но собран во много раз качественнее.

В общем, всё простенько. Но и чистенько. Всё-таки Logan — это новая иномарка, а значит, можно надеяться на то, что по дороге от автосалона до дома ничего не отвалится. Да и традиционный ритуал в виде «протяжки» и «антикора», скорее всего, уже не нужен. В качестве бонуса идёт вразумительный уровень сервиса, достаточный запас качества хотя бы основных компонентов и неплохой набор дополнительных опций. Во всяком случае, кондиционер, ГУР и ABS уже смело можно приписать к необходимому минимуму автомобиля образца 2006 года.

Уважения, впрочем, опрятному синему седану в суровых московских пробках сыскать не удалось. Понятно, что владельцев «конкретных», «широких» и «шестисотых» он сможет испугать разве что дизайном, а вот хозяева новеньких свежих «Жигулей» реагируют на него совсем странно. Они прямо-таки бросаются наперерез скромному французу, как камикадзе. Последних, правда, можно понять: им есть чему завидовать.

Если бы Renault Logan стоил от 5000 евро, как это предполагалось вначале, он был бы гениален.

Впрочем, Logan мало того, что едет, да ещё и едет весьма приятно. Видимо, на ездовых качествах экономия разработчиков отразилась не так сильно — их уже не назовёшь откровенно бюджетными. Сама управляемость, конечно, не блещет ни остротой, ни моментальными реакциями. И чувствительность руля невысокая — чтобы совершить резкий манёвр, надо довольно круто и быстро его повернуть. Да ещё и чувствуешь машину не особо — обратной связи не хватает. А вкупе с высоким кузовом крутые повороты приводят к довольно большим кренам.

Бока у Логана практически плоские. С одной стороны, это вредит дизайну, а с другой — делает салон намного просторнее.

Но это ли главное в бюджетном автомобиле для «бюджетной» страны? Нет, намного важнее, как он будет вести себя на наших дорогах. И вот тут Logan проявляет себя с самой лучшей стороны. Высокопрофильные шины и непробиваемая подвеска позволяют не снижать ход даже на дорогах средней степени тяжести (коих у нас большинство). Повышать, правда, тоже — ехать по не слишком ровной дороге на скорости 110—120 км/ч утомительно, так как ямы, возвышения и прочие неровности дороги заставляют постоянно корректировать движение рулём.

Даже противотуманные фары, крашенные в цвет кузова бампера и легкосплавные диски не способны добавить дорогой версии Privilege авторитета в глазах соседей по потоку.

В поездке на дальние расстояния машина одновременно радует и огорчает. Радует, потому что у неё есть достаточно большой багажник, полка для рассады (та, что под задним стеклом) и высокий-высокий потолок — всё это легко вмещает среднестатическую семью с нехитрым домашним скарбом. А огорчает «гостеприимство» сидений, пусть и оснащённых регулировками высоты и наклона. Одним словом, спина не скажет вам «спасибо» за длительную поездку на Logan.

Салон и багажник — безразмерные, но вот спина в дальней дороге устаёт.

Ну ладно, мы же вроде не ворчать, а экономить собрались. В конце концов, тогда уж нужно поругаться по поводу того, что здесь нет электрорегулировок сидений с памятью и системы ночного видения как на новом Мерседесе S-класса. С Логаном всё понятно — он прост, как валенок. Но чем он может нас порадовать, помимо невысокого стартового взноса за новый автомобиль? Да, пожалуй, ничем. На аппетит кургузый седанчик не жалуется: будьте добры 10 литров для 1,6-литрового агрегата, и 9 для его 1,4-литрового коллеги. Благо, что французы приучили его к дешёвому 92-му. причём, по слухам, он неплохо переваривает даже традиционное для областных заправок разбавленное топливо. Дешевизна в обслуживании? Относительно. С одной стороны, запчасти на него стоят и правда не так уж много. Но опять же, относительно «взрослых» иномарок. Да и сборка на бывшем заводе АЗЛК внушает опасения. Хотя пока скандалов по поводу качества не было, да и за время нашего теста ничего не сломалось — новый французский «москвич» держался молодцом.

Не так уж много плюсов за $12099, не находите? Впрочем, у нас был автомобиль в максимальной комплектации, но сказать, что он оснащён всеми опциями под завязку, нельзя. Гидроусилитель, кондиционер, ABS и стеклоподъёмники «фаршем» назвать трудно, скорее уж, необходимым минимумом. Но вы можете отказаться и от них, взяв Renault Logan с мотором 1,4 литра всего за $9249. Кстати, вот его цена нам кажется намного более адекватной — «базовая» версия может стать хорошей альтернативой примерно так же (то есть никак) оснащённым «десяткам». А вот если вы захотите взять иномарку, ещё и новую, за 12 тысяч долларов, то уже появляется выбор среди других автомобилей. Пусть и поменьше размером, но в которых не возникает ощущения, что на тебе ставили мировой рекорд экономии на всём.

Logan был бы идеальным автомобилем, если бы маркетологи сдержали обещание и продавали базовую версию за те самые 5000 евро (около $6300). В этом случае ни о каких недостатках автомобиля можно было бы и не говорить. Он был бы просто гениален.

Описание :
Замена ремня генератора на Рено Логан,Сандеро, Лада Ларгус на 8ми клапанном моторе объемом 1,4-1,6 с ГУРом и кондиционером