Смета на строительство дома из пеноблоков

1. Пенобетонный блок d=300мм;
2. Плитный минеральный утеплитель d=50мм;
3. Кирпич фасадный d=120мм
4. Вентиляционный зазор d=20-50мм;
5. Бетонная стяжка с арматурой h=200мм;
6. Термовкладыш пенопластовый d=30-50мм;
7. Плита перекрытия;
8. Крыша металлочерепичная;
9. Фундамент из монолитной бетонной плиты h=1.8м;

Плитный фундамент строится по периметру внешних стен сооружения в виде единой железобетонной плиты и бывает в незаглублённом или заглублённом варианте.

В варианте заглубления, бетонная плита служит основой, на которой устраиваются периметральные стенки фундамента, которые задают подземный этаж. При неглубоком залегании грунтовых вод, целесообразно вертикальные части фундамента выполнять способом непрерывного бетонирования, с применением гидрозащитных мероприятий: обклейки, пропитки, обмазки.

Неуглублённое плитное основание применяется в индивидуальной застройке, при неустойчивых грунтах и при высоком уровне подземных вод. Этот фундамент целесообразен при возведении небольших построек, не содержащих приподнятого цоколя и погреба.

На практике, когда поверхность фундаментной плиты проектируется, как заготовка для пола жилой зоны, и плита фундамента располагается выше точки промерзания земли, появляется потребность в тепловой изоляции грунта под плитой основания и по периметру, полосой не менее 100 см.

Хорошим решением является применение теплового экрана из экструзионного полистирола (типа: Примаплекс, Styrodur, Ursa XPS, Полиспен, Styrofoam, Teplex, Техноплекс, Пеноплэкс), т.к. иные утеплители: керамзитовые гранулы, стекловата, гранулированный пенопласт - скоро впитывают воду, что ведёт к резкому падению их теплозащитных свойств в мокрой почве.

Краткая последовательность выполнения одноплитного фундамента с боковыми частями в виде неразрывной железобетонной ленты:

• Первоначально отрывается земля на планируемую отметку.
• укладывается щебёнка, фракции 40/60, толщиной 15-20 см, и тщательно трамбуется.
• Устраивается растворная прослойка, толщиной 40 мм.
• Раскладывается водонепроницаемая мембрана с выпуском по краям 2000 мм, с целью последующего покрытия стенок фундамента.
• С целью предохранения влагоизоляционной мембраны от вероятных разрывов при установке арматурного каркаса, по изоляционного покрытия накладывается другой слой из цементного раствора, толщиной до 50 мм, по границам которого монтируют опалубку по высоте плитной части фундамента.
• Перед заполнением бетоном, плиту усиливают двумя решётками из арматурных прутов диаметра d12-d16 марки А300 с клетками 200х200мм.
• В случае плитного фундамента годится только готовый бетон, марки, не ниже М300, поставляемый бетономиксером.
• С отступом 20…25 см от контура плиты фундамента, крепят опалубку по высоте боковых частей в виде непрерывного ж/бетонного кольца,
• В приготовленную опалубочную форму опускается армирующий конструктив, изготовленный из арматуры типоразмера А300-А400 Ø10-Ø14, и производится выполняется бетонного раствора.
• Длительность затвердения бетона, когда уже можно сделать распалубку, занимает от четырех недель, при температуре не менее 15 градусов .

На сегодняшний день, блоки из вспененного бетона - довольно востребованный, гигиеничный и недорогой стройматериал, который характеризуется существенной капиллярностью и паропроводимостью, по сравнению с другими бетонными материалами.

К сожалению, из-за особенностей технологии, блоки из пенобетона (по сравнению с газобетоном ), обыкновенно выдают весьма значительные погрешности размеров, по причине чего они укладываются на обычную песко-цементную смесь. В этом случае, наличие больших расшивок вяжущего между блоками из вспененного бетона, наряду с повышением материальных затрат, ведёт к созданию „мостиков“ холода и ухудшению теплозащитных характеристик фасада.

По существующим нормам, для средней области страны вполне хватает наружней стены из пенобетона сечением 40 см с наружным стекловатным тепловым экраном, толщиной пять сантиметров.

Чистовую отделку поверхности из пеноблоков имеет смысл начинать только через 6-9 месяцев (в ряде случаев, до года и более), всвязи с значительной сжимаемостью пенобетона - до 3 мм на метр стены и неизбежного разрушения отделочного слоя, с учётом этого, для быстрой внутрикомнатной облицовки пеноблочных домов лучше всего использование гипсокартонных или гипсоволоконных фальш-панелей.

По акустической защите, параметрам энергоэффективности, пожаробезопасности пенобетон сильно обгоняет керамический кирпичный материал.

Фасадная отделка пенобетонных стен должна разрешать прохождение водных паров из внутренних помещений на улицу. По этой причине, запрещается пенобетонные стены окрашивать плёнкообразующими составами, покрывать пенопластом, штукатурить песко-цементной штукатуркой.

При устройстве пеноблоковые стен важно учесть большое число строительных нюансов и ограничений, в противном случае, вместо экономии на материалах, можно получить преувлажнённые, довольно прохладные, или просто треснувшие стены.

• С целью установки арматурных трасс, по верху кладки нарезаются плоскошлифовальной машиной щели глубиной и шириной 30х30 мм, которые при установке арматуры заполняются клеющим составом для пеноблоков.
• Некондиционный или немного выступающий пенобетонный блок следует подточить шпателем под необходимый размер по месту его монтажа.
• К монтажу нижнего ряда пенобетонных блоков следует отнестись как можно более внимательно, проверяя по ватерпасу в процессе монтажа горизонт и вертикаль блоков.
• Пенобетонные блоки вполне реально пилить ножовкой, строгать, сверлить, штробить, фрезеровать в условиях стройплощадки.
• Согласно монтажной инструкции, опорные зоны перемычек и зоны под окнами, а также очередные 4-5 рядов кладки желательно прокладывать арматурными прутьями.
• По последнему ряду пеноблоков, в деревянной опалубочной подготовке, выполняется армированный бетонный пояс, высотой 20 см. По внешней стороне ж/бетонный пояс теплоизолируется 5-см слоем из экструзионного пенопласта.

Лицевой кирпич - это, пожалуй, самый древний строительный материал для сооружения жилища, который кроме приличного внешнего облика, обладает незначительным (не более 6%) водопоглощением и высокой (до 200 кг/кв.см) прочностью, что обуславливает длительный эксплуатационный период каменных домовладений. Кроме обыкновенных, среди облицовочно-фасадных керамических кирпичных материалов выпускаются фигурный, клинкерный и глазурованный кирпичи.

В настоящее время реализуется фасадный кирпич разнообразных фигур (прямоугольная, скошенная, закруглённая, клиновидная) и колоров (от бело-жёлтого до шоколадного), а также фактур (рифлёная, шероховатая, гладкая, колотая), что помогает реализовывать различные новаторские дизайнерские фантазии.

• Лицевая стенка складывается в 1/2-кирпича на песко-цементном вяжущем, с укладкой, после 4-5 ложковых рядов, тычкового ряда.
• Основная стена из пенобетона, с наружним термозащитным экраном, отделяется от облицовочного кирпича отступом, не менее 20 мм, по всей высоте стены, для проветривания, с проделыванием входных/выходных проёмов в нижнем и верхнем уровнях лицевой кладки.
• С внешней стороны, на пеноблоковую стену, при помощи пластмассовых фиксирующих дюбелей, без зазоров устанавливаются маты минераловатного теплового экрана, вида: Isover, Ursa, Knauf, Изомин, Rockwool, Изорок, толщиной 5 сантиметров, поверх которых расстилается гидро-и ветрозащитная плёнка, например: Ютавек, Изоспан, Tyvek.
• Поскольку существует опасность образования усадочных микротрещин, не стоит связывать пеноблоковую и лицевую конструкции негибкими арматурными связями, вставленными в швы стен.
• Положив 2 ряда блоков, делают соединение пеноблоковой и фасадной кладок, прокладыванием нежёсткими металлическими анкерами или мягкой штукатурной сетчатой ленты, поскольку пеноблоковая и лицевая кладки проявляют различную степень усадки.

В домах из кирпичных материалов для устройства междуэтажных перекрытий, в большинстве случаев, применяют железобетонные пустотелые плиты.

Индивидуальные застройщики обычно используют панели типа ПК или ПНО, размерами: в ширину 0,99 ÷ 1,19 метра, по толщине 0,16 ÷ 0,22 м и в длину от 2,1 м до 6,3 м, например, ПНО 21-12 ÷ ПНО 63-12, ПК-21-10-8 ÷ ПК 63-10-8.

Железобетонные многопустотные плиты обладают неплохими шумозащитными параметрами, в отличие от монолитного железобетонного перекрытия.

Благодаря технологии первоначального натяжения арматуры бетона, панели индустиального изготовления, отличаются более существенным пределом грузоподъёмности, по сравнению с перекрытиями, сделанными непосредственно на стройке в монолитном исполнении, и что особенно важно, гарантированностью экплуатационных свойств, при более дешёвой ценовой составляющей и быстровозводимости выполняемого перекрытия.

Типичные правила выполнения плитного перекрытия:

• До этапа установки плит перекрытий, проверяют, по оптическому уровнемеру, верхние точки опорных частей колонн и кладки, которые обязаны находиться в одной плоскости: различие в высотах разрешается не более 1,5 см, если необходимо, несущая поверхность доводится песко-цементной смесью.
• Панели опускают автомобильным краном на песко-цементную прослойку, незначительный сдвиг производится ломиками, до освобождения строп, в случае выявления несовпадения в плоскости с рядом лежащими панелями более, чем на 5 мм, изделие поднимают, заменяют цементо-песчаную подготовку и укладывают повторно.
• Далее, после монтажа перекрытия, стропольные ушки сваривают с установленными в кладку анкерами и с креплениями соседних ж/б плит, а междуплиточные стыки заполняют цементо-песчаным раствором на всю высоту ж/б плиты.
• Следует заделать воздушные каналы в зонах опирания пустотных плит керамзитобетоном на 120÷200 мм вглубь, с целью теплоизолирования плиты перекрытия зимой.
• Отступ между кладкой и торцевой плоскостью железобетонной панели перекрытия должен оставаться, в пределах 5 сантиметров, что выполняется для компенсирования температурных подвижек, а также, для защиты от появления мостиков холода, желательно вложить в этот зазор вкладыш из минваты.

Металлочерепичный формат «Монтеррей» с параметрами (подъём волны - 23 мм, шаг волны - 35 см), на сегодня, является самым распостранённым и продаётся многими производствами: Интерпрофиль, Poimukate, Grand Line, Finish Profiles, Pelti ja Rauta, Металл Профиль.

Кровля устанавливается на прочный каркас, состоящый из стропильных элементов и обрешёточного слоя.

В случае частных домов, обыкновенно проектируется двух-трёх-пролётная система с внутренними несущими стенками и наклонными стропильными балками.

Опорные концы стропил закрепляются на мауэрлат размером 10х10-15х15 см; интервал между стропильными балками обыкновенно выполняется в диапазоне 60-90 см при ширине/толщине стропильных балок 50х150-100х150 мм.

С целью надёжного выведения влажного пара, проникающего из внутридомовых помещений и предохранения м/черепицы от вероятной коррозии, полная величина каналов для проветривания: притока и вытяжки, рассчитывается, как 1:100 к площади кровельной поверхности.

Типовые положения крепежа полотен стальной черепицы:

• Для дальнейшего утепления чердачного пространства, имеет смысл расстелить по балкам ферм, под обрешётку, гидро-ветрозащитную плёнку: ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130, Изоспан, Ютавек 115,135, Tyvek. Не разрешается использовать, в качестве гидроизолирования, непористые покрытия, например, на основе рубероида.
• По стропильным ногам, на уложенную гидрозащитную плёнку, устанавливаются рейки 3,0х5,0 см, а к ним обрешётины 10х3,0 см, с интервалом 350 мм (для м/чепичного профиля „Монтеррей“). При этом, первая доска выполняется более толстой на 2 см, а отступ между начальным краем первой обрешётины и средней точкой следующей должен составлять 300 мм.
• При изготовлении обрешёточной конструкции, в точках последующего размещения снегозадержателя, требуется также прикрепить усиливающие бруски под верх профиля.
• Установка крюков водосточных желобов делается на карниз или стропила, до укладки полос м/черепичного покрытия.
• Листы стальной черепицы закрепляются в нижнюю зону волны, в участках касания обрешётки.
• К первому обрешёточному бруску, имеющему самую большую толщину, полосы м/черепицы закрепляются над ступеней волны.
• Полосы, граничащие с торцами кровли прикрепляются по краям кровли чаще обычного, т.е. на всех опорных брусках.
• При укладке м/черепичных полос, первую полосу выравнивают по нижней линии и поперечному срезу кровли и вывешивают на одном саморезном шурупе к верхней обрешётине, таким же образом поступают с 2-3-мя следующими в ряду полосами, скрепляя их друг с другом и выравнивая вдоль оси карниза, и лишь потом полностью пришурупливают, расходуя при этом приблизительно 6÷8 шт. специальных саморезов с резиновыми шайбами на один кв.метр кровли.
• Установку полотен металлочерепицы выполняют, снизу вверх, в любом продольном направлении, следуя правилу, что каждая последующая полоса закрывает одну волну и капиллярную канавку предшествующей.

Главным материалом для новых деревянных окон служит клееный брусовый профиль, оформленный двойным стеклопакетом и надёжными фурнитурными деталями. Кроме красоты настоящего деревянного материала и безусловных экологических качеств, окна из дерева превосходят пластиковые оконные блоки по неизменности геометрии, сроку службы и теплосбережению.

Неотъемлемым атрибутом оконных изделий были и остаются разнообразные фурнитурные комплектующие, например, Fuhr, Maco, Siegenia, Winkhaus, Roto, Kale. Новейшая оконная фурнитура обеспечивает разные способы воздухообмена, например, «щелевое», «микро», «зимнее» проветривание, что, дополнительно, является весьма действенным методом предупреждения выпадения конденсатной воды на прохладных внутрикомнатных сторонах стёкол и откосов.

Некоторые особенности установки деревянных окон:

• Вииду того, что потребительские показатели древесного материала в значительной мере зависят от влажности, желательно начинать монтаж деревянных окон, после завершения „мокрых“ отделочных процессов и просушивания помещения.
• До крепления, на лицевую часть оконной коробки, вдоль линии контактирования с четвертью или наличником, прикрепляют самоклеящуюся расширяющуюся, изначально сжатую, полиуретановую ленту - ПСУЛ (например, WipBand, OKlent, Vito, Робибанд, Soudal, Invamat, Profband), которая закрывает теплоизолирующий материал от атмосферных факторов и способствует пароотведению, при этом автоматически расширяется на воздухе (за 2 суток при 0 град.Цельсия и за 0,5 часа при 30 град.Цельсия);
• Вместе с этим, рекомендуется обмотать по кругу боковые, верхнюю и нижнию части оконного блока пароизоляционной лентой, чтобы сделать невозможным коробление древесного материала под действием влаги со стороны пенополиуретанового утеплительного слоя.
• Деревянные блоки с демонтированными створками выставляются по пузырьковому уровню и предварительно распираются колышками, затем прикрепляются, с отступом от импостных узлов - 12…18 см, угловых сопряжений - 150…180 мм. через промежутки не более 800 мм, стопорными дюбельными элементами, шурупами или анкерных металлическими планками.
• Процедуры вставки и демонтажа стеклопакетного модуля в деревянных окнах более сложны, нежели у ПВХ оконного профиля, поэтому, в случае окна с глухими створками, монтаж окна осуществляется при помощи анкерных стальных планок, заранее пришурупленных на боковины оконной коробки.
• Уплотнение зазоров между торцевыми поверхностями светового проёма и оконной коробкой ведётся мелкопористой пеной (типа: Wepost, Building, Makroflex, Profil, Mafix, Illbruck, Ultraflex, Soudafoam, Penoseal, Soudal). Далее теплоизолированные зоны покрываются силиконосодержащим герметиком или изолируются паронепроницаемой полосой.
• При помощи вспененного герметика и саморезов, прикрепляются откосные элементы, отлив и подоконный профиль, потом ставятся створки, выполняется предварительная отладка фурнитуры.
• По причине того, что процесс естественной адаптации древесных изделий занимает 15-20 суток, целесообразно, по истечении данного временного промежутка, произвести окончательную отладку фурнитурных элементов и зазоров отпирающихся створок.

Просто подсчитать затраты по необходимому варианту коттеджа реально при помощи имеющегося on-line калькулятора.

Смета дома из пеноблоков: примеры подсчётов

Узнаем цену, затрачиваемую на строительство дома из пенобетона.

Если же вы решили построить загородный коттедж, или же дачу, то первый вопрос, о котором стоит задуматься – это из какого материала собственно ваш дом будет состоять, последнее время люди отдают предпочтение новым материалам, которые появились относительно недавно – типа пеноблоков, нежели чем традиционной древесине и цементу.

Мы рекомендуем вам использовать пенобетон для вашей постройки, и когда выбор материала уже сделан, следующий вопрос, который встает – это посчитать сколько материала вам потребуется для строительства.

Для начала рассмотрим, что собственно из себя представляет пеноблок и “с чем его едят”. Четыре основные составляющие пенобетона: вода, цемент, песок и пенообразующее вещество. Есть еще несколько побочных элементов, которые используются для изготовления пеноблока, но у нас не урок химии, а основные составляющие были названы немного выше. Примерный размер пеноблока: 30х20х60, размеры можно подобрать и индивидуально, но этот размер является неким стандартом.

Зачастую строители не видят принципиальной разницы между пеноблоком и газоблоком, хотя мнение это является большим заблуждением, так как разница очень даже весомая. Пеноблок более прочный материал, а так же намного лучше сдерживает даже сильные потоки влаги, чтобы у вас не потекли стены, к тому же себестоимость пенобетона гораздо дешевле, нежели чем газоблоков, что делает строительство из пеноблоков куда более доступным в финансовом плане.

Перед тем, как мы начнем подсчитывать затраты следует знать некоторые критерии, по которым стоит выбирать пеноблоки:

1. Перво-наперво мы уделяем внимание структуре материала, а именно пузырькам, диаметр, которых не должен превышать одного миллиметра, если этот диаметр будет превышен, это значит, что качество данного материала оставляет желать лучшего.
2. Поверхность не должна быть шероховатой, а должна иметь глянцевую, ровную структуру.
3. Обязательно обратите внимание, чтобы все покупаемые пеноблоки были полностью идентичны в плане своих размеров, если они будут отличаться друг от друга, то при выкладке самой стены могут образоваться небольшие дырки, которые конечно можно замазать, но именно они в последствии станут уязвимым местом ваших стен, так как в этих местах они очень скоро начнут разрушаться, и оттуда в дом может проникнуть влага, поэтому важно покупать одинаковые блоки.
4. Уделите внимание упаковке, уважающий себя производитель обязательно упакует каждый отдельный пеноблок, пенобетон без полиэтилена лучше обойти стороной.
5. Пусть это станет для вас и кропотливой работой, но вам придется проверить каждый приобретаемый блок на предмет повреждений и трещин, так как замазать их не получится, и треснутый блок – это уже деньги на ветер.

Ну и теперь мы подходим к главному вопросу на повестке дня – это расчет пеноблоков для строительства.

Первым советом, который мы дадим – это обратится к специалистам, да, им придется заплатить за эти расчеты, но это того стоит, так как они профессионалы, и смогут учесть все нюансы строящегося дома, после чего выдать вам точные результаты закупаемого материала.

Однако, если вы привыкли к самостоятельности, то вы вполне можете произвести расчеты и сами, но не стоит забывать, что это не так уж просто, и вам потребуется вся концентрация и все внимание, так как цена ошибки может быть достаточно высокой. Лучшим решением будет использовать калькуляторы онлайн, которые позволят рассчитать вам все быстро и точно.

И вот какие данные вам будут необходимы при произведении расчетов:

1. Размеры дома.
2. Желаемая длина всего дома.
3. Ширина строения.
4. Высота дома, очень важно сколько этажей вы хотите возвести.
5. Этот пункт довольно сложный, потому уделите ему особое внимание! Вам нужно будет посчитать сколько всего стен будет в доме, нельзя пропустить ни одной стены, а так же следует взять во внимание и параметры каждой отдельной стены, так как все стены одинаковыми быть просто не могут.
6. Все данные несущих стен.
7. Перегородки, которые будут присутствовать внутри строения.
8. Вы должны сразу определить, еще перед началом расчетов – какую толщину стен вы хотите сделать, не ленитесь и почитайте об этом отдельно, так как толщина стен – это один из важнейших параметров при строительстве. Так же стоит взять во внимание тот факт, что внешние и внутренние стены различаются в своей толщине.
9. Ну и последним пунктов в расчете цен будет плотность выбираемого материала, стандартной, и самой популярной плотностью пеноблоков является маркировка со значением Д 600, однако исходя из множества данных, вплоть до тех, какая погода преобладает в вашем регионе можно подобрать более плотные или менее плотные блоки, не стоит забывать, что от плотности напрямую будет зависеть и цена.

Смета на строительство дома из пенобетона и газобетона

В статье "Смета на строительство дома из кирпича " мы предоставили обновленный сметный расчет кирпичного дома К 314-3. Обращаем ваше внимание. что наши сметы - это предложения по строительству домов. Вы можете звонить по нашим контактным телефонам и задавать свои вопросы. Ознакомтесь с новым сметным расчетом на строительство домов из ячеистых бетонов. Проекты домов. представленные в нашем каталоге, выполнены по технологии следующих видов легких бетонов. пенобетон. газобетон. керамзитобетон. Представляем краткое описание этих материалов.

1. Пенобетон - состоит из цементно-песчаной смеси и пенообразователя (химический реагент). Пенобетон твердеет в естественных условиях. После перемешивания готовая смесь разливается в специальные формы и приобретает твердость в естественных условиях. Пенобетон можно производить непосредственно на строительных площадках. Линейные характеристики пенобетона зависят от правильного литья и имеют значительные линейные отклонения (+/- 10-20 мм).

2. Газобетон - ячеистый бетон автоклавного твердения при высокой температуре и влажности. Для изготовления газобетона используется только качественные и экологически чистые компоненты: цемент, известь, песок и вода. В эту смесь добавляют алюминиевую пудру, которая является газообразователем. Подготовленную массу разрезают струнами и в специальной форме помещают в автоклав, где после длительной термической обработки при давлении в 8 - 13 атмосфер получается отличный строительный материал. Газобетон не горит, хорошо поддается механической обработке, крепок и долговечен. По экологическим показателям газобетон находится на втором месте после дерева.

3. Керамзитобетон - наиболее распространённый вид лёгкого бетона. в котором крупным заполнителем является керамзит. а вяжущим - цемент (реже строительный гипс, известь, синтетические смолы и т.п.). В качестве мелкого заполнителя применяют пористый или плотный (например, кварцевый) песок. В зависимости от степени пористости бетона различают плотный, крупнопористый (беспесчаный) и поризованный керамзитобетон. В зависимости от назначения керамзитобетон подразделяют на теплоизоляционный, конструктивно-теплоизоляционный, конструктивный. Теплоизоляционный керамзитобетон различной структуры применяют в основном в качестве теплоизоляционного материала в слоистых ограждающих конструкциях зданий.

Каждый из перечисленных выше видов легких бетонов обладает своими преимуществами и недостатками. Абсолютно идеального материала нет. Более подробно о каждом виде ячеистых бетонов мы расскажем в других публикациях. Вы также можете получить консультацию по заинтересовавшему Вас материалу на нашем форуме в разделе "Возводим стены". Задавайте свои вопросы, мы обязательно на них ответим.
Представленная нами смета на строительство дома из ячеистого бетона Я 251-2 универсальна для проектов домов из газобетона. пенобетона и керамзитобетона. Разница лишь в толщине стен, утеплителя и технологии кладки (на клей или цементно-песчаную смесь).

строительство коробки дома из пеноблоков Я 251-2, площадь нетто (площадь пола) 175,2 кв.м.

дом из пеноблоков

действительно до 01.09.2010 г.

Строительные работы по возведению коробки дома

Стоим. работ на ед. изм.

Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта

Устройство песчаной подушки с трамбованием

Заливка фундамента (с гидроизоляционным проникающим составом)

Подготовка фундамента для монтажа перекрытия (гидроизоляция пространства между фундаментом и перекрытием)

Монтаж монолитного ж/б перекрытия фундамента

Установка монолитных колонн по углам дома

Кладка стен из пеноблоков с установкой арматурной сетки

Монтаж оконных и дверных перемычек

Монтаж монолитного ж/б перекрытия 1 этажа

Установка внутренних перегородок

Монтаж крыши (стропильная система, обрешотка, покрытие рубероидом)

Антисептирование элементов крыши готовыми растворами в 2 слоя

Итого: работы по возведению коробки дома

Применяемые строительные материалы и оборудование

Уголок для оконных перемычек

Материал для крыши

Антисептик для дерева

Кладочная смесь М150

Итого: материалы и оборудование по возведению коробки дома

Накладные и транспортные расходы

Общая стоимость строительства коробки дома

Конечная сумма по возведению "коробки" дома. аналогичного по параметрам проекту дома Я 251-2 составит 2 399 439 руб.
Получается - стоимость коробка дома из пеноблоков(под штукатурку)9551 руб/м 2. если с облицовкой лицевым кирпичом - 12000 руб/м 2.

ВНИМАНИЕ! Хотите еще дешевле?Смотрите стоимость строительства дома из пеноблоков при устройстве монолитного железобетонного свайно-ростверкого фундамента и отделку под штукатурку

Указанная стоимость 1 кв.м. актуальна при строительстве одноэтажного дома с мансардным этажом. Сколько будет стоить квадратный метр при строительстве одноэтажного дома или двухэтажного вы можете узнать в материале Стоимость строительства коробки одноэтажного дома, двухэтажного, дома с мансардным этажом. Какой дом будет дешевле построить? ).

Обращаем Ваше внимание, что в стоимость коробки домане входит.
- согласование готового проекта дома в соответствующих инстанциях;
- входная площадка 1-го этажа;
- отделочные работы;
- фасадные работы;
- дизайн;
- материалы и монтаж внутренних и наружных инженерных сетей;
- материалы и работы по благоустройству территории.

Группа компаний ПАРФЕНОН предлагает услуги профессиональных и опытных строителей, которые имеют положительные отзывы на качество своих работ от застройщиков частного жилья. Если вас заинтересовали наши предложения по строительству мы ждем ваших звонков.

Это, конечно же, усредненный расчет стоимости строительства дома. Итоговая смета будет зависеть от того, какой вариант строительства дома Вы выберите для себя, строительный материал какого качества Вы будете использовать. Более подробно о том, какой вариант строительства выбрать, читайте в статье "Этапы строительства загородного дома. Часть 2". Каким образом и где лучше покупать строительный материал для возведения дома, Вы прочтете из статьи "Этапы строительства загородного дома. Часть 3". Перейти к выбору проекта дома >>

Материал с сайта